Самостоятельное проектирование и кладка русской печи с плитой и лежанкой

Изготавливаем фундамент

Перед тем, как начинать строить тяжелое сооружение, нужно залить его фундамент. Но если вы будете делать печку в уже готовом доме, тогда фундамент под нее будете создавать прямо в нем

При этом важно проследить, чтобы основа дома не контактировала с печкой. От того, насколько большой будет печка, зависит глубина ее фундамента: чем объемнее конструкция, тем глубже нужно делать фундамент

Фундамент

Создаем подушку

Перед заливкой фундамента важно провести подготовительные работы. В первую очередь, нужно поставить разметки

После можно перейти к рытью котлована требуемой глубины. Когда вы тщательно утрамбуете его дно, засыпьте туда немного влажноватый песок и опять утрамбуйте. Толщина утрамбованного песчаного шара должна составлять 10-20 сантиметров. Теперь засыпьте все щебнем на высоту 15 сантиметров. Его тоже нужно утрамбовать.

Создаем опалубку

Перед тем, как заливать раствор, нужно построить и смонтировать опалубку. Для создания боковых стенок подойдут любые деревянные рейки. Если возникли зазоры, закройте их полиэтиленом и прикрепите его степлером. Опалубка должна быть выше почвы и доставать к фундаменту. Ее можно сделать прямо по краю котлована.

Заливаем раствор

Когда опалубка установлена, залейте фундамент раствором. Для него вам потребуется крупный гравий, цемент и песок.

Крупный гравий

Минимальная высота заливки – 15 сантиметров. Когда залили первый слой, вертикально поставьте в него арматурные прутья – это будет связывать этот слой с бетонной смесью.

Заливаем облегченный раствор

Арматурные листы залейте более облегченным бетоном, слой которого должен доходить до земли. Когда все сделали, выровняйте эту смесь и подождите, пока она немного затвердеет. После этого накройте ее стальной армирующей сеткой и залейте бетоном на толщину опалубки. Залитую стяжку выровняйте и оставьте высыхать 27-30 дней.

Создаем гидроизолирующую поверхность

Когда стяжка высохла, снимите опалубку. Основу покройте слоем гидроизоляции, сделанного из проклеенных шаров рубероида. Когда все готово, начинайте укладку печных стен.

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

Печка с лежанкой своими руками

Тогда можно приступать непосредственно к постройке печи:

Сначала выкладываются шанцы – кирпичные стенки, которые занимают два параллельных ряда основания печки. Укладывать их нужно, соблюдая небольшой интервал. Желательно использовать уровень для создания ровной кладки. Это продлит затраты времени, но окупится в дальнейшем. Второй ряд тоже занимают шанцы

Очень важно соблюдать правильную кирпичную перевязку. При установке зольника необходимо соблюдать правила его установки

При закладке третьего ряда можно устанавливать дверцу поддувала

Необходимо выдержать небольшой зазор между самой дверцей и кладкой, чтобы предотвратить разрушение печки при нагреве металла. Четвертый ряд идентичен третьему. Перевязка швов должна соблюдаться на всех рядах. На этом этапе верхняя часть дверцы сравнивается с уровнем кирпича. Кирпичи пятого ряда накрывают короб дверцы поддувала. Этот пункт предусматривает установку дверец для прочистки. Начинается прокладка горизонтальных каналов и формирование топливного отдела. Кроме того, на этом же этапе устанавливается футеровка. Шестой ряд выполняется так же, как и пятый. Футеровка еще не закончена, поэтому работы по ее установке следует продолжить. На шестом ряду будет уложена решетка колосника. При закладке седьмого ряда перекрываются дверцы для прочистки. Футеровка продолжается. Осуществляется кладка глухих, вертикальных каналов. Также монтируется дверца топки. Восьмой ряд идентичен предыдущему, но не полностью: на этом этапе начинается формирование опускного и подъемного каналов. При кладке десятого ряда верхняя часть дверцы топки сравнивается с уровнем кирпича. Теперь можно начинать устройство хайла (переход между топкой и дымоотводом) и подсосного канала. Закладка одиннадцатого ряда позволит завершить перекрытие дверцы топочной камеры. При создании этого ряда нужно обязательно создать четыре канала для подсоса. Первый канал должен создавать проход между топкой и подъемным каналом, а еще два канала должны разделять глухие камеры. В этом ряду формируется хайло топливника, поэтому последний канал будет соединять хайло с глухим боковым каналом. Формирование хайла и создание футеровки продолжается. Подсосные каналы в этом ряду полностью перекрываются. Устройство глухих каналов завершено. Сужающаяся футеровка создает купол. Ее устройство на данном этапе близится к завершению, а печь можно перекрывать. Тринадцатый ряд кладки перекрывает колпаки и топливник, причем перекрывать последний будут кирпичи, завершающие устройство футеровки

При укладке четырнадцатого ряда важно соблюдать те же правила, что и для всех предыдущих. Перекрытие еще не завершено

К этому пункту можно отнести и начало создания «песочного» ограждения. В пятнадцатом ряду продолжается создание вертикального выходного канала и кладка бортика. Это ограждение в дальнейшем может стать местом для засыпки очищенного и просеянного песка, который при нагревании оказывает невероятное целебное воздействие. Песок засыпается при желании, но печь стоит подготовить к этому заранее. С шестнадцатого по двадцатый ряда устанавливается вертикальный дымоотвод и защитная перегородка. Все кирпичи должны быть выставлены по уровню и очень точно перевязаны. При закладке двадцать первого ряда на выходной канал встраивается печная задвижка. Кладка двадцать второго ряда является завершающей. На этом этапе перекрывается задвижка выходного канала и полностью формируется защитная перегородка. С двадцать третьего ряда устанавливается печной дымоход. Данный аспект возведения печи был рассмотрен ранее, поэтому в подробном описании нет необходимости. Чтобы понять, как выглядит готовая конструкция, можно посмотреть на фото. 

Устройство печи с лежанкой

В конструкцию русской печи с лежанкой входят – камера для сжигания топлива, пространство с заслонкой, используемое для приготовления пищи, зольник, система дымоходных каналов. Для установки и снятия с печи казанов и кастрюль используют прихваты и рогачи. В отопительно-варочной печи также предусмотрен подпечек, используемый для хранения кухонной утвари.

  • Одним из усовершенствований русской печи является использование для сооружения горнила – топки печи – огнеупорных блоков, не имеющих механических связей с массивом печи. Это сделало топку ремонтопригодной. Конструкция топочной части современной печи позволяет готовить не только традиционные блюда, но и шашлыки, мясо и рыбу на решётке. Горнило может иметь обычную заслонку, а в более современном варианте – дверцу со стеклом.
  • Строительство такого теплогенератора занимает длительное время, а самым сложным участком является сооружение дымоходных каналов.

Из-за сложной системы дымоходов изготовление таких теплогенераторов своими руками – мероприятие сложное и для большинства – недоступное, несмотря на выложенные в интернете порядовки таких отопительных установок.

Преимущества и недостатки печи

Среди положительных качеств отопительного устройства отмечают следующее:

  1. Дешевизна конструкции. Для возведения агрегата потребуется минимум материалов: красный кирпич, глина и песок.
  2. Экономичность. Коэффициент полезного действия самого простого устройства превышает 60%, а КПД усложненной конструкции составляет более 80%.
  3. Одинаково хорошо работает на различных видах твердого горючего.
  4. Функциональность (приготовление еды, отопление, теплое спальное место).
  5. Большая продолжительность работы печи позволяет протапливать ее раз в сутки.
  6. Обладает терапевтическими свойствами. Пища готовится в ней, не контактируя напрямую с огнем и перегретыми газами. При этом сохраняется оптимальная температура для приготовления блюд. Благодаря перечисленным особенностям канцерогены с токсинами в пище не образуются. Что касается отдыха на лежанке, то шесть часов сна достаточно, чтобы с утра чувствовать себя бодрым и собранным.
  7. Безопасность использования. Пламя горит глубоко в печи. Искры могут появиться лишь при сильном морозе.
  8. Долговечность. Срок службы превышает 30 лет.
  9. Интерьер комнаты с русской печью самобытен, не похож ни на какой другой. 

Недостатки отопительного агрегата включают следующее:

  1. Возможность использования лишь твердого топлива, которое медленно горит. Быстро прогорающее же требует много воздуха, что чревато возникновением пожароопасной ситуации.
  2. Необходимость заготовки топлива.
  3. Низкая теплоотдача.
  4. Не подходит для многоквартирных домов из-за плохого дымооборота. При наличии лишь одного канала продукты горения будут выводиться из той печи, которую топят сильнее остальных, при этом другие агрегаты начнут дымить.
  5. Чтобы полностью протопить устройство при наступлении холодов, понадобятся сутки.
  6. Малейшие огрехи, допущенные при возведении агрегата, могут проявить себя во время эксплуатации.
  7. Занимает много места в доме.
  8. Необходимость избавляться от отходов.
  9. Внизу воздух не прогревается. Однако на сегодняшний день возможно создание оборудования с нижним подогревом.

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов

Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой

Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Современная лежанка

В разных домах, согласно достатку семьи, печи отличались друг от друга. Но это было только внешнее отличие. Кроме размера, разницу можно было увидеть и во внешней отделке. За неимением дорогих материалов печь снаружи отделывалась глиной и побелкой.

Строительство камина из кирпича сводится к тому, что реализуется схема порядовой кладки. Опытные печники знают ее наизусть, а начинающий мастер должен держать ее всегда под рукой. Отыскать схему не составит проблем, в том числе и в нашей статье. Она подробно рассказывает о том, как должна быть выполнена лежанка, чтобы тепло от камина нагревало не только комнату, но и элементы печи.

Как сложить печь с лежанкой

Кладка русской печи с плитой и лежанкой считается одной из самых простых в техническом отношении. Сделать печь можно самостоятельно, выполнив предварительный расчет расходного материала. Для примера возьмем схему, в которой размеры русской печи с лежанкой не будут превышать 1580 на 1280 мм.

Чтобы построить печку понадобится:

  • Огнеупорный кирпич 1100 шт.

Дверки, колосниковая решетка, чугунная плита, ревизия.

Расходные материалы — вязальная проволока (35 м/пог) и лента (8,5 м/пог), стальные кляммеры, заслонка жаровой камеры. Печь с подтопком может потребовать дополнительно приобрести двери и для этой ниши.

Глиняный раствор — лучше всего приобрести уже готовую смесь. Высчитать необходимое количество мешков можно благодаря таблицам на тыльной стороне упаковки.

При работе необходимо строго соблюдать размеры и стараться, чтобы стенки хайла были гладкими. Штукатурить стенки нельзя, поэтому обычно мастера вышлифовывают тыльную сторону кирпича.

Схема кладки печи с лежанкой

Традиционная русская печка с лежанкой и варочной плитой может быть изготовлена и самостоятельно. Хотя особенности кладки могут отличаться в зависимости от выбранной конструкции, существуют некоторые общие правила.

Строительство печи будет выполняться следующим образом:

  • 1-й ряд — кладем прямо на гидроизоляцию без изготовления стяжки. Так как нижние ряды до третьего включительно, не подвергаются воздействию высоких температур, для них можно использовать перекаленный кирпич. Стелить начинаем с левого угла лицевой стороны. Начинаем кладку с трехчетвертного кирпича. Кирпич укладываем на угол. Рядом располагаем полномерные кирпичи.

2-й ряд — перекрываем тычки по правой и левой сторонам конструкции ложками. Необходимо следить за тем, чтобы все неполно цельные кирпичи перекрывались следующим рядом. По краю будущего пода ставим кирпич на ребро.

3-й ряд — полностью повторяем конструкцию первого. Устанавливаем дверцу поддувала.

4-й ряд полностью идентичен второму. Порядовка конструкции печи с лежанкой часто повторяет схему предыдущих рядов, таким образом, обеспечивая большую прочность стен. Единственным отличием является то, что на четвертом ряду оставляется место под прочистной канал.

5-й ряд — делаем основания под арочные своды, продолжаем прочистной канал.

6-й ряд на этом этапе устанавливается колосник. Прочистной канал начинают постепенно сужать.

7-й и 8-й ряды — в этот момент укладывают стальной лист, а также крепят проволоку для фиксации топочной дверки. Верхним слоем полностью перекрывается под. Нижняя часть кладки окончена.

9-й ряд — устанавливаем кирпич на ребро по всему периметру пода, делаем песчаную подсыпку.

10 и 11 ряды изготавливаются идентичным образом. По краю пода используются половинки кирпича, на верхнем слое устанавливается варочная поверхность из чугуна.

12,14 и 16-й ряд также полностью повторяют друг друга. На пятнадцатом начинают поднимать арку. Если до этого ряда все было просто, то теперь поэтапная кладка потребует от мастера высокого профессионализма.

17 и 18-й ряд предназначен для сужения свода. Между этими слоями необходимо использовать вязальную проволоку.

С 19-21-й ряд полностью заканчивается монтаж лежанки. Благодаря постепенному сужению обеспечивается возможность выдерживать высокие нагрузки, после протопки печи можно будет поставить деревянный настил на лежанке.

22-й ряд начинает поднимать хайло печи. Этот этап работ по праву считается одним из самых сложных. Если кладка печи с лежанкой своими руками до этого момента была сложной для мастера, то на этом ряде лучше позвать на помощь квалифицированного печника.

С 23-31 ряд укладывается трубный канал, и устанавливаются задвижки и поддувала.

Перед началом работ необходимо рассчитать печь, найти необходимые планы и схемы и заготовить необходимое количество расходного материала. Тщательная подготовка ускорит кладку приблизительно в два раза.

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

Вам понадобятся следующие элементы:

  1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
  2. Колосниковая решетка;
  3. Металлические задвижки;
  4. Вьюшка;
  5. Заслонка горнила;
  6. Водогрейная коробка;
  7. Плита;
  8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

  • Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
  • Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
  • При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
  • В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами

Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Схемы, размеры изделия

Существуют два основных вида устройств, на которые ориентируется каждый мастер.

  1. Печка первого типа подходит для отопления небольших помещений. Она имеет следующие размеры: 51 на 51 см — площадь основания, 175 см — длина. Для выкладки топки в обязательном порядке используется шамотный кирпич. Он огнеупорный и очень прочный, это позволяет избежать трещин. Для облицовки изделия прекрасно подходит красный кирпич. Конструкция имеет трубу и духовой шкаф для приготовления блюд. Для большей прочности и хорошего КПД шкаф обычно изготавливают из листа стали.

Фото 2. Схема русской мини-печи из кирпича с лежанкой и местом для приготовления пищи.

  1. Второй вариант мини-печи отлично справляется с задачей отопления небольших помещений, прибор оснащен и варочной поверхностью, поэтому такую конструкцию чаще выбирают для дачных построек и частных домов. Дымоход выкладывают в один кирпич. Это сделано для того, чтобы отработанные испарения и газы, правильно поступали в дымоход, обходя духовку с правой и левой стороны. По площади эта конструкция — 51 на 51 см, ее длина — 215 см. Для выкладки топки применяют огнеупорный кирпич.

Внимание! При выкладке топки нельзя использовать несколько видов кирпича. Каждый вид имеет разную температуру расширения, поэтому такая состыковка приведет к трещинам

Лежанка для печи

Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.

При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.

Инструменты и материалы для кладки русской печи с лежанкой и плитой

Перед тем, как приступать к работе, следует приготовить конструктивные элементы, наличие которых предусматривает ранее оформленная схема русской печи с лежанкой. При стандартной конструкции агрегата этот список включает:

  • чугунную плиту с 2 или 4 конфорками,
  • дверцу для топочного проёма (14*25 см),
  • дверцу для проёма поддувальной камеры (13*13 см),
  • колосниковую решётку (26*28 см),
  • 2 регулировочные задвижки (24*26 см),
  • дверцу с технологическим отверстием для вьюшки (не менее 22*22 см),
  • стальной бак для воды (40*26*28 см)
  • мягкую проволоку для обвязки,
  • обрезки угловой, кровельной или листовой стали.

Что касается инструмента, для строительства печи своими руками понадобятся:

  • ведро,
  • лопата,
  • черпак,
  • ёмкости для приготовления глины и строительного раствора,
  • уровень и отвес,
  • кельма (мастерок),
  • молоток,
  • мочальная кисть.

Для возведения отопительного агрегата средних размеров понадобится 1500-2000 шт керамического кирпича, а также глина и песок для строительной смеси общим объёмом не менее 100 вёдер.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий