Пробки радиаторные: нюансы установки

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом

Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями

Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно

Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы

Заглушки радиаторные

Заглушк а радиаторная используется для монтажа в радиаторы отопления в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Она может использоваться во время подготовки системы к отопительному сезону, а также непосредственно в процессе эксплуатации отопительных приборов. Пробкой на батареи закрываются неиспользуемые функциональные отверстия в радиаторах, за счет чего участок системы надежно герметизируется. Благодаря применению данного элемента можно предотвратить протечку теплоносителя и засорение труб. Пробка глухая для радиатора оснащена резьбовой частью и силиконовым уплотнителем.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет:для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Обвязка радиаторов

Сам по себе секционный радиатор — это «полуфабрикат», который подключить к системе невозможно. Особенно учитывая, что с одной стороны у него правая резьба, а с другой левая. Эта особенность продиктована способом соединения отдельных секций в батарею через ниппель, у которого два участка с разнонаправленной резьбой и прокладкой между ними.

Чтобы подключить батарею к системе, нужны специальные фитинги (футорки) и заглушки.

Минимальный набор дополнительных элементов для подключения чугунной батареи включает в себя две футорки и две заглушки. В зависимости от особенностей системы отопления и стороны, с которой подходят подводки, внешняя резьба заглушек и футорок может быть левой или правой. А внутренняя резьба у футорок всегда правая.

Если чугунную батарею надо оснастить краном Маевского или автоматическим радиаторным воздухоотводчиком, то вместо верхней пробки вкручивают ещё одну футорку.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов продают уже готовые комплекты, которые состоят из четырёх футорок (попарно с левой и правой внешней резьбой), одной пробки под размер внутренней резьбы футорки и одного крана Маевского (плюс ключ для него).

Конечно, кран Маевского или автоматический воздухоотводчик необязательны, но они дают возможность спустить воздушную пробку, образовавшуюся в батарее.

Ещё один рекомендованный элемент обвязки для батареи центральной системы отопления — шаровые краны на подачу и обратку. Они дают возможность без остановки системы провести ремонт или замену батареи при появлении в ней течи, а также нарастить количество секций при нехватке тепловой мощности для обогрева помещения.

Для автономной системы отопления вместо шарового вентиля на подачу лучше установить ручной или автоматический терморегулятор.

Краны и терморегуляторы к батарее подсоединяют через «американку», а способ их соединения с подводкой зависит от материала труб.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Устройство воздушника.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Разновидности радиаторной пробки

Данные изделия могут выпускаться с правосторонней или левосторонней резьбой. Пробка радиаторная левая российского производства маркируется «Л». Когда клеймо отсутствует, вид резьбового соединения можно просто установить, визуально следуя по одной ее нитке пару витков.

Материал изготовления изделий должен соответствовать тому, из которого сделан радиатор. Они выпускаются:

  • чугунными;
  • стальными;
  • биметаллическими;
  • алюминиевыми.

Последние, практически, исключение. Дюралевые футорки применяются изредка, поскольку они легко повреждаются при закручивании и монтаже радиаторах.

В настоящее время все новые модели приборов, представленные на рынке, укомплектовываются готовыми монтажными комплектами, с пробками двух видов закрытыми и проходными. В последних, имеются отверстия для установки регулирующих вентилей и краников Маевского. Сантехнические футорки разделяются на 2 категории.

Переходники первой категории применяются для соединений чугунных радиаторов, их достоинства:

  • Сравнительно невысокая стоимость;
  • работают при давлении до 25 атм. итемпературе до 300 C;
  • могут контактировать с водяным теплоносителем, пароводяной средой и маслом; выпускаются с правосторонней и левосторонней резьбой.

Фитинги 2-ой категории предусмотрены для алюминиевых либо биметаллических радиаторов. Традиционно, производятся из стали покрытой цинком и имеют следующие достоинства:

  • Стойкость к коррозионным процессам;
  • работают с давлением до 16 атм. иТ до 110 C;
  • устанавливаются специфическими инструментами, не повреждающие батареи отопления;
  • присутствие особого напыления из порошковой эмали.

Футорки отличаются по назначению и области применения на сантехнические и монтажные. Скомпоновать подробный перечень всех видов пробок и фитингов нереально, так как они изготавливаются разными производителями для конкретных батарей. При всем том, все они соответствуют требованиям технических норм и ГОСТ, с тем, чтобы пробки для чугунных радиаторов, в точности подходили резьбе трубы или радиатора.

Рейтинг популярных производителей

Списки наиболее популярных изготовителей термоголовок помогают потребителю правильно ориентироваться в широком ассортименте терморегуляторов для радиаторов на рынке теплотехники. На основе анализа информации, публикуемой в интернете представлен следующий ряд фирм:

  • Valtec;
  • Danfoss;
  • Oventrop;
  • Thermo;
  • Honeywell;
  • Caleffi;
  • Salus.

Valtec

Компания производит надёжные отопительные приборы и терморегулирующие головки. Бренд имеет итальянское происхождение, хотя все производственные мощности размещены в Юго-Восточной Азии. Одна из моделей термостатических головок, представленная на рынке России, VT.1000.0.0 позволяет автоматически регулировать с высокой точностью расход теплоносителя в зависимости от заданной температуры в помещении.

Плюсы

Высокая точность настроек. Красивый дизайн. Долгий срок службы.

Минусы

Пока отрицательных отзывов не было.

Danfoss

Известная датская компания Danfoss более 60 лет занимается разработкой энергосберегающих технологий. Её продукция, а в частности термоголовки пользуются большой популярностью на российском рынке теплотехники. Программируемые электронные приборы часто включают в систему Умный Дом. Микроклиматом в доме позволяет управлять ПО, установленное на смартфон через WI-FI.

Плюсы

Высокая эффективность, надёжность, красивый дизайн.

Минусы

Высокая стоимость прибора.

Oventrop

Успех одного из лидеров по производству арматуры для инженерных сетей, в том числе терморегуляторов для радиаторов, компании  Oventrop был достигнут за счёт высокой квалификации инженерного состава и остальных её сотрудников. Наибольшей популярностью пользуются модели терморегуляторов линейки Uni. Приспособления оснащены жидкостным сильфоном, рассчитанные на предельную температуру в системе отопления – 120 С.

Плюсы

Простота в обращении. Красивый внешний вид. Точность настроек.

Минусы

Не со всеми типами радиаторов совместим. Высокая цена приспособления.  

Thermo

Основанная более 20 лет назад шведская компания Thermo быстро заняла лидирующее место по производству теплотехники. Термоголовки этого производителя имеют широкое признание и лидируют в большинстве рейтингов. Следует отметить модель Royal Thermo RTE 50,30. Её ценят за широкий регулировочный диапазон – от 6 до 28 градусов тепла.

Плюсы

Красивый внешний вид. Простота в управлении. Вписывается в интерьер любого помещения

Минусы

Для корректной работы теплоноситель должен иметь температуру не больше 95 градусов. 

Honeywel

Американская компания, специализирующая по производству электронных систем управления автоматики, известна в России, как производитель надёжных и эффективных приборов теплотехники. Термоголовки с электронным управлением отличаются точными настройками.

Плюсы

Красивый дизайн, простой монтаж и удобство в управлении.

Минусы

Пока такой информации нет.

Caleffi

Итальянская компания Caleffi занимается производством арматуры для инженерных сетей различного назначения. В России компания известна, как производитель высококачественны термоголовок. Одна из программируемых моделей Caleffi 210000 оснащена жидкокристаллическим дисплеем. Имеет большое количество настроек.

Плюсы

Точность настроек. Высокая эффективность и простота в обращении. Красивый дизайн.

Минусы

Отрицательных отзывов пока не поступало.

Salus

Английская компания Salus занимается изготовлением терморегулирующим оборудованием для систем отопления. Большая часть производства была в своё время перенесена в Германию и Гонконг. Особо следует отметить модель термоголовки Salus PH 60. Это электронный прибор с энергонезависимой памятью способен создавать температурный режим в помещении на неделю в диапазоне температур от 6 до 40 градусов тепла.

Плюсы

Прибор удобен в обращении, Красивый внешний вид. Удалённый доступ к настройками.

Минусы

Высокая цена.

Устройство и принцип работы механизма

Автор эффективного и быстро набравшего популярность устройства – белорусский сантехник Роев. В 1931 году он сконструировал кран, позволяющий спускать воздух из радиаторов без лишних усилий.

Но конструкция, использующаяся в настоящее время – это усовершенствованная модель спускающего воздух клапана. Инженер Ч.Б. Маевский усовершенствовал изобретение рабочего Роева.

В приборе была улучшена герметизация за счет конструкции игольчатого клапана «конус в конусе». По ГОСТу название механизма – игольчатый радиаторный воздушный клапан.

Управляется устройство запорным винтом, который регулируется снаружи, или отверткой. В закрытом положении клапан удерживает теплоноситель внутри батареи.

При повороте открывается отверстие, через него выходит воздух.

Основные части крана:

  • корпус с входным калибровочным и выходным сливным отверстиями,
  • конусный игольчатый клапан,
  • уплотняющее кольцо,
  • вентиль или запирающий винт с головкой под ключ или отвертку.

Назначение и применение

Для организации долговременных герметичных соединений посереди секций отопительных батарей используются разного типа прокладки. Это небольшая, но очень важная функциональная деталь нагревательного прибора владеет рядом особых качеств, которые обеспечивают безопасную работу системы, длительный период работы в особо тяжелых условиях при высоких давлениях и температурах.

Межсекционные прокладки для радиаторов гарантирует герметичность соединения элементарных отопительных единиц нагревателя. Она скрепляется ниппелем — недлинной трубкой с резьбовыми соединениями, прижимается промеж поверхностей срезов каналов сверху и снизу.
Не считая этого, прокладки применяются при закреплении пробок на батареях.
В низкотемпературных средах в системах теплоснабжения с естественной циркуляцией, где отсутствуют высокие давления воды смогут применяться подмотка — лен,пропитанный силиконовым средством либо красителем.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома . Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки). Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Особенности применения глухой радиаторной заглушки

Заглушка радиаторная изготавливается из латуни, чугуна или стали в нескольких типоразмерах, позволяющих использовать ее в радиаторах современных систем отопления. Чугунные и латунные изделия имеют важные технологические и эксплуатационные преимущества:

  • коррозийную стойкость;
  • устойчивость к постоянным гидродинамическим и температурным нагрузкам;
  • устойчивость к агрессивным компонентам в рабочей среде;
  • умеренную цену.

Пробка глухая для радиатора сверху покрыта износостойкой белой эмалью, позволяющей сохранить эстетичный вид батареи. За счет граненой формы проходная деталь легко устанавливается вручную без необходимости использовать сантехнический инструмент. Стандартные размеры заглушек на батареи составляют 1/2 и 3/4 дюйма, благодаря чему они легко устанавливаются на радиаторы.

Как подобрать глухие радиаторные заглушки ?

Перед тем как купить заглушки для радиатора отопления в магазине, необходимо учитывать их будущее расположение относительно секций: оно определяет ориентацию пробки радиаторной – левую или правую. Перед заказом комплекта необходимо уточнить технические параметры трубопроводной арматуры, чтобы подобрать подходящие ей комплектующие.

  • Показывать по:
  • 20
  • 40
  • 80

Вид:

Всего позиций: 52

  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Прокладка
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Прокладка
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Межосевое расстояние, мм: 500
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка переходная
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка переходная
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка глухая (заглушка)
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка переходная
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка переходная
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка глухая (заглушка)
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Ниппель
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка переходная
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Страна: Не определено
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Пробка переходная
  • Макс. рабочая температура: 130
  • Производитель: Без бренда
  • Тип товара: Комплектующие
  • Тип комплектующих: Кронштейн
  • Межосевое расстояние, мм: 300

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

№10 Неправильное размещение радиатора

Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла

Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха

От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий