Методы усиления и укрепления фундаментов: обзор возможных способов

Штукатурная отделка

Наиболее традиционен и доступен метод нанесения штукатурки. Чаще его можно наблюдать в качестве отделки откосов деревянного окна. Для пластиковых окон этот способ подойдет для внешней стороны. Он хорошо закроет остатки монтажной пены, щели, неровности и пр. Для внутренних работ штукатурка не подходит.

Так как она и материал пластикового сооружения имеют различную структуру, между которыми нет прочного сцепления, вследствие чего могут появиться щели. Также такой вариант вызовет нарушение теплоизоляции с постоянной потерей тепла из-за холодных откосов. Из-за этого герметичная и сохраняющая тепло функция нарушается, что отразится на появлении конденсата.

К тому же выполнение штукатурной отделки требует от рабочего профессионального мастерства и соблюдения некоторых условий. Среди которых: выдерживание температурных норм, наличие сопутствующей грязи и пыли, затрата сил и времени на замес смеси и т.д.

После высыхания слоя штукатурки проводят шпаклевание откосов и их покраску. Такие процедуры нужно будет проводить регулярно для поддержания оконного проема в чистоте и порядке.

Что за методика «буроинъекционных свай»?

Один из самых современных методов укрепления хлипкого фундамента – это технология буроинъекционных свай. Она достаточно дорогая и домашними средствами ее не провернуть, зато в самых сложных случаях – это настоящий спасательный круг.

Итак, суть метода вот в чем: с двух сторон фундамента бурятся наклонные скважины около 25 см диаметра. Насколько глубоко – пока бур не упрется в прочный грунт. После этого в скважины рабочие заливают цементный раствор и погружают в него специальный каркас из арматуры. Когда бетон высохнет, баня уже будет опираться сразу на несколько железобетонных свай.

Обычно для такого усиления сваи применяются диаметром 108-219 мм – а иногда даже больше. Всего времени на укрепление типичного старого фундамента уходит от двух до пяти дней – все зависит здесь от сложности и объема работ. Монтируются они достаточно сложной механизированной установкой, благодаря которой размещаются точно и плотно к самому фундаменту.

Каким требованиям должны отвечать откосы?

Все требования и нормы, предъявляемые к обустройству оконных проемов, оговариваются в СНиП и ГОСТ. Для каждого типа стройматериалов существуют собственные нормативы.

Штукатурка. Поверхность наружных и внутренних откосов должна быть одинаково ровной и иметь равный рассвет по всей длине. В зависимости от характеристик раствора, допускаются неровности не более 1-5 мм. Также снаружи должен иметься скос от рамы и коробки, для оттока дождевой воды. Современные строители при установке пластиковых стеклопакетов не используют штукатурку, а применяют доборные элементы, идущие в комплекте или заказанные отдельно;

Гипсокартон

Отделывать проем ровными листами намного проще, чем раствором, но материал должен быть: влагостойким, плотно прилегающим к раме и поверхности, а также важно, чтобы он был тщательно загрунтованным и окрашенным;

Пластик и сэндвич-панели должны быть лишены изъянов, снабжены слоем утеплителя и также не оставлять «мостиков холода».

Любой из видов обустройства наружных или внутренних сторон обязан прежде всего выполнять свои основные функции: создавать эстетичный вид, препятствовать теплопотерям и проникновению влаги, иметь срок службы не меньший, чем сама оконная коробка. Помимо этого, окна и откосы должны максимально плотно прилегать друг к другу, не пропуская влагу и солнечный свет. Только таким образом можно избежать разрушения герметиков, теплоизолирующих прокладок и пены коробки.

Рассмотрим далее преимущества каждого из видов строительных материалов, применяемых в ремонте и их ограничения.

Как найти причину

Чтобы решить проблему, надо найти причину. Конечно, можно было бы заменить весь фундамент, но эти работы чересчур затратны как по времени, так и по финансам. Для определения причины разрушения в каждом отдельном случае необходимо провести обширное исследование. В идеале следует вызвать специальную службу, которая проведет оценку ситуации со специальной техникой, но подобные услуги стоят недешево и порой могут превышать цену самого здания.

К счастью, есть несколько способов, которые позволят самостоятельно выявить причину неисправности основания дома и решить, стоит ли вообще затевать капитальный ремонт. Здесь надо оговориться, что в некоторых случаях трещины на стенах (частый «симптом» неисправности фундамента) могут появиться в результате совершенно других процессов, которые ничуть не связаны с несущей способностью. Так, возникнув, они не «ползут» дальше и не расширяются, поэтому их надо просто замуровать шпаклевкой и спокойно жить дальше. Другое дело, если трещина растет – это явный признак деформации фундамента.

Наблюдение за трещинами

Чтобы отследить процесс разрушения фундамента следует определить, продолжают ли трещины расти. Если они постепенно раскрываются, необходимо выявить скорость и специфику процесса. Для этого поперек трещин наклеивают специальные маркеры-маяки.

Самый простой маяк представляет собой «нашлепку» из гипсо-цементного, штукатурного или гипсового раствора, который после застывания не деформируется и не дает сильной усадки, но обладает достаточно хрупкой структурой для того, чтобы поддаться давлению при раскрытии трещин. Поэтому цементно-песчаный раствор в этом случае использовать нельзя – он слишком крепкий.

Замешайте немного состава и наложите шпателем на трещину таким образом, чтобы толщина «нашлепки» не превышала 5 мм, а ее размеры составляли 10-12 см в длину (поперек) и 2-5 см в ширину.

На каждой трещине установите по два маяка – внизу и вверху. Предварительно основание стены следует зачистить, чтобы обеспечить лучшую адгезию раствора. Пока «нашлепка» не застыла, нанесите на нее тонкую горизонтальную линию при помощи угла шпателя или палочки. Пронумеруйте каждый маяк, выдавив на нем дату и порядковый номер установки. Перенесите данные в тетрадь, чтобы сверить через некоторое время.

Если трещина растет, маячок треснет. Производите замеры трещины в маячке через равные временные промежутки в том месте, где вы выдавили горизонтальную линию (по ней можно легко равнять линейку). Исходя из полученных данных, можно понять, насколько быстро происходит деформация, и как срочно требуется предпринимать ремонт фундамента старого дома.

Если горизонтальная линия на двух половинках маяка сместилась по высоте (одна половина ниже, другая – выше), значит дом испытывает усадку, и проваливается в землю с той стороны, где линия ниже.

Рытьё шурфов

Еще один вид исследования, который можно провести самостоятельно – визуальный осмотр фундамента. Происходит это следующим образом – рядом с фундаментом выкапывают 2 или больше шурфов (яма глубиной до основания фундамента и длиной около 100 см), при этом делая наклонную стену, чтобы удобнее было спускаться и работать. При необходимости стены шурфов укрепляют распорками.

Рыть шурфы надо в тех местах, где замечены основания трещин, и наиболее отчетливо проявляются деформации. Через эту яму можно получить доступ к внешней части фундамента и определить причину его разрушения – затопление, коррозия или что-то другое.

Анализ ситуации занимает несколько суток. Так, уровень подземных вод будет виден спустя 24-48 ч. Воспользовавшись тестами на содержание в них кислот и щелочи, можно определить степень агрессивности среды. Тесты с лакмусовыми бумажками можно приобрести в магазинах сельскохозяйственной химии и садоводства.

Только после выявления причины можно приступать к ремонту фундамента старого дома.

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Artriot

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

Liss1970

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Gangstaz

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Правильная технология

Технология устройства монолитной железобетонной подушки состоит в следующем: по периметру ленты фундамента, по бокам от него необходимо сделать выемку грунта; под основание, а также по бокам от него нужно заложить арматурный каркас и соорудить опалубку. Затем заливается бетонная смесь выше на 10-15 см основы. Это поможет надежно скрепить подошву с уже имеющимся основанием.

Иногда необходимо существенное углубление основания. Особые трудности могут возникнуть, если нужно усиление столбчатого фундамента. В такой ситуации необходимо сначала «вывесить» основание (столбы) с помощью металлических балок, опирающихся на брусья.

Евростандарт

Высота розеток от пола по евростандарту отличается от отечественных параметров. Эти нормы размещения распределительных приборов в жилых и офисных помещениях появились в России только после перестройки, в 90-х годах прошлого столетия.В соответствии с европейскими правиламирасстояние от пола до розетки по евростандартуможет быть разным для различных электрических устройств .

Пылесос, работая в нижней зоне квартирного пространства, удобнее всего включать на высоте 30 см от пола. Для компьютеров, утюгов, стиральных машин наиболее комфортная высота включения вилки в гнездо – на высоте опущенной руки человека. Следовательно, расстояние от пола до розетки для них должно соответствовать высоте 1 метр. Поэтому евростандартом и предусмотрен подобный уровень для розеток в жилых помещениях и офисах.

Усиление ленточного фундамента

Для старых монолитных фундаментов создают анкерное соединение

В зависимости от характера повреждений может выполняться комплекс работ по восстановлению целостности конструкции и увеличению площади опирания.

Если стенка не опирается на бетонную подушку, то обе задачи решаются в рамках одной операции.

Для успешного выполнения необходимо увязать существующие элементы с создаваемыми.

Старый монолитный или сборный бетон не формирует надежной контактной зоны с новым, поэтому создаётся анкерное соединение.

В стенке фундамента перпендикулярно плоскости бурят отверстия заводят в них отрезки стержней требуемой длины. В старых рекомендациях предлагается использовать цементный раствор для закрепления арматуры в штабах, однако, это не самый надёжный способ.

Анкерное соединение

К анкерам при помощи сварки или вязальной проволоки крепится каркас из одного или более рядов арматурных стержней, образующих сетку. Такой способ называется усиление фундамента железобетонной рубашкой. Полученную конструкцию заполняют бетоном с использованием опалубки.

Восстановить целостность поверхности можно при помощи бетонной пушки, наносящей смесь под давлением с высокой скоростью, эта технология называется торкретированием. Помимо создания прочного монолита торкретированная поверхность предотвращает фильтрацию воды через бетон.

Увеличение площади опирания достигается заведением под фундаменты старых зданий дополнительных бетонных блоков. Основание вскрывается ниже подошвы и углубляется на 30-40 см, желательно с запуском под существующие конструкции, при помощи анкеров связывают арматурный каркас с подушкой. Установленную опалубку заливают бетоном класса В-12,5 или выше.

Правильная технология

Влияние надземной части на сложность ремонта

Укрепление фундамента – дорогая и сложная процедура, поэтому не нужно браться за неё “своими руками”, если это не дощатый сарай или гараж.Изложенная ниже информация должна только помочь в разговоре со специалистами, а не заменить их.

Количество типов фундаментов ограничено, как и вариантов стеновых конструкций здания, тем не менее, они позволяют составлять множество комбинаций подчас парадоксальных и рискованных. Это означает, что при одинаковом типе фундамента, но различных стенах, технология ремонта тоже может существенно отличаться.

Фундамент кирпичного здания потребует не только выравнивания углов

Если по каким-то причинам просел угол бревенчатого дома, что случается при слишком оптимистичном взгляде на подстилающие грунты, то бывает достаточным укрепить только его и восстановить отметку верха фундамента на пересечении продольной и поперечной осей. Благодаря тому, что стена состоит из длинных пластин, не требуется опирания их по всей плоскости. Старые деревянные дома вообще строились на шести камнях в основании дома, это считалось достаточным.

Современное здание из бруса или бревна сложнее и требовательнее, но принцип опирания тот же самый

Поэтому, при усилении фундамента под такой дом, внимание следует обращать на вскрытие причин проблем с углом и их гарантированное преодоление, а в оставшейся части можно ограничиться восстановительными работами. Это уменьшает объём работ и удешевляет устранение дефекта

Совсем другая картина будет в случае, если стена сложена из газоблоков или кирпича. Потребуется не только выравнивание угла здания, усиление фундамента на уровне подошвы, но и увеличение несущей способности по всей длине участка, потерявшего устойчивость. Проблемы возникнут не только с ремонтом нулевого цикла, но и с восстановлением вертикальности угла стены и ликвидацией образовавшихся трещин.

Отделка гипсокартоном

Это способ предполагает крепление гипсокартона с помощью профилей или клея. Применение профилей позволяет осуществить их утепление.

Клей не дает этой возможности, что делает его применение нецелесообразным. Выполняя данные работы, необходимо герметично соединить окно и лист. На этом этапе устанавливают стартовый профиль из пластика с внутренней стороны окна. После завершения проводят ее грунтование, шпатлевание и покраску.

Для любителей эстетики пластикового покрытия можно рекомендовать использование панелей. Они имеют множество расцветок, среди которых можно выбрать подходящий для конкретного интерьера. Но не стоит забывать, что это искусственный материал.

Если имеется достаточное количество времени и финансов, то можно использовать облицовку плиткой или камнем. При этом также можно применять теплоизоляционные смеси. Гипсокартонная отделка позволяет создавать ровные и идеально гладкие поверхности.

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте

А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Еще один интересный метод

Еще один способ состоит в том, что такие железобетонные сваи для фундамента используются как рычажные опоры для металлической балки, на одну сторону которой размещен балласт, а другая сторона входит в основание. Такое усиление фундаментов при реконструкции позволяет передать нагрузку на эти рычажные металлические балки (опирающиеся на сваи), забивка которых проводится с шагом в 1,5 метра по периметру основания.

Подводим сваи

Также реконструируемое здание можно укрепить подведением свай под низ строения. Однако под уже существующим основание невозможно пробурить строго вертикальную скважину. Поэтому свая будет сначала расположена под углом, но так, чтобы ее основание совпадало с вертикалью стены и находилось строго на середине ленты

Очень важно предварительно рассчитать угол наклона сваи при бурении, а также расстояние верха сваи от существующего основания

Делаем яму под будущую основу

Затем под основание делается выборка грунта с помощью лопаты, чтобы затем сваю можно было выровнять, и она оказалась четко под нужным местом. Вслед за этим необходимо расширить скважину внизу для увеличения несущей способности сваи. Затем в скважину под углом устанавливается труба, служащая несъемной опалубкой, в нее помещается арматурный каркас. После этого свая заливается бетоном и выравнивается в вертикальное положение.

Как «спасти» фундамент у бани из бревен?

Итак, если проблема в том, что нижний обвязочный брус – подгнил, то применяется такая распространенная технология:

1. В нижней части бани в каждой вертикальной шпале, на которые опирается баня, сверлим отверстие по горизонтальной линии.
2. В это отверстие забиваем крепкий обрезок арматуры.
3. Под самый низ этих обрезков теперь нужно завести цельный прут арматуры и подвязать к ним проволоку.
4. Теперь под балки заводим новый толстый брус, который будет опираться на землю через металлические трубы.
5. К брусу при помощи катанки подвязываем уже арматуру.

В этом случае также фундамент может спасти усиление цементацией – об этом более подробно расскажет это видео:

Что это такое и когда требуется?

Под усилением ленточного фундамента понимается ряд мер, способствующих увеличению несущей способности основания.

Вариантов добиться подобного результата несколько:

увеличение сечения ленты;
монтаж добавочных элементов;
«инъекции» специальных составов в основание;
дополнительное армирование;
комплексные меры, включающие несколько видов работ.

Какой конкретно метод усиления целесообразно использовать, зависит от:

причины возникновения подобной проблемы,
состояния ленты фундамента,
объема необходимых к выполнению работ и степени их сложности и т.д.

Вопрос усиления основания здания или дома может стать актуальным в следующих случаях:

Владельцы решили возвести дополнительный этаж или сделать к дому пристройку.
Объект подлежит реконструкции.
В фундаменте или в стенах дома появились трещины, визуально заметным стал угол наклона дома.
Происходит осыпание бетона (это результат неправильной гидроизоляции фундамента).
На местности, где возведен объект, произошло повышение уровня грунтовых вод.
Фундамент претерпел механические повреждения.
Негативное (агрессивное) воздействие внешней среды.
Морозное пучение грунта и, как результат, нарушение целостности бетонной ленты и т.д.

Полезные свойства для почвы и растений

Благодаря богатому содержанию гумуса, хорошим водно-воздушным свойствам он является наилучшим грунтом для выращивания различных растений и на грядках огорода, и на промышленных фермах. Это почва, в которую палку воткни — вырастет.

Характеристика чернозема как удобрения

Гумус, в большом количестве содержащийся в черноземе, имеет в своем составе много питательных веществ, необходимых растениям. В нем почти сто процентов азота и около шестидесяти фосфора, необходимого для растений. Протекающие в черноземе химические и физические процессы приводят к тому, что полезные вещества гумуса очень хорошо усваиваются растениями;
Благодаря большому содержанию гумуса, грунт с добавкой чернозема поддерживается рыхлым. Это позволяет ему насыщаться кислородом и улучшает дыхание корней растений и жителей поверхностного слоя земли;
Органические вещества гумуса склеивают минеральные части почвы, поэтому из чернозема и можно ладонями сформировать характерные масляные на вид колбаски. Чернозем, «склеивая» песок и глину, делает из них плодородный грунт. Благодаря этому земля хорошо удерживает в себе и в то же время отлично отдает растениям необходимые им питательные вещества и влагу;
Происходящие в черноземе химические процессы имеют свойство выделять тепло и подогревать грунт для корней растений. Добавкой к химическому подогреву является хорошее притяжение солнечных лучей темный цветом чернозема. Корням комфортно в таком грунте и растения отлично развиваются.

Виды чернозема

https://youtube.com/watch?v=yWW8K0aKqaE

Содержание гумуса составляет 9-10% в жирных сильногумусных, 5-9% в нежирных среднегумусных, 4-5% в малогумусных и до 4% в слабогумусных черноземах.

По толщине слоя черноземные почвы подразделяют следующим образом:

от 25 см до 0,7 м — средне и маломощные;
от 0,7 до 1,2 м — мощные;
1,2-1,5 м сверхмощные.

Разделяют чернозёмы и по различиям формирования:

Оподзоленный. Сформировался и присущ широколиственным травянистым лесам.
Обыкновенный. Встречается в степной местности. Образовался и поддерживается благодаря отмиранию травяной растительности.
Южный. Чернозем степных зон южных областей. Произошел в процессе формирования и развития типчаково-ковыльных степей.
Выщелоченный. Образовался в зонах лесостепей, как следствие органического разложения различных, преимущественно злаковых растений, а также листьев деревьев.
Типичный. Его образование происходило в лесостепях и лугово-степных зонах на суглинках в результате распада различных трав и злаковых культур.

Методы укрепления и усиления старых фундаментов: как «подлечить» основание?

Штукатурная отделка

Рекомендованная высота

Что указано в ПУЭ

Что за методика «буроинъекционных свай»?

Каким требованиям должны отвечать откосы?