10 вариантов хранения угля в частном доме на фото

Как хранить уголь для отопления, как сделать хранилище для угля примерно на 6 кубов на участке?

В нашем случае кузница – это передвижной комплекс, способный выполнять все кузнечные работы, но более экономически выгодная с точки зрения покупки.В мобильной кузне марки КРОН есть кузнечный горн, который является источником открытого огня. Из горна иногда выдуваются мелкие частички угля и искры, металл обрабатывается при температуре около 800-900?С. Поэтому стены и пол в мобильной кузне из пожаробезопасного металла, электропривод защищен от возгорания, горн и наковальня в мобильной кузне могут быть расположены на достаточном расстоянии, потому что площадь нашей кузни это позволяет.

4 Достоинства материала

Котлы можно установить в любом частном доме или коттедже. У угольного топлива есть несколько преимуществ перед другими материалами:

• топливо добывается на территории Российской Федерации, поэтому цены на него практически не изменяются;
• нет необходимости устанавливать газопроводы;
• газ и жидкое топливо стоят намного больше;
• уголь легко транспортировать и хранить, нет нужды расширять котельную или строить дополнительное помещение;
• тепло сохраняется даже в момент тления;
• высокая теплоотдача.

Хранить топливо можно даже в комнате с повышенным уровнем влажности, он не портится под её воздействием. Воздух прогревается быстро и остаётся тёплым даже после того, как уголь угаснет. Даже во время сильных морозов материал подкладывают в котёл небольшими порциями, и это позволит постоянно поддерживать температуру на одном уровне.

Полезные советы

Чтобы сохранить теплотворные характеристики каменного угля и избежать рисков безопасности, следуйте таким рекомендациям:

• Качественный уголь не боится осадков. Это особенно актуально для антрацита. Но, нельзя допускать смерзания в большие комки.
• Если не успели убрать топливо в хранилище до наступления зимы, обязательно добавляйте негашёную известь, мел или опилки. Сверху накрывайте насыпь плотной непрозрачной плёнкой.
• По возможности храните в более прохладном помещении с хорошей вентиляцией.
• Если отдельного помещения нет, соорудите простейший ящик из досок или листового металла. По конструкции он может быть таким же, как ящик для пожарного песка. Обязательно сделайте откидную крышку.
• Можно приобрести специальный угольный бункер. Такие конструкции можно найти в ассортименте поставщиков топлива.
• Если храните на улице, выбирайте место на возвышенности. Это защитит от попадания влаги. Даже если строите отдельный сарай, лучше выбрать возвышенное место.
• Каменный и древесный уголь боится не только дождя и снега, но и ветра. Сквозняк приводит к выветриванию, из-за чего ухудшаются теплотворные характеристики.
• Удалить лишнюю влагу, образовавшуюся вследствие нарушения условий хранения, очень сложно. Поэтому лучше сразу защитить ископаемое от влаги. Даже если использовать специальные сушилки, снизится прочность породы.

Источник

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Как построить бассейн своими руками Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.

1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?

2. Разметка — использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, это учитывал при разметке. Заранее было решено, что наружной опалубкой будет грунт котлована. Грунт у нас: на штык — земля, потом 40−50 см песка, потом — суглинок, с полутора метров — глина, да противная! Ну, никак без лома не возьмешь!

Моя ошибка : я не учел, что глина — грунт пучинистый, т.е. при замерзании его выпучивает с приличной силой (дома поднимает!). Нужно было углубиться еще на 30 см, чтобы заложить под дном подушку из щебня, утрамбовать ее, засыпать дресвой, опять утрамбовать, залить корку бетона и уже на эту корку монтировать дно.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Яма под углярку

Да, именно яма. Так как чтобы самосвал мог разгрузиться и хватало места. Хотя все зависит от того, сколько тонн угля вы потребляете за отопительный период. Если у вас уходит около 3-5 тонн, тогда можно обойтись без дополнительной ямы. Ну а если более указанных тонн, тогда яма вам поможет, но и там будут дополнительные траты на материал.

Приблизительные размеры под углярку на 5-7 тонн угля Стоит принять во внимание, что размеры ямы должны быть такими, чтобы вам хватило места под материал из которого будут стены, например, шлакоблок. Им нужно будет изнутри обложить яму

Копать глубоко не надо, чтобы самим потом было проще было набирать уголь. Достаточно 50-70 см от уровня земли. Для удобства набирания угля, рекомендую залить песчано-цементную стяжку.

6 Расчёт мощности и расхода

Правило расчёта мощности: на каждые 100 квадратных метров дома приходится 10 кВт тепла в час. Если ошибиться при вычислениях, то придётся докупать топливо или слабо прогревать помещение. Инженеры определили расход угля: чтобы получить 10 кВт тепловой энергии, нужно сжечь 2 кг материала. Но предварительные вычисления могут содержать ошибки. В новом доме или при первом использовании твёрдого топлива выявить точное количество расходуемого угля можно только после окончания отопительного сезона.

В начале зимы или поздней осенью в день для обогрева дома средних размеров уходит 1−1,5 ведра топлива в день, во время слабых морозов — 2−3 ёмкости, а в сильную вьюгу уходит в 5−7 раз больше. Угольная пыль отдаёт в помещение намного меньше тепла. В восточных регионах достаточно приобрести 4−5 тонн угля на весь отопительный сезон, а на Среднем Урале понадобится намного больше.

Хотя на рынке в лидерах стоят газовые и нефтяные продукты, отопление углем в частном доме не теряет своей популярности. Это сравнительно дешёвый материал, обладающий высокой теплоотдачей, относительно низкой стоимостью и позволяет легко обогревать помещение с помощью котла или печи.

ХРАНЕНИЕ УГЛЯ

Однако, не стоит забывать об устойчивости конструкции, следует заложить как построить углярку своими руками без фундамента. Такой дом будет стоять долго, вы сможете много десятилетий наслаждаться комфортом проживания. Замечательная конструкция подарит радость и великолепие.

Современные горожане очень устают от шума, царящего в мегаполисе. Если вам по душе тишина и комфорт, то имеет смысл переселиться в зеленую зону. За городом всегда царит тишина и покой, много деревьев, пение птиц ласкает слух. Потребуется только построить дом, который соответствует вашим представлениям о счастье. Для надежности конструкции потребуется фундаментный блок фбс 2400, поэтому следует позаботиться о качественных материалах.

Долговечные решения как построить углярку своими руками без фундамента, калита_м сваи шурупы, фундамент без нивелира, возведен фундамент, блоки фбс купить в екатеринбурге, гидроизоляция фундамента технониколь технологическая карта, фундамент из блоков расчет блоков, построить фундамент для дома цена, осадка фундамента зависит, штукатурить блоки фбс, сваи винтовые для фундамента рассчитать.

С наступлением лета активно начинается строительство загородных домов, коттеджей и дач. Если у вас имеется собственный участок, то имеет смысл позаботиться о возведении комфортного здания. Начало строительства всегда начинается с исследования территории, закладывается заливка фундамента блоками. К данному этапу следует отнестись ответственно, чтобы ваше строение обеспечивало надежность и устойчивость. Рекомендуется обратиться к профессионалам, которые соблюдают определенную технологию укладки.

Уголь можно хранить в сарае, в сухом подвале, даже под открытым небом, он не боится осадков. Но смерзшийся уголь может самовозгораться, поэтому покупать только его с низкой влажностью и высшего качества. Если купили поздней осенью и не успеваете убрать в хранилище до морозов, чтобы избежать смерзания, уголь желательно пересыпать послойно мелом, негашеной известью или опилками. Затем закрыть защитной пленкой.

Желательно для хранения угля выбрать сухое, темное, но хорошо вентилируемое место в сарае, подвале. Можно держать его в мешках или сделать деревянный или металлический ящик размером 2х2х1.5 метров. Обычный ящик прямоугольной формы, как для пожарного песка, при желании с откидной крышкой на навесах.

Уголь лучше хранить в сухом и тёмном месте.

Это может быть и навес и специальный сарай для хранения угля и покупной бункер (ящик).

Уголь хранится как насыпью, так и в мешках.

В мешках даже удобней, ибо его проще транспортировать к котельной.

Место под сарай выбираем на возвышенности, что бы исключить подтопление строения во время дождя, или таяния снега.

Помещение должно быть хорошо вентилируемое.

Определяемся с размерами сарая.

Определяемся с материалом строительства сарая, это может быть и кирпич и дерево, или вот не плохой вариант,

Если это капитальный сарай из кирпича, то разметка, траншея, залили фундамент.

Кладка кирпича с перевязкой, окна в таком сарае не нужны, нужна дверь, или лучше ворота.

Если уголь храним в мешках, то на полу деревянные поддоны, или настил из досок.

Хранить уголь можно и в ящиках, можно выделить место для хранения в уже имеющемся сарае.

Вот ещё один вариант усовершенствованного навеса с воротами,

Всегда было понятно, что топливо, будь то уголь или дрова, нужно хранить в защищённом от осадков (снег, дождь да и ветер тоже) месте.

Поэтому исходя из этого соответственно можно сделать вывод, что для сооружения хранилища, подойдут любые укрытия, строения и сооружения из любого материала.

Главное соорудить укрытия от осадков и обеспечить лёгкий доступ в нужный момент к топливу, в том числе в зимний период, когда будет снег.

Целесообразно конечно соорудить какой кто элементарный короб (из любого подручного материала, встречал, что использовали для этих целей двери и боковины старого шифоньера), чтоб уголь не рассыпался и можно было максимально использовать площадь хранилища.

Есть те кто рекомендует хранить уголь предварительно рассыпав его по мешкам, а потом сложить в стопки, но я считаю это излишеством и дополнительными затратами финансово, на хранение и сохранность это вряд ли повлияет.

420 р.до 40 меш.

• до 40 меш. 610 р.
• 41-100 меш. 590 р.
• 101-800 меш. 580 р.
• от 801 меш. 550 р.

610 р.до 40 меш.

• до 2 меш. 14600 р.
• 3-10 меш. 14300 р.
• 11-30 меш. 14300 р.
• от 31 меш. 14300 р.

14600 р.до 2 меш.

Разные виды угля требуют разных условий хранения: какой-то уголь непривередлив и может сохранять свои свойства годами, а какой-то без определенных условий хранения может стать мусором. Например, бурый уголь хранится недолго – от 4 до 6 месяцев. Другие виды угля сохраняют свои свойства от года до трех месяцев.

Виды улгля или что подкинуть в топку

Прежде чем принять окончательное решение о виде топлива, которым вы собираетесь обогревать свой дом, нелишним будет узнать некоторые подробности о каждом из них, тем более, если вы никогда раньше не сталкивались с такой задачей. Ведь свойства угля и древесины различны, и, по незнанию, можно попасть в неприятное положение, потратив деньги на оборудование, которое вам в конечном итоге не подойдёт.

Итак, чем же всё-таки выгоднее и удобнее топить? Давайте разберёмся.

С углем не все так просто, как кажется, на первый взгляд. В нашей стране действует классификация угля, принятая ещё в 1988 году. Согласно ей, только несколько типов угля подходят для отопления частного дома.

Каменный уголь подразделяется на следующие категории:

1. Длиннопламенный уголь (Д). Такой уголь горит долго, выделяя большое количество тепла (5600-5800 ккал/кг). Разгорается длиннопламенный уголь легко и не требует дополнительного обдува, достаточно естественной тяги. Поэтому, такой уголь чаще всего рекомендуют для отопления в домах. В его пользу также говорит и цена — он достаточно дёшев, так что, его закупают даже для отопления муниципальных учреждений.
2. Длиннопламенный газовый (ДГ). Выделяет больше тепла, чем длиннопламенный уголь, однако, требователен к условиям хранения — более подвержен выветриванию.
3. Бывает, что для отопления используют тощие угли (Т), слабоспекающиеся (СС) и жирные (Ж).

Это наиболее распространённые для отопления жилищ виды каменного угля. Кроме них используют бурые угли (Б) и антрациты (А).

Антрацит, пожалуй, обладает лучшими свойствами: выделяет максимальное количество тепла, горит ровно и долго, при горении выделяется белый дым (другие типа выделяют чёрный), имеет низкую зольность (около 10%), а также, самое малое содержание серы (1%). Но антрациты не рекомендуют для частных домов из-за их высокой стоимости и проблемами с розжигом.

Промышленные типы угля — коксующий и обогащённый, — в домашнем котле использовать категорически нельзя, они выделяют огромное количество тепла, на которое просто не рассчитано бытовое оборудование. Такие угли применяют в промышленности для плавления металла и других энергоёмких процессов.

Кроме этого, необходимо знать и об условиях хранения разных видов угля, ведь качество угля зависит даже от месторождения, на котором он был добыт. Угли разных месторождений по-разному устойчивы к окислению. По этой характеристике угли делятся на четыре категории:

1. Наиболее устойчивые — срок хранения крупных фракций до 36 месяцев, мелких — до 24 месяцев
2. Устойчивые — хранятся около 18 месяцев
3. Средней устойчивости — хранятся 12 месяцев
4. Неустойчивые — хранятся 6 месяцев

Однако чтобы купленный уголь сохранил свои свойства соответственно категории, все-таки, надо принять определенные меры. Хранить запас угля следует в сухом месте, не допуская намокания, предотвратить чрезмерное окисление лучше просто укрыв уголь плотным материалом, например, брезентом. Так же углю не рекомендуется высокая температура и прямой солнечный свет

Важно помнить, что окисление, а с ним и потеря качества, начинается при 20-25 градусах, до 40 градусов этот процесс идет медленно. Его так же называют выветриванием — появляются трещины, куски угля становятся ломкими

Но если температура хранения не снижается, это может привести к печальным последствиям, так как, при высоких температурах уголь самовозгорается

Но если температура хранения не снижается, это может привести к печальным последствиям, так как, при высоких температурах уголь самовозгорается.

Кроме типов угли подразделяются так же на размеры, что немаловажно учитывать, покупая котел. В отечественной классификации приняты следующие фракции:

• Плитный (более 100 мм)
• Крупный (50-100 мм)
• Орех (26-50 мм)
• Мелкий (13-25 мм)
• Семечко (6-13 мм)
• Штыб (не более 6 мм)
• Рядовой (размер не указывается)

Фракция угля важна, так как, многие современные котлы, особенно те, что оборудованы автоматической системой загрузки, рассчитаны на определенный диаметр кусков.

По сути, выбирая котел для отопления дома углем, вы для начала должны поинтересоваться, какие виды угля и какой фракции проще всего купить в вашем регионе. Таким образом, из представленных на рынке отопительных систем, вам будет легко выбрать ту, что окажется более экономичной и удобной в эксплуатации именно для вас.

В паспорте котла должны быть указаны не только типы и фракции подходящего угля, но и алгоритм розжига и поддержания горения.

Как рассчитать расход угля

Еще один важный момент, который стоит решить до покупки, — это то, сколько угля вам потребуется на отопительный сезон.

Это зависит от конкретных факторов:

• Типа отопления, угля и котла
• Отапливаемой площади и материала стен, потолка и пола
• Есть ли утепление
• Каков вид окон и плотность прилегания дверей
• Суровость зим в регионе, продолжительность отопительного пе риода

Так, хорошо утепленные стены могут снизить потребность в тепле вдвое. Также стоит отметить, что через окна теряется больше тепла, чем через стены. Даже если стеклопакеты имеют несколько камер и покрыты энергосберегающим слоем.

Для того чтобы определиться с примерным количеством угля можно использовать 3 способа расчета.

Первый способ – практический

Он не требует расчетов и является самым простым. Купите несколько мешков каменного угля и посмотрите, сколько уйдет для поддержания комфортной температуры в сутки. На основании полученного результата можно подсчитать, какое количество н ужно на месяц.

Второй способ – расчет в ведрах на весь отопительный период

Это грубый расчет количества каменного угля для отопления частного дома. Мы будем рассматривать период с сентября по апрель – в среднем это 8 месяцев.

Исходные данные:

• Дом площадью 100 м2.
• Ведро емкостью 10 л. Средний вес длиннопламенного угля в 1 ведре около 8 кг.
• Сезон отопления частного дома 240 дней.

Таблица примерного расхода каменного угля

Количество угля (в сутки)	Месяцы
0,5 ведра	сентябрь-октябрь
3-4 ведра	ноябрь-февраль
0,5 ведра	март-апрель

Подведем итоги, учитывая, что в среднем в месяце 30 дней:

• сентябрь-октябрь (2*30*0,5) – 30 ведер
• ноябрь – декабрь – январь – февраль (4*30*3) – 360 ведер
• март-апрель (2*30*0,5) – 30 ведер

Итого: 30+360+30 = 420 ведер.

Переведем в тонны: 420*8 = 3360 кг

Таким образом, на отопление дома в 100 м2 понадобится около 3,5 тонн каменного угля на весь отопительный период.

Третий способ – расчет в килограммах в сутки

Он основан на учете мощности котла, но и здесь могут быть серьезные погрешности. Мы рассчитаем расход на сутки, если температура на улице -22°С…-30°С, то есть достаточно холодно.

Исходные данные:

• Стандартная формула мощности котла: на 10 м2 – 1 кВт, но это только, когда на улице очень холодно. Обычно теплоэнергии нужно меньше. Для дома площадью 1 00 м2 нужен котел мощностью 10 кВт. Для комфортной температуры в сутки нужно 240 кВт. Из 1 кг каменного угля можно получить 7,5 кВт энергии.
• КПД котла варьируется в пределах 50-90%. Этот показатель прописан в технической документации оборудования. Мы возьмем усредненное значение в 70%.
• Продолжительность периода отопления около 8 месяцев или 240 дней.

Сделаем примерный расчет для дома площадью 100 м2 в сутки:

240кВт: 7,5 кВт = 32 кг угля

Получается, что для обогрева дома площадью в 100 м2 в сильные морозы нужно 32 кг угля в сутки.

Выяснить точный расход можно только, зная все факторы: температурные показатели окружающей среды, качество утепления стен, количество окон и так далее. Также надо учитывать несгораемые остатки каменного угля, то есть примеси. Это тоже повышает расход топлива, поэтому лучше покупать максимально чистый уголь.

Погрешности в расчетах связаны с тем, что многое зависит от погодных условий. Выше мы рассмотрели ситуацию, когда на улице очень холодно. Но таких дней за весь отопительный период не так много, поэтому только приблизительно можно узнать, сколько нужно каменного угля.

После того, как вы определитесь с сортом и расходом угля, встает вопрос о хранении. Он важен, поскольку от условий размещения зависят его свойства. Дальше мы расскажем, как правильно хранить каменный уголь, чтобы он сохранил свои первоначальные ха рактеристики как можно дольше.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

В домах, где отсутствует газификация, а вокруг нет лесов, нужно искать альтернативный теплоноситель. В некоторых регионах России выгодно закупать уголь для отопления. Фото хранения топлива в частном доме иллюстрируют способы рационального размещения этого горючего материала.

При отсутствии специальных построек ссыпанный навалом уголь фасуют в мешки и складывают под навес.

Чем выше качество угля, тем менее он требователен к условиям хранения. Например, антрацит может несколько лет находиться под открытым небом без особого ущерба для теплотворной способности.

Если топлива немного, можно сделать для него специальный навес либо контейнер. Это будет выглядеть гораздо эстетичней.

В регионах, где уголь является традиционным теплоносителем, сооружают специальные сараи, куда топливо засыпается через окошко по лотку.

Углярку можно соорудить и в гараже, и в подвале жилого дома.

В любом случае держать твёрдое горючее в жилых помещениях не допускается. Угольный склад должен быть оснащён всем необходимым для предотвращения самовозгорания.

Помещение для хранения угля. РАЗГРУЗКА УГЛЯ НА СКЛАДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ШТАБЕЛЕЙ

Запрещается разгрузка и хранение угля на неподготовленной площадке. Весь уголь, поступающий на склад для длительного хранения, должен быть уло­жен в штабеля (по мере выгрузки его из вагонов) не позднее двух суток со дня его выгрузки. На складе должно осуществляться раздельное хранение углей по видам (камен­ный, бурый уголь), маркам, сортам, классам, кондициям и срокам хранения. При разгрузке угля на складе и укладке в штабель должны быть приняты меры по уменьшению измельчения, распыления и сегрегации. При укладке штабеля грейферным краном и другими механизмами не допуска­ется открывать ковш с углем на высоте более 2 м от поверхности штабеля.

Штабеля на складах следует располагать вдоль направления господствующих ветров, а расходование угля из штабелей необходимо начинать со стороны, противопо­ложной направлению господствующего ветра. Наиболее рациональной является форма штабеля в виде правильной усеченной пирамиды с основанием в виде вытянутого прямоугольника. Формирование штабелей угля лучше всего производить в холодное время года, а в летнее время – после захода солнца или ночью при отсутствии осадков.

Размеры штабеля зависят от применяемых способов его укладки (для рядовых углей с послойным и поверхностным уплотнением, для сортовых—без уплотнения), а также от свойств и сроков хранения угля. В зависимости от склонности углей к окислению рекомендуется следующая мак­симальная высота штабелей: группа угля I (максимальная высота штабеля, м. не ограничена), II (до 10 м), III (до 6 м), IV (до 5 м).

На немеханизированных складах размеры штабелей для углей I группы также не ограничиваются; для углей II группы высота должна быть не более 10 м., длина и ширина штабеля не ограничивается, для углей III и IV групп допускается высота до 2,5 м, ширина не более 20 м, длина не ограничивается.

При закладке угля на длительное хранение необходимо производить уплотнение горизонтальных поверхностей штабеля и откосов, в особенности в их нижней части. Рядовые угли III и IV групп закладываются в штабель с послойным уплотнением через каждые 0,5-1,5 м, с равномерным распределением крупных кусков по мере ук­ладки каждого слоя. Сортовые каменные, бурые угли и антрацит, а также обогащенные угли уклады­ваются в штабель во избежание их измельчения без послойного и поверхностного уп­лотнения. Запрещается также применение скреперных установок при закладке в шта­бель сортовых углей и антрацита.

Закладка в штабеля печорского и сучанского углей марки Ж производится без послойного уплотнения; уплотнение применяется только по верхнему основанию и от­косам штабеля. Для уплотнения применяются катки и вибрационные трамбовки. Уплотнение откосов может производится специальными трамбовками, которые од­новременно могут служить для их выравнивания. Каждый штабель должен снабжаться таблицей с указанием номера штабеля, наи­менования угля, марки, сорта, количества угля в тоннах, время начала и окончания формирования штабелей, зольности, влажности угля и выхода летучих веществ.

Как сделать углярку. Как правильно выбрать место под мастерскую

Место на участке для мастерской желательно подобрать на открытом пространстве, чтобы на нее не падала тень от деревьев либо других построек. За счет этого зимой возможна небольшая экономия на отоплении или просто будет потеплее работать, так как в погожие дни солнце поможет с обогревом. А круглый год в светлое время суток не понадобится включать осветительные приборы или можно будет использовать их минимально, так как будет достаточно хорошее естественное освещение, которое, кстати, лучше для глаз. Кроме того, это позволит сэкономить на электроэнергии.

Мастерскую по возможности следует строить подальше от дома и построек с домашними животными, так как даже если в ней не предполагается размещать слишком шумное оборудование, все равно практически любая работа будет сопровождаться далеко не самыми приятными для любого слуха звуками. Правда, чем дальше от дома, тем, как правило, протяженнее получаются подводимые коммуникации (электричество, отопление и водопровод), а это дополнительные затраты.

Место под строительство мастерской

Также рекомендуется, чтобы мастерская не была в низине. Там, как правило, скапливается дождевая и от растаявшего снега вода. Если даже мастерскую не будет подтапливать, то и избыточная влажность станет серьезным испытанием для самой постройки, инструментов станков и подведенных коммуникаций. Все это будет быстрее приходить в негодность. Не исключены даже аварийные ситуации, например, короткие замыкания проводки или в оборудовании. Можно, конечно, предпринять защитные меры против подтоплений и влажности. Сооружая своими руками мастерскую, сделать фундамент более высоким и с гидроизоляцией, предусмотреть по возможности водоотвод от него, позаботиться об усилении влагоизоляции всего сооружения и тому подобное. Однако все это потребует дополнительных финансовых затрат, а также усилий и времени на обустройство.

Желательно, чтобы на выбранном месте был удобный доступ к мастерской в любое время года. Чтобы зимой ее сильно не заметало, иначе придется приложить немало усилий на периодическую расчистку дорожки и подступа к входным дверям, а весной – значительно больший объем снега откидать от стен для предотвращения их подтопления. И, наконец, если на участке имеются места, которые совсем не подходят либо малопригодны для выращивания любых растений, то рекомендуется под мастерскую выбрать одно из них.