Ремонт кондиционера своими руками: причины поломок и способы устранения

Как избежать поломок оборудования

Как правильно выбрать и установить кронштейн для кондиционера

В большинстве случаев немеханических неисправностей кондиционеров, они отображаться на дисплее прибора. Все современные кондиционеры обеспечены системой автоматической профилактики сбоев

Поэтому стоит также обращать внимание на показания индикаторов во избежание серьёзных поломок

Также как упоминалось выше необходимо как можно чаще проводить профилактику работы кондиционера каждый месяц. Это советуется каждым производителем. Также некоторые производители предоставляют свои услуги по обслуживанию вашего домашнего оборудования, что очень удобно если у вас не всегда есть время заниматься этим самому.

Не стоит также забывать про инструкции по эксплуатации, которое прилагается к каждому прибору соответственно.

Авторемонт

Процесс сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя сопровождается высвобождением большого количества тепла, которое нагревает двигатель. Если не охлаждать двигатель во время работы, то через несколько минут его температура превысит критическую, и он разрушится. Чтобы этого не произошло, в автомобиле применяется система охлаждения двигателя.

Состав системы охлаждения двигателя:

  • охлаждающая жидкость (тосол или антифриз);
  • радиатор;
  • вентилятор;
  • термостат;
  • водяной насос (помпа);
  • соединительные патрубки;
  • расширительный бачок;
  • отопитель салона.

Водяной насос (помпа) начинает работать вместе с двигателем. Как только двигатель заработал, вращающиеся лопасти помпы заставляют охлаждающую жидкость циркулировать по малому кругу системы охлаждения (минуя радиатор). Это надо для того, чтобы двигатель как можно быстрее прогрелся и вышел на свою рабочую температуру.

Когда температура охлаждающей жидкости работающего двигателя достигла рабочего значения, открывается термостат и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу — через радиатор.

Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) подается в радиатор через верхний патрубок, проходит сверху вниз по его сотам, и через нижний патрубок (уже охлажденная жидкость) подается обратно в рубашку двигателя.

Когда температура охлаждающей жидкости поднимается к верхним значениям (100 °C и более), включается вентилятор, который усиливает поток воздуха через решетку радиатора и увеличивает эффективность охлаждения. На старых машинах вентилятор соединен жестко ремнем с валом помпы и вращается постоянно.

Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзала при низких температурах и не закипала при 100 °C, применяются специальные охлаждающие жидкости: тосол или антифриз. Эти жидкости содержат этиленгликоль или пропиленгликоль — химические соединения, не дающие воде замерзать. Кроме того, охлаждающие жидкости содержат ингибиторы ржавчины, коррозии и вспенивания, что предотвращает образование ржавчины на металлических поверхностях двигателя и радиатора, смазывает водяной насос и не дает жидкости вспениваться, циркулируя по системе.

ВНИМАНИЕ! Не используйте в качестве охлаждающей жидкости воду!!!!. Вода — довольно агрессивная среда, которая быстро разрушает все металлические детали системы охлаждения

При нагреве охлаждающая жидкость расширяется и увеличивается в объеме

Поскольку система охлаждения является герметичной, то излишки охлаждающей жидкости выталкиваются в расширительный бачок, который соединен гибким шлангом в горловиной радиатора. Когда охлаждающая жидкость остывает, она опять подается в систему охлаждения через нижний патрубок расширительного бачка. Расширительный бачок служит также для залива и долива охлаждающей жидкости в систему охлаждения. При открытии крышки расширительного бачка надо быть очень осторожным, т.к. горячие пары могут ошпарить вашу руку

При нагреве охлаждающая жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Поскольку система охлаждения является герметичной, то излишки охлаждающей жидкости выталкиваются в расширительный бачок, который соединен гибким шлангом в горловиной радиатора. Когда охлаждающая жидкость остывает, она опять подается в систему охлаждения через нижний патрубок расширительного бачка. Расширительный бачок служит также для залива и долива охлаждающей жидкости в систему охлаждения. При открытии крышки расширительного бачка надо быть очень осторожным, т.к. горячие пары могут ошпарить вашу руку.

В салоне автомобиля находится еще один небольшой радиатор, спрятанный под торпедо, который принято называть отопителем салона автомобиля, или просто — печкой. В холодное время года водитель открывает заслонку печки, и нагретая охлаждающая жидкость начинает циркулировать через теплообменник, нагревая воздух в салоне автомобиля.

Система охлаждения довольно проста и при нормальной работе не требует какого-либо обслуживания. Если утечек охлаждающей жидкости нет, то можно спокойно ездить пару лет. Раз в два года рекомендуется полностью менять охлаждающую жидкость в системе охлаждения автомобиля. Также, надо следить за состоянием резиновых патрубков, поскольку резина со временем пересыхает и растрескивается. Очень будет неприятно, если в дороге вдруг произойдет разрыв патрубка — дальнейшее движение будет практически невозможно. Поэтому, имеет смысл через 5-6 лет проводить полную замену всех резиновых патрубков на новые.

В начало страницы

Вентиляторы

К основным неисправностям вентиляторов наружных и внутренних блоков сплит-систем относят:

  • Поломку лопастей (чаще встречается на внешних блоках, где наблюдается обмерзание, возможно попадание крупного мусора).
  • Обрыв проводников обмоток двигателей (межвитковое короткое замыкание или на корпус устройства) или их обрыв.
  • Деформация вала и заклинивание.

  • В трехфазных системах – неправильное чередование фаз или подключение меньшего их количества.
  • В вентиляторах с двигателями переменного тока – выход из строя конденсатора на обмотках.

Мнение эксперта

Старостин Константин Адреевич

Специалист по монтажу и обслуживанию кондиционеров

Провести качественную диагностику пользователь сможет, пожалуй, только для первого пункта списка – поломки лопастей. Она определяется визуальным осмотром. Что касается замены крыльчатки, провести ее без проблем получится только на осевых вентиляторах наружного блока.

Во внутреннем, как правило, применяются центробежные конструкции, во многих из которых крыльчатка объединена с ротором двигателя. В этом случае единственным вариантом ремонта станет замена.

Для диагностики остальных проблем следует:

  1. Обесточить систему.
  2. Отсоединить проводники, идущие к электронному блоку.
  3. Провести замеры сопротивлений обмоток (рабочие величины производитель указывает в технической документации).
  4. Проверить конденсатор обмоток.
  5. Если проблем не выявлено – подключить проводники, включить систему, провести замеры напряжений и токов (требуется соблюдение правил электробезопасности, необходим соответствующий допуск).

По результатам измерений делают вывод о работоспособности вентилятора и необходимости его замены (восстанавливать оборудование в кустарных условиях не следует).

Заменой всего узла устраняют и другие проблемы – заклинивший вал, износившиеся подшипники и пр.

Устройство и принцип работы

Кондиционер – это довольно сложная система замкнутого типа.

Для того чтобы понять то, как она устроена, стоит для начала рассмотреть в отдельности каждый элемент:

  • Компрессор наиболее сложный элемент системы. В первую очередь он предназначен для того, чтобы произвести сжатие хладагента и превращение его в газ высокой температуры. Работа компрессора автомобильного кондиционера обеспечивается при помощи ремня через электромагнитную муфту.
  • Конденсатор – или если говорить проще – алюминиевый радиатор кондиционера, именно внутри его происходит превращение газа в жидкое вещество. Как правило, радиатор оснащается электрическими вентиляторами, которые обеспечивают регулирование температуры посредством обдува. Дополнительно стоит отметить, что радиатор является одной из самых уязвимых частей всей системы. Он не только плохо переносит разного рода механические воздействия, но и может выйти из строя просто в результате интенсивной эксплуатации.
  • Испаритель. Представляет собой алюминиевый теплообменник, в котором происходит преобразование хладагента из жидкого состояния в газообразное. Располагается испаритель непосредственно в салоне транспортного средства там же, где расположен радиатор печки.
  • Расширительный клапан. Небольшой, но весьма важный элемент, от которого напрямую зависит-то, сколько хладагента поступит в испаритель а, следовательно, именно от этого клапана будет зависеть производительность системы в целом. Если говорить проще, то этот маленький клапан отвечает за температуру в салоне.
  • В отдельных случаях вместо расширительного клапана может использоваться расширительная трубка, которая фактически выполняет ту же задачу, но при этом имеет немного другую конструкцию. Применение расширительного клапана или расширительной трубки зависит исключительно от конструкции конкретной системы.
  • В случае если в системе автомобильного кондиционера используется расширительная трубка, то в конструкции также будет присутствовать так называемый аккумулятор-осушитель, который выполняет функцию осушения и фильтрации хладагента.

Стоимость замены компрессора кондиционера автомобиля составляет примерно 3-5 тысяч рублей

Система автомобильного кондиционирования предусматривает два способа управления температурой воздуха в салоне:

  1. Ручное управление, при котором водитель вручную с помощью специальных органов управления меняет температуру воздуха в салоне. При этом на процесс работы кондиционера будет влиять достаточно много факторов, таких как скорость автомобиля, температура окружающей среды, обороты на которых работает мотор и т. д.
  2. Более совершенной считается автоматическая система управления. В блоке управления необходимо задать нужную температуру, а дальше электроника сама подстроится под требования водителя. Для этого автоматическая система оснащается несколькими датчиками температуры, электронным блоком управления, а также рядом достаточно сложны заслонок, клапанов и т. д.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

  1. Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом, вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
  2. Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
  3. Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
  4. Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (неработающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Классификация неисправностей

Проблемы с электроникой

Помимо трех основных проблем, которые могут возникнуть с подобными установками в бытовых условиях, неисправности у кондиционера могут быть иными. Все поломки можно разделить на две части:

  • проблемы с электроникой;
  • неполадки холодильного контура.

Чаще всего проблемы с холодильным контуром возникают из-за утечки фреона. Причина этого кроется в 90% случаев в неправильном монтаже конструкции. При регулярном сервисном обслуживании установки такие проблемы решаются дозаправкой. Однако в домашних условиях отсутствует постоянная проверка кондиционера. К тому же, утечка может быть довольно интенсивной.

Начинают диагностику с проверки состояния теплообменников. Они должны функционировать так, чтобы им ничто не мешало. Помехой может быть самая обычная грязь или пыль.

После этого надо приступить к проверке целостности контура. Если на всасывание давление в системе падает ниже нуля, то велика вероятность, что внутрь попал не только воздух, но и вода. Обнаружив такую проблему, надо немедленно приступать к ремонту системы, потому что эксплуатировать кондиционер в таком состоянии нельзя.

Замена фреона

При недостатке фреона опасность, в первую очередь, угрожает компрессору системы. Он может:

  • перегреться;
  • подвергнуться коррозии.

Нехватка фреона может стать смертельной для системы в целом. Поэтому такую неполадку надо устранять срочно. В некоторых случаях обойтись дозаправкой фреона уже не получится. Придется:

  • убрать старый фреон полностью;
  • устранить причину утечки хладагента;
  • заменить антикислотный фильтр в системе;
  • заменить фильтр-осушитель;
  • вакуумировать контур;
  • заправить контур фреоном.

Своевременно обнаружить утечку фреона помогут такие средства, как индикаторы утечек. Они добавляются в хладагент. Если происходит утечка, то она становится очевидной.

Другое средство — специальные электронные приборы для поиска утечек. Они высвечивают хладагент.

Проблемы с электроникой — еще одна головная боль владельца кондиционера. Чаще всего страдает либо компрессор, либо конденсатор. Починить эти устройства в домашних условиях крайне сложно.

Как устроен кондиционер для дома, принцип работы

В комплектацию стандартной сплит-системы входят:

  • Наружный блок;
  • Внутренний блок;
  • Соединительные трубопроводы;
  • Холодильный агент (фреон);
  • Пульт управления.

Принцип работы кондиционера выглядит следующим образом. Компрессор, испаритель, конденсатор и дросселирующее устройство, соединенные медными трубопроводами, представляют собой единый холодильный контур. В нем постоянно циркулирует хладагент (фреон), переходя из жидкого состояния в газообразное и обратно.

При испарении происходит поглощение теплоты в помещении, которая через конденсатор выбрасывается наружу.

При охлаждении на поверхности испарителя образуется конденсат, который выводится при помощи дренажного шланга на улицу.

После конденсатора фреон в жидком состоянии поступает по трубопроводу на фильтр-осушитель, где происходит очистка от механических загрязнений и от воды, которая может содержаться в холодильном агенте.

Кондиционер является сложным техническим устройством, поэтому неполадки в работе, которые иногда возникают в процессе его эксплуатации, могут быть разнообразны и зависят от причин возникновения поломки.

О кодах стандартных поломок

Прежде всего, надо смотреть, сколько раз мигают датчики. Если он «моргает» только один раз – вероятнее всего, проблема кроется в терморезисторе, который установлен на внутреннем блоке сплит-системы. Два сигнала сообщают о том, что проблемы возникли на внешнем блоке. При трёх миганиях система начинает одновременно работать и на холод, и на тепло.

Защита от перегрузок отключена, если лампа мигает четыре раза. Пятикратное включение сигнала означает появление ошибок между блоками в процессе обмена информацией. Шесть миганий значат, что значительно превышает норму уровень потребления. Рекомендуется провести дополнительное тестирование в разных частях прибора.

При десяти миганиях точно сломался ходовой клапан. Наконец, 10 кратное включение говорит о терморезисторе, который вышел из строя. Значит, кондиционер больше не осуществляет температурный контроль. Большинство марок и моделей устройств сталкиваются примерно с одними и теми же неисправностями. Свои у каждого прибора только коды, которыми обозначаются ошибки. Инструкция поможет выявить неисправность, выставить правильные настройки для стабильной работы.

Ремонт шланга кондиционера своими руками

Из-за нарушения герметизации в шлангах и магистральных трубках автокондиционер работает неисправно. Это самая распространенная поломка в системе охлаждения автомобиля.

Трубы, о которых идет речь, располагаются в нижней части автомобиля. Из-за их расположения, на них влияют внешнее механическое воздействие, что и приводит к различным повреждениям и кондиционирование автомобиля перестает корректно работать. Самое разумное решение этой проблемы – замена шланга устройства.

Существует версия, что уменьшение срока эксплуатации шланга и трубок связано с контактом их с грязью и повышенной влажностью. Кроме того, мусор на дороге и вибрация в области колесных арок провоцирует трещины, поэтому стоит задуматься и заменить магистрали на металлические, так как они более стойкие. Хотя, даже у такого стойкого материала как металл есть свой недостаток – трубки из него подвержены коррозии и не устойчивы к изменениям температур.

Ремонт шланга

Заменить шланг – это далеко не дешево, поэтому, стоит знать, как сделать это самостоятельно.

В случае, если не существенно поврежден шланг из резины, можно решить эту проблему заплаткой. Заплатка делается с помощью специализированных инструментов и веществ, его повреждение существенно, тогда шланг необходимо заменить на новый.

Если вы решили заменить шланг своими руками, следуйте описанию ниже:

  1. Для начала, нужно подобрать шланг, подходящий по размеру.
  2. После этого на него вешают обжимные цилиндры.
  3. В заключение его насаживают на зубцы и обжимают цилиндрами.

Чтобы не было подобных проблем, важно регулярно проводить ремонт и профилактику климатической системы машины, если не отремонтировать поломку во время, неисправность может обрести более к крупной проблеме. Видео, подробно описывающее ремонт кондиционерных шлангов:

Видео, подробно описывающее ремонт кондиционерных шлангов:

Об основных неисправностях

Не рекомендуется устранять возникшие поломки самостоятельно. Если выполнен ремонт своими руками, а потом появились проблемы – производитель с большой вероятностью откажется от гарантийных обязательств.

При плохом охлаждении в помещении

Обычно это связано с такими причинами:

  • Слабая мощность.
  • Появление внутренних поломок.

Иногда происходит так, что мощность кондиционера недостаточно для поддержания температуры в том или ином помещении. Пример – из-за резкой перемены в климате, при котором ведётся эксплуатация. Средний диапазон температур – от -7 до +40 градусов. Это основные показатели, распространяющиеся на все устройства.

В других ситуациях проблема связана со внутренними поломками устройства. Рекомендуется сразу же обратиться за техническим обслуживанием, самостоятельно здесь тоже сложно что-то решить.

Агрегат с коротким циклом работы

Сначала устройство включают, но оно перестаёт работать буквально спустя 15-20 минут.

Такая проблема связана с несколькими основаниями:

  1. Загрязнённый радиатор.
  2. Вышедший из строя терморегулятор.
  3. Сломанная плата управления.
  4. Сбой с настройками.

Внешние радиаторы подвергаются различным механическим повреждениям и нагрузкам, тем более – в летнее время. При попадании внутрь посторонних предметов начинается перегрев всей системы. Из-за этого вся работа останавливается. Проблема устраняется промывкой радиатора, с водой и сильным напором. Это поможет устранить другие поломки кондиционеров.

Чистка или замена фильтра

Фильтры в кондиционерах подразделяются на два вида:

  1. Фильтры грубой очистки — присутствуют во всех моделях и служат для защиты «органов» кондиционера от грязи и пыли. Они расположены под лицевой панелью и выглядят как мелкоячеистая сетка из пластика. Есть два способа их очистки: пылесосом с помощью поднятия передней панели либо снятием самого фильтра и самостоятельной промывкой под водой. Не забудьте после процедуры полностью высушить его. Недосушенный фильтр может стать причиной дальнейшей поломки всего кондиционера
  2. Фильтры тонкой очистки — все остальные виды встречающихся фильтров. Они более тонкие по своей структуре, и призваны различные функции (антибактериальные, адсорбирующие, антиоксидантные и т.д.). По истечении срока эксплуатации их, как правило, меняют на новые. Мыть их нельзя.

Как разобрать кондиционер

Разборка любого блока проходит по одной и той же схеме, поэтому этот способ является универсальным. Сначала запасаемся такими инструментами:

  • отвёртками всех типов;
  • шестигранниками;
  • паяльником;
  • средством для чистки. Основные составляющие внутреннего блока

Для простой чистки внутреннего блока снимать его со стены необязательно. Пошаговая инструкция:

  1. Первым делом прибор обесточивается.
  2. Сначала снимается внешняя панель. Под ней находятся два болтика, закрытые предохранителем, и их надо развинтить.
  3. После отщёлкиваем две защёлки и снимаем каркас. Верхняя панель обычно загрязнена и её надо помыть.
  4. Необходимо вытащить лопасть, которая направляет воздушные массы, и снять с задвижек нижнюю панель внутреннего блока.
  5. После чего отсоединяются провода (чтобы не напутать, лучше подробно зарисовать их расположение).
  6. Потом отжимаются скобы и вынимается сам корпус электроблока и трансформатора.
  7. Чтобы демонтировать слив и выводной шланг, выжимается три несущих крепежа.
  8. Затем откручиваются несущие болты электронного двигателя, аккуратно приподнимается радиатор, и снимается моторная опора.
  9. После этого вынимаются лопасти и движок, располагающийся в специальной ячейке. Чтобы радиатор случайно не упал, его можно поставить на место.
  10. Затем необходимо снять тепловой замок, который находится на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Это достаточно сложно! Чтобы избежать непредвиденного сгорания резиновой детали, передающей энергию, с помощью тонкого паяльника нужно осуществить нагревание болтовой головки, пробуя открутить её в процессе пайки. После аккуратного отделения лопастей от моторной части, пыльные и плесневелые детали очищаются специальным средством.

Протечка конденсата

По технологии, конденсат должен стекать из внутреннего блока через дренажную систему. Если этого не происходит, то он будет стекать прямо в помещение.

Причина, почему течёт кондиционер, связана с дренажной системой. Например, она засорена либо замёрзла со стороны наружного блока.

В первом случае, выход – обесточить систему, подождать 15 минут, снять пластиковую трубку и почистить её самому (продувкой либо используя тоненькую проволоку), затем нужно полностью высушить трубку и закрепить её на первоначальное место.

Вторая ситуация происходит, если устройство работало при минусовых температурах, а подогрев дренажа не предусмотрен производителем.

Летом ёмкость для конденсата часто переполнена, из-за чего жидкость не утилизируется. А результат: вместо того, чтобы вода капала наружу, капает кондиционер внутри помещения. Поэтому, нужно чаще сливать из ёмкости жидкость.

Если протекает в местах соединения деталей, то нужно посильнее затянуть гайки (но не перетянуть), а на сами места стыковки нанести герметик.

Может быть шланг дренажной системы был неправильно смонтирован, задран вверх и вода стекала обратно во внутренний блок. Тогда шланг нужно опустить под оптимальным уклоном, чтобы вода стекала наружу, а не вовнутрь. Кстати, неправильный уклон шланга также приводит к тому, что в кондиционер задувает воздух с улицы. А это способствует назойливому гулу в помещении, особенно при сильном ветре на улице.

Монтаж

Монтаж внутреннего блока сплит-системы

Установка сплит-систем вызывает не меньше вопросов, чем ремонт. Ведь от правильного монтажа кондиционера тоже очень многое зависит. Некоторые проблемы с кондиционирующими устройствами случаются именно из-за неправильной установки. Конечно, монтаж чаще всего производят профессионалы. Однако это можно сделать самостоятельно. Главное, разобраться, как сделать это правильно.

  1. Уход за кондиционером Выбор места. Большинство кондиционеров современного образца — это сплит-системы. То есть устройство разделено на две части. Одна из них размещается на улице, где есть достаточно свежего воздуха, а вторая функционирует в квартире. Чтобы установить такой кондиционер, надо выбрать место и в комнате, и за ее пределами. При установке блока за пределами квартиры надо выбрать такое место, которое будет располагаться поближе. Длина трассы не должна превышать 4 метра. Максимальный размер — 5 метров. Иначе установка устройства обойдется слишком дорого.

  2. Когда место выбрано, можно приступать к работе. Монтаж начинается с внутреннего блока сплит-системы. Он устанавливается строго по уровню, и этому есть разумное объяснение. При малейших перекосах из устройства может потечь, потому что в нем расположена емкость для конденсата. Поэтому при монтаже консоли надо пользоваться только уровнем. Не следует ориентироваться по линии потолка.
  3. Когда консоль для внутреннего блока установлена, надо сделать отверстие, которое будет выводить вторую часть сплит-системы наружу. Через это отверстие будет проведен кабель, соединяющий обе части кондиционера. Для этого используют перфоратор (если отверстие пролегает в бетонной стене).
  4. Внутренний и внешний блоки объединяют при помощи медных трубок. Лучше, если эту работу проделает профессионал. Хотя с монтажом может справиться и владелец устройства.
  5. Когда система установлена, трубки можно спрятать в короб. Отмечено, что их часто повреждают различные пернатые, которые испытывают пристрастие к внешнему покрытию трассы.
  6. Заключительные работы. После установки системы надо проверить работу кондиционера во всех режимах. Также следует протестировать уровень шумности. Современные системы почти бесшумны, их не слышно на фоне уличного шума.

Монтаж наружного блока

Если возникли непредвиденные неполадки, то придется обращаться к специалистам. Кондиционеры от ведущих компаний обычно устанавливают монтажные бригады. Монтаж устройства — очень ответственная процедура. Часто причины поломки кондиционера кроются в неправильной установке. Дефекты, которые агрегат получил из-за неправильного монтажа, не поддаются гарантийному обслуживанию, и это следует помнить.

Как правильно диагностировать вручную

В разновидностях кондиционеров без функции автоматической диагностики определять неисправности нужно самостоятельно. Существует несколько способов диагностики для проверки различных поломок.

Механические повреждения

Дефекты на внешней стороне кондиционера удается заметить путем визуального осмотра. Повреждение внутренних компонентов бытовой техники возможно обнаружить при наличии постороннего шума, самопроизвольном отключении и сбоях в работе.

Крепления блоков

Неправильно установленные либо поврежденные крепления блоков плохо удерживают оборудование, что может спровоцировать его отсоединение от стены. Для проверки надежности креплений нужно проверить состояние фиксирующих элементов.

Зажимы и контакты

Чтобы проверить состояние контактов и зажимов, нужно убедиться, что они прочно зафиксированы в гнездах разъема. Также следует проверить, что на изоляции отсутствуют следы обжатия. При отключении и повторном соединении разъема зажимы и контакты не должны выдавливаться.

Состояние воздушных фильтров

На поверхности воздушного фильтра кондиционера не должно содержаться большое количество скопившейся грязи. Рекомендуется периодически выполнять чистку фильтра для свободного прохождения воздуха.

Проверка режима охлаждения/обогрева

В ходе диагностики рекомендуется проверить работу кондиционера в разных режимах. При переключении режимов охлаждения и обогрева температуру поступающего воздуха можно выяснить, подставив руку к потоку воздуха.

Функционирование механических жалюзи

После включения кондиционера механические жалюзи автоматически поднимаются и открывают доступ для воздушного потока. Когда оборудование выключено, жалюзи обеспечивают защиту от проникновения внутрь грязи и пыли. Если жалюзи не срабатывают и поднимаются только вручную, требуется их ремонт.

Температура воздуха на выходе испарителя

Уровень температуры на выходе испарителя можно проверить руками. Если внешний блок расположен на удаленном расстоянии, самостоятельно измерить температуру не удастся.

Как проверить давление в системе всасывания/нагнетания

Измерить давление в кондиционере можно с помощью манометрической станции. Шланг станции подключают к внутренней магистрали и запускают прибор.

Проверка герметичности

Для проверки герметичности кондиционера нужно, чтобы охлаждающий контур был под давлением. С этой целью подтягивают крепежи и контролируют датчики давления.

Утечка фреона

При работе любого кондиционера всегда возникает естественная утечка фреона. Поэтому все модели климатического оборудования требуют периодического пополнения объема хладагента (один раз в полтора-два года). При недостаточном количестве фреона может заклинивать и перегреваться компрессор, являющийся основным элементом кондиционера. Его замена обойдется владельцу оборудования весьма недешево.

Симптомы утечки фреона:

  • налет инея или льда в месте подсоединения медных трубок;
  • недостаточное охлаждение воздуха в помещении.

Устранить данную неисправность способен исключительно профессиональный мастер, который с помощью специальных приборов определит степень утечки и необходимое количество недостающего фреона.

От чего зависит стоимость ремонта кондиционера и примерная смета

Сколько стоит ремонт кондиционера и от чего зависит ценообразование?

Здесь влияние оказывают несколько факторов:

Для наглядности дана примерная смета ремонта кондиционера ниже.

УслугаИспользуемые материалы и оборудованиеКоличествоЦена
Выезд мастера 1500 р
Диагностика настенной сплит-системы 2,5 кВт 11000 р
Пайка трассы (исправление дефектов)Припой1800 р
Заправка контура фреономФреон R-410a600 г2000 р
Устранение неисправностей крепления кронштейнов 1500 р

Всего: 4 тысячи 800 рублей 00 копеек.

“ИНТЕХ” – инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Нужна консультация? Звоните:

Отзывы о компании ООО “ИНТЕХ”:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий