Ремонт газового котла своими руками

Подключение котла своими руками (инструкция)

Как мы поняли для этого требуется разрешение газовщиков

Но с чего начать выполнение работы? Важно правильно закрепить котёл. Для этого используются крупные саморезы.

Рассмотрим по этапам:

Используем заранее приготовленные: 4 самореза с диаметром в 6 мм. Благодаря маркеру на стене размечаются соответствующие отверстия. Они сверлятся победитовым сверлом.
В отверстия вставляются дюбеля.
Монтируется котёл.
Одевается колено для дымоходной системы.
Конструкция закрепляется на стене, благодаря саморезам.
В нижней части расстояние до пола составляет 80 см, а до стены 50 см

Важно ровно разместить котёл.
Осуществляем проверку уровнем либо отвесом.
Можно крепить парапетный кронштейн.
Котёл соединяется с трубами. Перед фактом подключения необходимо избавиться от заводских заглушек

Для защиты используем сетчатый фильтр. Он необходим для избавления от мусора перед проникновением воды в теплообменник. По обе стороны фильтров монтируются шаровые краны.
Здесь важный момент к газовой трубе могут подключать только эксперты газовой службы. Для этого используется только жёсткое соединение, благодаря металлической трубе. Чтобы гарантировать безопасность, требуется добавить паронитовую прокладку.
Не менее важно установить газовый счётчик, сигнализатор выхода газа, термозапорный клапан. Без этого нельзя использовать газовый котёл.

Теперь можно пускать воду

Важно придерживаться давления в 1 бар. Потом можно закрутить вентиль

Осуществляется тестовый запуск.

Теперь мы осознаём преимущества газового отопления для дома. Но, если задумано делать газовое отопление в квартире в качестве автономной системы, чтобы не зависеть от уровня централизованного тепла, сроков включения либо выключения, аварий на линии.

Тогда придётся столкнуться практическими с такими же этапами. Не стоит рассматривать их отдельно.

Ремонт электронных плат у специалистов

Выбирая сервисную организацию для ремонта плат, нужно убедиться, что она аттестована на выполнения работы именно для конкретной модели котла.

Далее потребуется узнать формы работы компании, лучше если будет возможность работы на дому. Тогда перед тем как менять плату, компания тщательно проанализирует работу агрегата и возможность сбоев вспомогательного оборудования.

Работая на дому сервисный специалист должен иметь газоанализатор, диафанометр и комплект исследовательского и ремонтного оборудования. Выполняя диагностику работы насоса, вентилятора и питающих электроцепей, по результатам обследования он выявляет сбой.

В ремонтном наборе специалиста должна быть резервная плата котла для данной модели, которую он заменяет на время ремонта неисправной

Такой ремонт продолжается не более 2 часов, что особенно важно в холодное время года, чтобы не охладить помещения

В мастерской проводится полная диагностика платы на специализированном стенде, который имитирует рабочие режимы конкретного котлоагрегата и фиксирует сбои специальным ПО.

Длительное тестирование дает возможность заметить и зафиксировать абсолютно все детали функционирования электроники. 70% поломок плат в хорошей мастерской устраняется в первые сутки, если нужны запасные части потребуется время на доставку 2-3 дня, если компоненты нужны из-за границы, ремонт может продлиться до 2-х недель. Как показывает практика, 90% плат подлежат восстановлению.

Принцип ценообразования:

1. Проводится первичная диагностика — до 500 руб.
2. По результатам определяется полная стоимость ремонтных работ. Средняя цена для агрегатов до 16 кВт от 3000 руб., более 20 кВт — от 4000 руб.
3. Установка платы котла Аристон — от 1500 руб.
4. Оплата осуществляется по окончанию ремонта, при подтверждении работоспособности платы.
5. Дополнительно затраты на транспортные услуги, в пределах МКАД — 1000 руб., доплата за 1 км от МКАДа — 30 руб.
6. Предоставляется гарантия на 6 мес.

Несмотря на то, что сервисный центр дает гарантию на полгода, на самом деле, отремонтированная плата управления котла может прослужить намного больше.

Начиная с 2014 года большинство производителей отопительных котлов западного производства, особенно если они являются сборочными на территории других стран, применяют в платах недорогие детали.

Газовые котлы

Итак, начнем с газовых котлов. Газовые котлы можно условно разделить на следующие подгруппы:

• заводские или самодельные
• напольные или настенные
• стальные или чугунные
• с открытой камерой сгорания или с закрытой

Настенные газовые котлы

Разберем заводские настенные котлы. Настенные котлы отопления частного дома — это самый популярный, самый удобный, самый компактный и практически самый безопасный вид газовых котлов. Бывают как с открытой, так и с закрытой камерой сгорания.

Идеальный вариант использования с закрытой камерой сгорания, потому что необходимая длинна дымохода всего 1м. Благодаря этому котел можно устанавливать где угодно. Даже в спальне, так как работает такой котел тихо и нет необходимости в котельной. Воздух для горения берется из дымохода и туда же выбрасываются продукты горения. Имеет хорошее КПД.

Делятся на 2 основных вида:

• с приготовлением горячего водоснабжения
• без приготовления горячего водоснабжения

Виды теплообменников

А также по принципу приготовления горячего водоснабжения различают:

• с битерическим теплообменником
• с пластинчастым теплообменником

Битермический теплообменник — это такой теплообменник, в корпусе которого сосредоточены теплообменник для отопления и теплообменник для водоснабжения (нагрева воды).

Для подогрева воды таким способом ее необходимо подготавливать. Так как вода в основном жесткая, теплообменник забивается и из-за этого происходит перегрев на отопление. Датчики начинают давать команду о перегреве. Котел отопления частного дома из-за этого выключается. Если перегрев происходит часто, котел так же часто и выключается. В таком случае необходима замена битермического теплообменника. А это недешево.

Есть медные теплообменники и из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь служит немного дольше, но все равно забивается.

Намного выгодней приобрести обычный котел без подогрева воды и с помощью компланарного распределительного коллектора подключить бойлер косвенного нагрева. Тогда все будет хорошо работать и не будет ничего забиваться. И котел прослужит намного дольше.

Пластинчатый теплообменник находится в отдельном корпусе. Подогрев воды осуществляется путем перенаправления теплоносителя трехходовым клапаном: стоит клапан, который управляется автоматически. Если начался расход горячей воды, то котел сам переключается на пластинчатый теплообменник и происходит нагрев воды. После выключения воды происходит переключение на монообменник и осуществляется нагрев отопления. Такие котлы более надежны. Благодаря отсутствию высокой температуры от пламени они не забиваются. Слабое место – трехходовой клапан. Ломается при частом переключении. И воды получается немного — 14л/мин. Этого достаточно только для использования одного источника воды.

Поэтому использовать такие котлы отопления частного дома для прямого нагрева воды не целесообразно. Необходима установка бойлера косвенного нагрева. И наличие постоянного электропитания. Если много источников потребления (бойлер косвенного нагрева, полы с подогревом, отопление), необходимо установить гидрострелку и распределительный коллектор.

Подробнее про гидрострелку:

Котел имеет маленькую мощность 24, 28, 35 кВт подходит для домов 50-150 м2.

Можно монтировать каскадом несколько котлов отопления частного дома и не только. Применимо в тех случаях, когда недопустима поломка например, в детском саду. Или в теплый период использовать один котел, а при необходимости подключит второй.

Есть конденсаторные котлы, они имеют мощность до 100 кВт.

Напольные газовые котлы

Напольные котлы подразделяются на:

• стальные
• чугунные
• с естественной тягой
• с дутьевой горелкой

Котлы с естественной тягой – это котлы самотечной системы, у которых нет потребности в электроэнергии.

Горелка работает на электричестве, за счет нее увеличивается мощность. Чугунные котлы отопления частного дома могут работать с различными горелками: дизельные, газовые, мазутные и т. д ., комбинированные. У горелки большой диапазон регулирования мощности от 16 до 60 кВт.

Лучше конечно чугунные котлы. У них хорошее давление, большой срок службы и  КПД до 90% — поэтому более экономичны.

Стальные котлы дешевле, но у них меньше КПД. Поэтому будут большие потери энергии. А также у них меньше срок службы и слабее давление.

Что потребуется для подключения котла?

К сожалению это не простое дело, и для этого как мы поняли необходимо разрешение от газовой службы. Проблема кроется в опасности газа. Если допустить не большую ошибку, тогда возможен взрыв либо выход гада в жилое помещение, что, может, стать причиной печальных последствий.

Для начала стоит промыть трубы в котле. Переходим к осмотру надёжности стены для крепления котла. К ней монтируется прокладка на основе инертного к горению материала. Соблюдается расстояние от котла к прокладке в 5 см.

Набор инструментов для монтажа котла:

• Саморезы с крупным диаметром в 6 мм, необходимо 4 единицы;
• Маркер для разметки;
• Победитовое сверло;
• Работоспособная дрель;
• Дюбели из пластмассы;
• Надёжный уровень;
• Парапет.

Материалы для работы:

• Провод трехжильного типа;
• Колено для формирования дымохода;
• Параллельный кронштейн;
• Угловой фильтр с сетчатой структурой;
• Краны шарового типа;
• Паронитовая прокладка;
• Детектор появления газа вне котла;
• Сертификат на установку и эксплуатацию газового оборудования.

Настоящий хозяин рассчитывает на свои силы, и стремится всё сделать для уюта в доме. Но, если нет разрешения, тогда запрещено и опасно выполнять весь монтаж газовой системы. Можно ограничиться доставкой и подготовительным этапом места для монтирования котла, прокладкой труб, а остальное предоставить мастерам газовой службы.

Как распознать поломку

Первое, что нужно знать – это первые признаки неисправностей, которые могут возникнуть в теплообменниках газовых устройств.

Среди них выделяют:

• Отсутствие напоров и потоков водных ресурсов. Данное явление происходит из-за того, что водяные регуляторы отпускают специальные толкатели, что приводит к отключениям микровыключателей.
• Датчики ионизаций не функционируют и перестают реагировать на огонь. Это явление происходит по причине отсутствия соответствующих сигналов на датчик, что приводит к закрытию путей подачи газового топлива.
• Отсутствие тяги в дымоходах. Причина этой неисправности заключается в поломке электромагнитов, что приводит к разрыву электромагнитных цепей. Данный разрыв является основанием возникновения неполадок в подачи топливных материалов.
• Неисправность в функционировании датчиков перегревов. Из-за того, что этот элемент является необходимым в электромагнитных цепях, его неисправность приведет к разрыву цепей и поломке всего устройства.

Стоит отметить, что этот список далеко не исчерпывающий, поэтому каждую поломку нужно тщательно и подробно изучать.

Монтаж отопительной системы своими руками

Перед тем, как варить отопление в частном доме, нужно запастись следующими инструментами для пайки полипропиленовых труб:

• Шейвер, позволяющий удалить армирование из участка пайки и снять фаску на трубе;
• Труборез;
• Паяльник для полипропиленовых труб с набором насадок необходимого диаметра.

Технология соединения труб выглядит следующим образом:

1. Сначала нужно надеть шейвер на трубу и несколько раз провернуть, чтобы убрать слой алюминия. Если этого не сделать, металл при контакте с жидкостью постепенно будет повреждаться, тем самым оказывая негативное влияние на всю отопительную систему.
2. Насадка паяльника разогревается до нужной температуры, после в раструб вставляется труба, а на противоположную сторону насадки надевается фитинг.
3. Когда детали немного оплавятся, их нужно совместить с некоторым усилием и задержать в таком положении на несколько секунд. После застывания пластика можно приступать к пайке следующего участка.

Возле выходного патрубка котла устанавливается группа безопасности. Место установки обуславливается тем, что именно на этом отрезке системы поднимается давление при нарушении функционирования системы. Расширительный бачок можно монтировать где угодно, но есть один нюанс: при установке бачка перед насосом расстояние между ними должно составлять больше двух диаметров розлива, а если бачок крепится за насосом, то расстояние увеличивается до десяти диаметров розлива. Несоблюдение этого правила приводит к преждевременному выходу мембраны из строя – а определить неполадку сразу вряд ли удастся, поэтому придется думать еще и о том, как проверить отопление в частном доме.

Иногда возникает вопрос о том, можно ли гравитационную систему переделать в отопление с принудительной циркуляцией. Ответ на данный вопрос утвердительный – при необходимости насос устанавливается в любой контур, что позволяет полностью переделать отопление в частном доме.

• Диаметры и конфигурация разводки выбираются таким образом, чтобы система могла работать с естественной циркуляцией;
• Параллельно разводке перед котлом врезается две подводки, к которым подключается циркуляционный насос;
• Врезки разделяются между собой обратный шаровым клапаном.

Когда насос работает, клапан замыкается и полностью закрывает проход в байпасе, за счет чего обеспечивается принудительная циркуляция теплоносителя. При отключении насоса отопление автоматически переключается на естественную циркуляцию – клапан открывается, теплоноситель продолжает движение. Конечно, обратный клапан можно заменить вентилем или шаровым краном – но в таком случае переключать режим работы системы придется вручную.

Заключение

Данная статья дает поверхностное представление о том, как установить отопление частного дома своими руками. Каждый элемент конструкции можно рассмотреть подробнее, поэтому, если есть такая необходимость, можно поискать соответствующую статью для более глубокого понимания конкретного вопроса. В целом можно отметить, что отопительная система имеет довольно простую конструкцию, и при должном внимании ее вполне можно собрать самостоятельно. 

Газовые котлы АКГВ

Аббревиатура Боринского газового оборудования серии АКГВ расшифровывается как аппарат комбинированный газовый с водяным контуром. По сути, это тот же АОГВ только со встроенным вторым змеевиком для системы ГВС. Особенность линейки:

• негерметичная камера горения;
• два змеевика – отопление + ГВС;
• энергонезависимая автоматика.

Эта линейка также оснащена датчиками, которые предотвращают перегрев теплоносителя, выключают котел, если пропадает тяга в дымоходе или гаснет пламя фитиля. Установлен стабилизатор давления газа и фильтр механической очистки, что положительно отражается на эксплуатации нагревателя. Горелка сделана из нержавеющей стали, оба змеевика медные. Характеристики, принцип работы котла и защитных механизмов такой же, как и в линейке Боринского газового оборудования АОГВ. Топливо – только природный газ. Все модели напольные.

Особого внимания требует контур ГВС. В паспорте изделия указано, что нельзя допускать нагрева воды для хозяйственных нужд прямо из водопровода. То есть, транзитом, как например, в парапетных котлах, воду греть не получится. Из-за этого на стенках змеевика будет образовываться накипь, в результате чего снизится теплообмен, уменьшиться условный проход (вплоть до полного прекращения циркуляции), змеевик прогорит. Выход только один – установка в системе отопления бойлера косвенного нагрева.

Этапы подключения газовых котлов

Схема подключения газового котла к системе отопления довольно сложная, трудоёмкая и предполагает определённых знаний и опыта. Газовые котлы с каждым поколением становятся всё более высокоэффективными, безопасными, автоматика и регулировка усложняется. Большое распространение нашли универсальные котлы, которые не только отапливают помещение, но и греют воду.

Изготовители разрабатывают памятки и инструкции, где объясняют, как правильно выполнить подключение двухконтурного газового котла к системе отопления. Несмотря на сложности, разобраться с этапами монтажа можно самостоятельно. Это гораздо экономически выгоднее, ведь монтажные работы стоят очень не дешево.

Чтобы разобраться, как подключить газовый котел, следует разбить все действия на несколько этапов:

• монтаж агрегата (или крепление на стену, если это настенный вариант);
• работы по подсоединению водяного отопительного контура;
• подключение к водоснабжению (двухконтурных отопительных агрегатов);
• подключение к газопроводу;
• пусконаладочные работы.

Чтобы работа котла была безопасной и эффективной, нужно разобраться в особенностях каждого этапа.

Перед тем, как начать монтаж, нужно приобрести все необходимые расходные материалы, определиться, какими трубами подключать газовый котел и выяснить, к какому типу он относится:

1. Одноконтурный котёл. Имеет один теплообменник и предназначен только для отопления.
2. Двухконтурный котёл. Обслуживает два теплообменника: в одном циркулирует теплоноситель для водяного отопительного контура, второй предназначен для решения проблемы горячего водоснабжения. В летний период основной контур отключают. Подключение двухконтурного котла своими руками требует внимательности.

Системы отопления тоже бывают разными: закрытого или открытого типов. Теплоноситель может циркулировать принудительно либо самотёком. Однако принципы подключения котлов к отопительным системам одинаковые.

Обвязка котла с термоаккумулятором

При использовании терморегулятора этот прибор подключается между группой безопасности котла и отопительным контуром. Здесь температура воды не поддерживается в постоянном состоянии, горячая вода поступает в верхнюю часть бака и постепенно расходуется. Холодная вода поступает в нижнюю часть бака, а затем в котел.

• Благодаря такой схеме, температура воды уравнивается и перегрева системы нет.
• Когда топливо в котле прогорает, подача горячей воды не прекращается, так как используется ее запас в баке.
• При такой схеме обвязки трубы между котлом и баком используются металлические, а в остальной системе – полипропиленовые.

Требования к помещению и воздухообмену

Для обеспечения нормального воздухообмена в помещении при работе котла, потребуется оборудовать эффективную систему естественной вентиляции, обеспечивающей 3-х кратный часовой воздухообмен комнаты.

При расчете приточной вентиляции к данному показателю добавляют объем воздуха, нужный для процесса горения, величину которого берут из паспортных данных.

Важно позаботиться о вентиляции в помещении с котлом

Основные требования к помещению, где будет установлен котел:

1. Наименьшая высота помещения – 2.0 м, кубатура – 7.5 м3. В случае, когда котлов устанавливаются два и больше, то габариты изменяются соответственно на 2.5 м и 13.5 м3.
2. Не допускается установка отопителей в подвалах, санузлах, ванных комнатах, и коридорах, а также в комнатах без форточек.
3. Стенки котельной обязаны быть защищены огнестойкими материалами либо особыми жаростойкими панелями.
4. Остекление выполняется из соотношения на 10 м3 комнаты – 0.3 м2 окон.
5. В помещении оборудуется контур защитного заземления.
6. Сечение дымохода должно соответствовать мощности котлоагрегата, а по диаметру соответствовать дымовому патрубку, на выходе из котла.
7. Для обслуживания агрегата должны быть свободные проходы: фронт котла – от 1.25 м, по бокам от 0.7 м.
8. При размещении газохода выдерживают максимальное расстояние от вертикального газохода до котла – не более 3.0 м.

Возможные неисправности и способы ремонта своими руками

С любой неисправностью газового котла должен бороться специалист. Однако, возможность воспользоваться услугами мастера есть не всегда, да и поломки бывают пустяковыми. Рассмотрим проблемы, которые решаются самостоятельно.

Пахнет газом в доме

Обычно запах газа появляется при его утечке из резьбового соединения подающего шланга. Если в помещении, где установлен котёл, появился запах, нужно открыть окно и выключить котёл. Далее действовать по инструкции:

1. Приготовить необходимые вещи: мыльный раствор, ФУМ-ленту, рожковый или разводной ключ.
2. Нанести раствор на все резьбовые соединения. Если начнут надуваться пузырьки — место утечки обнаружено.
3. Перекрыть газовый вентиль.
4. Ключом развернуть соединение. Намотать на наружную резьбу ФУМ-ленту и собрать все назад.
5. Повторно нанести раствор и возобновить подачу газа.
6. Если утечка устранена, и запах газа пропал, удалить остатки раствора.

Внимание! Когда место утечки обнаружить не удалось, перекрыть газ, вызвать специалиста

Не работает вентилятор

Если в процессе работы котла пропал или уменьшился звук, издаваемый турбиной — свидетельствует о неисправности вентилятора продува. Для ремонта потребуется: отвёртка, новый подшипник, тряпочка, густая смазка.

1. Необходимо выключить котёл и перекрыть газ.
2. Снять турбину.
3. Тряпочкой очистить с лопастей турбины пыль и нагар.
4. Осмотреть электрическую катушку вентилятора на предмет почернения. Если все в порядке перейти дальше или заменить вентилятор.
5. Разобрать корпус вентилятора. Внутри на валу турбины установлен подшипник, его необходимо заменить. В некоторых вентиляторах установлена втулка вместо подшипника. В этом случае её нужно смазать.

Турбина также может не работать из-за пониженного напряжения сети или неисправности управляющей платы. Первое устраняется с помощью стабилизатора, а вот второе только вызовом специалиста.

Забит дымоход напольного котла

Проблемы с дымоходом возникают только у котлов напольного типа. Это связано с его размером и вертикальным положением. Навесные аппараты не нуждаются в чистке дымохода.

Дымоход, состоящий из металлических частей, очищают с помощью металлической щётки. Его нужно разобрать и механически удалить скопившуюся сажу. Цельный дымоход чистят специальными пылесосами или химическими средствами. Но для этого необходимо вызвать профессионала.

Фото 2. Три способа обустройства дымохода для напольного газового котла. Первый вариант чистить сложнее всего.

Высокие температуры

Перегрев котла связан с загрязнением теплообменника. Для очистки аппарата потребуется: специальный раствор соляной кислоты, разводной ключ, ФУМ-лента, металлическая щётка. Далее действовать по инструкции:

1. Выключить котёл, перекрыть газ и воду.
2. Снять теплообменник, используя разводной ключ.
3. Очистить его с помощью щётки.
4. Через трубу залить в теплообменник раствор кислоты. Если появилась пена — значит внутри много накипи.
5. Вылить раствор и повторить процедуру.
6. Промыть.
7. Установить обратно, предварительно обмотав все резьбовые соединения ФУМ-лентой.

Неисправность датчика

Проблемы обычно возникают с электродом горения. Если пламя горелки тухнет через несколько секунд, а котёл выдаёт ошибку, то проблема именно в датчике горения. Выключаем котёл, перекрываем газ.

Для ремонта электрода потребуется наждачная бумага, с помощью которой зачищаются щупы датчика, не снимая его. Если поломка осталась — датчик меняется.

Самостоятельное выключение

Существуют две проблемы, которые приводят к самопроизвольному выключению котла. Сломался датчик горения или забит дымоход. Ремонт обеих неисправностей описан выше в статье.

Нормативные документы

Котельная в частном доме — объект повышенной взрыво- и пожароопасности. Нормативы предусматривают меры, направленные на увеличение надежности этих помещений, предотвращение несчастных случаев и разрушений строительных конструкций при утечке газа.

При проектировании и устройстве газового отопления руководствуются:

• инструкцией МДС 41.2-2000 по размещению котлов;
• СНиП 2.04.08-87 п.6.29-48;
• СП 41-104-2000 глава 4;
• СП 42-101-2003 пункт 6.17-25;
• СП 62.13330.2011 пункт 7;
• СП 60.13330.2012 пункт 6.6;
• СП 55.13330.2011 пункт 6.12.

Нормы разработаны для котельных, где источником тепловой энергии служат автоматизированные агрегаты заводского производства. Они рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя 115°С и давление в сети, не превышающее 1 МПа. Для использования оборудования на территории Российской Федерации Ростехнадзор выдает специальное разрешение.

Правила и нормы установки газового котла в частном доме

Нормы регламентируют конструктивные решения и планировку при размещении газового оборудования в загородных усадьбах:

Котлы не допускается устанавливать в помещении высотой ниже 2,5 м. Регламентируется минимальный объем топочной — 15 м³. При этих характеристиках площадь технической комнаты составляет 6 м². Рекомендуемый размер для удобства обслуживания теплового генератора — 7-10 м².

Если в помещении установлено дополнительное оборудование или комната используется с бытовыми целями (постирочная, гладильная), площадь увеличивают до 12 м².

Котельная в частном доме отгораживается от соседних помещений стенами или перегородками из негорючих материалов. Отделка также не должна поддерживать горение.

В деревянных домах, относящихся к объектам повышенной пожароопасности, котел устанавливают в отдалении от стен на расстояние 400 мм. Это ограничение относится к мебели из древесины и другим легко возгорающимся предметам.

Если применяются экраны из асбестового картона, обшитого кровельной сталью, расстояние можно уменьшить в 2 раза. При этом должно соблюдаться условие — защита отстоит от легко сгораемых конструкций на 25 мм и выходит за горизонтальные габариты оборудования на 150 мм, за верхнюю поверхность — на 300 мм.

Естественное освещение — обязательный стандарт для бойлерных. Нормы не ограничивают высоту окон и не диктуют их геометрическую форму. Площадь остекления рассчитывают с учетом объема помещения. Она составляет 0,03 м² на 1 м³ котельной.

Для помещения объемом 15 м³ требуемый размер остекления составляет 0,45 м². Это площадь среднего проема 60х80 см. Норма не предусматривает обеспечение хорошей освещенности. Просвет нужен для восприятия ударной волны при возможном взрыве и сохранения строительных конструкций от разрушения.

При толщине стекла 3 мм его минимальная площадь составляет 0,8 м², 4 мм — 1 м², при 5 мм — не менее 1,5 м².

В котельной предусматривают естественную вентиляцию и дымоудаление. В зависимости от модели агрегата оно может быть принудительным. Трубу дымохода выводят на отметку выше уровня крыши.

Расположение котельной учитывают в объемно-планировочном решении дома. Все технические помещения размещают с северной или восточной стороны. В южной и западной части строения лучше запланировать жилые комнаты.

Для удобного обслуживания котельную рекомендуется сгруппировать с другими помещениями, содержащими техническое оборудование — санузлом, кухней, гаражом.

В котельной предусматривают подачу воды и возможность ее отвода при сливе из системы. Запрещено рядом устанавливать электрический щит, чтобы не пересекать электропроводку и водяные коммуникации.

Восстановление фланцев патрубка газовой колонки пайкой

Как то на глаза попались два отрезка медных трубок с фланцами, на которые были надеты накидные гайки-американки. Эти детали предназначены для монтажа водопровода из медных труб.

При пайке теплообменника газовой колонки я вспомнил о них, и возникла мысль восстановить ранее треснувший медный патрубок, соединяющий выходную трубу теплообменника с водопроводом горячей воды, припаяв к ним новые фланцы, без дела пылившиеся на полке. Задача несколько усложнялась, так как у имеющихся в наличии деталей медная трубка была согнута под прямым углом. Пришлось взяться за ножовку по металлу.

Сначала была отпилена часть трубки с фланцем в том месте, где начинается изгиб. Далее с противоположного конца была отпилена расширенная часть трубки для дальнейшего применения в качестве соединительного кольца. Если бы трубка была прямой, то пилить бы не пришлось. В результате получилось два отрезка трубки длиной около сантиметра.

Следующий шаг – это отпиливание от патрубка треснутого фланца. Отпиленный кусок трубы должен быть по длине равен отрезку трубы с фланцем, подготовленным для ремонта на предыдущем шаге.

Как видите на фотографии, отпиленный кусок патрубка газовой колонки в месте образования фланца имел много трещин.

На фотографии представлены подготовленные для соединения пайкой детали. Слева – конец патрубка газовой колонки, справа – новый фланец с накидной гайкой, посередине – соединительное кольцо.

Перед пайкой нужно проверить, как стыкуются подготовленные детали между собой. Трубки патрубка должны входить в кольцо легко, с небольшим зазором.

Сопрягаемые поверхности трубок и кольца перед соединением пайкой необходимо предварительно зачистить мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить слой окисла. Зачищать кольцо внутри удобно, обернув наждачной бумагой круглый стержень, например рукоятку небольшой отвертки. Далее зачищенные поверхности необходимо залудить тонким слоем оловянно-свинцового припоя ПОС-61 с помощью паяльника мощностью 60-100 ватт. В качестве флюса лучше всего использовать кислотный хлористо-цинковый флюс, проще говоря, соляную кислоту, гашеную цинком. Так как паяются медные детали, то подойдет и канифоль или аспирин.

При пайке нужно обеспечить, чтобы стык труб оказался внутри кольца приблизительно посередине. Если после лужения трубки не захотят входить в кольцо, то нужно разогреть их паяльником, припой расплавится и трубки войдут. Не забудьте перед спайкой патрубка надеть на трубку накидную гайку.

После того, как трубки сочленены, останется только заполнить зазор расплавленным припоем. Как видите на фотографии, получилось вполне герметичное и механически прочное соединение. Патрубок отремонтирован, и можно устанавливать его на место в газовую колонку, будет служить не хуже нового.

Проверка показала герметичность патрубка в месте пайки, но течь возникла на другом его конце, по той же причине появилась микротрещина. Пришлось таким же способом отремонтировать и второй конец патрубка. Работает с отремонтированным патрубком газовая колонка уже более года. Протечек воды не наблюдалось.

По такой технологии можно восстанавливать герметичность не только медных и латунных трубок, но и трубок из нержавеющей стали и железа. Технология применима не только для ремонта газовых колонок, но и для ремонта других аппаратов и машин, включая автомобили.

Ремонт теплообменника газовой колонки при образовании накипи

Засорение теплообменника – это наиболее частая причина, почему газовая колонка плохо греет воду, которая в наших системах не самого лучшего качества.

Определить, что теплообменник нуждается в прочистке, можно только при включении колонки: из-за небольшого давления воды агрегат будет сразу выключаться или вообще не включится. Дальше порядок действий следующий:

1. Разобрать водонагреватель.
2. Перекрыть подачу жидкости и открыть смеситель с горячей водой.
3. Снять с узла подающую трубку и слить с него около 1 л жидкости, после чего установить трубку на место.
4. Влить очищающую жидкость с антинакипином внутрь, используя воронку, и оставить на 2 часа.
5. Через 1−2 часа возобновить подачу воды и посмотреть, какой состав выходит из шланга. При необходимости нужно всё повторить.