Парилка своими руками: все технологические этапы в одной инструкции

Выбор проводов, выключателей, светильников

Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

Для парилки

Требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 устанавливается такое разделение парилки на зоны:

Рис. 2: разделение парилок по зонам

Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной. По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

Первая предназначена исключительно для печи, если это электрокаменка, то и проводки для ее подключения;
Вторая считается самой лояльной в части требований к проводке, для нее не предусматриваются никакие нормы;
Для третей зоны предъявляются требования к оборудованию, которое должно нормально выдерживать температуру в 125°С и более, а проводка 170°С и более;
В четвертую зону можно установить только светильники, датчики и регуляторы, но их проводка подбирается, как и для предыдущей зоны бани.

Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

Предбанник, раздевалка, комната для отдыха

В других функциональных зонах бани допускается использование силовых негорючих кабелей ВВГнг.

Выбирая автоматы для защиты от прыжков напряжения в сети, прежде всего стоит определить их рабочую мощность. Главный автомат должен иметь максимальную мощность, у вспомогательных устройств этот показатель существенно снижен.

Для установления предельного значения автомата на отключение от сети учитывается сила тока в цепи и на конкретном ее участке. Например, если сила тока на участке цепи составляет 18А, то предельно допустимый порог главного автомата – 20А.

Не менее важным для защиты электроприборов является устройство защитного отключения (УЗО). Согласно ПУЭ, порог срабатывания УЗО должен составлять от 25 до 30 мА.

Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

К примеру, вы собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт.

Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы.

Таблица : выбор сечения провода

Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм² или алюминиевая проводка на 6 мм². Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

Конструкция и технология строительства каркасной бани (с видео)

Перед тем как приступить к строительным работам, нужно по характеристикам почвы определить тип фундамента и позаботиться о вводе систем водоснабжения, канализации и электричества.

Технология строительства каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.

Следует внимательно отнестись к паро- и теплоизоляции. Начинают изоляцию конструкции каркасной бани с обшивки. С внешней стороны собранного каркаса натягивают, пользуясь строительным степлером, гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную, металлическую или иную атмосферостойкую обшивку.

Устройство каркасной бани предполагает обкладку внешних стен кирпичной, блочной или каменной кладкой в полкирпича. Для этого по мере выкладывания каждого пятого ряда поверх гидроизоляционного слоя по уровню кирпича прикручивают уголок с выпуском не менее 8 см, чтобы обеспечить прочную связь между кладкой и обшивкой.

Затем с внутренней стороны помещение обкладывают теплоизоляцией. Поверх натягивают гидроизоляционный слой, а в парилке еще и наклеивают один слой алюминиевой фольги для пароизоляции. Полученную конструкцию обшивают строганой доской способом без образования щелей.

Итак, решено! Строим каркасную баню своими руками – а для начала изучаем технологию строительства.

Этап 5. Каркас

Для строительства кирпичной сауны требуются немалый опыт и мастерство, поэтому легче будет соорудить и обшить досками деревянный каркас. После укладки термоизоляционного материала сауна ничем не будет уступать кирпичной. В таких случаях зачастую используют профилированный брус.

Составные элементы

Шаг 1. Вначале по углам устанавливаются опорные балки – они крепятся распорками, равняются и фиксируются на основании железными скобами. Затем сверху по всему периметру опоры соединяются брусьями. Вертикально крепятся промежуточные брусья (с шагом в 1 м), их соединяют железными скобами снизу и сверху.

Устройство наружной стены

В соответствующих местах крепятся оконные и дверная рамы, после чего прибиваются поперечные рейки для большей надежности конструкции. В каждом углу устанавливаются раскосы, которые «смотрят» в противоположные стороны.

Каркас

Шаг 2. Берутся доски толщиной в 3 см, ими обшивается готовый каркас. Начинать работу нужно снизу, от одного из углов. Первая доска прикладывается к брусьям, выравнивается по земле и углам, после чего прибивается.

Технология строительства стен и перекрытийСхема утепленного деревянного пола

Шаг 3. Стропила обшиваются в последнюю очередь. В крыше остается небольшое отверстие для дымоходной трубы.

Каркас

Выбор материалов для утепления и пароизоляции

Когда баня совмещена с жилым домом и находится под одной крышей с ним, то используется наружная теплоизоляция, чтобы пользоваться постройкой круглый год.

Если же русская баня – отдельное здание, то хватит внутреннего утепления.

Помимо утепления важно обеспечить качественную пароизоляционную защиту стен, других элементов сооружения от влаги. Отсутствие слоя приведет к порче утеплителя, гниению деревянных элементов каркаса

Для пароизоляции применяют:

Пленку. Плотная пленка бывает с армирующим покрытием или без него. Стоит мало.
Мембрана. Нетканое полотно отлично ложится сверху утеплителя и хорошо защищает от конденсата.
Листы с фольгированным покрытием. Металлический лавсан поможет не только справиться с влагой, но и удержать тепло внутри помещения.

Ключевые требования к теплоизоляции в бане:

гигроскопичность;
экологичность (материал не должен выделять токсинов при нагреве);
низкая теплопроводность;
пожаробезопасность;
простота крепления;
удерживание формы.

Из утеплителей допустимо применять:

Полимерные. Подойдет пеноизол, пенополиуретан. Пеноизол со слоем фольги хорошо подходит для парной, удерживает внутри помещения инфракрасное излучение тепла.

Минеральные. В эту категорию входят стекловата, минеральная или базальтовая вата. Они не горят, не выделяют токсинов. Это оптимальное решение для бани. Минус ‒ могут напитываться влагой, поэтому потребуется пароизоляция.

В каркасных постройках могут применяться органические теплоизоляторы ‒ смеси гипса, древесных опилок, керамзита, извести.

Этап IV. Установка полков и печи

Само строительство парилки заканчивается тогда, когда в нее уже можно зайти и начать наслаждаться банными процедурами. А после обшивки стен и потолка начинается самая приятная часть работы – внутреннее обустройство.

Полки в парилке делать нужно из такого материала, какой бы не выделял смол и не оставлял следов пота на себе. Идеальна в этом плане осина – она не дорого стоит и легко обрабатывается. Вот только сами скамьи крепить следует к стене, а не к полу – так экономится место. Если же парилка в русской бане получится совсем миниатюрная, то нижнюю полку можно установить на полозьях, а верхнюю поднимать как в поезде – для этого нужно будет только оборудовать ее специальным фиксирующим механизмом.

Что касается выбора печи для парилки, то здесь стоит помнить следующее. В современных банях используются металлические, кирпичные и электрические печи, у каждой из которых – свои недостатки и преимущества. К примеру, железные печи нагреваются быстро, но так же быстро и остывают, и ко всему об них можно серьезно обжечься. Кирпичные же, наоборот, нагреваются долго, и так же долго остывают, образовывая легкий и сухой воздух – правда, они требуют серьезного фундамента и порой слишком щедро рассеивают лучевое тепло по всей парилке.

А вот современные электрические обходятся без дымохода, легко регулируются даже на расстоянии, но не всегда безопасны и нуждаются в сложной установке. В общем же наибольшую популярность стремительно приобретают сегодня печи из талькохлорита – так называемого мыльного камня. Благодаря ему парилку можно разогревать равномерно и постепенно, а тепло получается настолько ласковым и приятным, что многим напоминает солнечные лучи.

Устанавливать печь в парилке нужно в ближнем от двери углу – так и экономнее, и безопаснее.

Теплоизоляция парилки

Всем известно, что перед тем как обшить парилку, помещение необходимо утеплить и установить пароизоляцию.

Выбор материала для отделки парилки в бане своими руками велик. На сегодняшний день выделяют несколько видов именно для парной. Такие материалы, которые хорошо переносят перепад температуры, и не выделяют вредные вещества при нагреве, не гниют и не способствуют появлению грибка. Также они устойчивы к возгоранию, и прослужат очень много лет.

Базальтовая и минеральная вата – это самые популярные обшивочные материалы. А фольгированная пленка отлично подходит для пароизоляции. Фольгированный материалом обшивают стены и потолок и используют для их гидроизоляции. Выглядит он как рулон базальтовой ваты только со слоем фольги.

Утепления потолка

Крепим фольгированный материал к потолку с помощью степлера, отражающей стороной внутрь помещения. Стыки укладываем внахлест и проклеиваем алюминиевым скотчем.

Крепление обрешетки для будущего потолка (для обшивки, чтобы спрятать фольгированный слой), крепим с помощью шурупов, поперек балок. О том, как вывести дымоход через потолок, Вы можете прочитать здесь.

Также не забудьте на чердаке, прежде чем засыпать потолок утеплителем (землей, керамзитом) положить на него пленку, чтобы пыль не попадала внутрь помещения, или замазать все щели между досок.

Теплоизоляция стен

Технология обшивки стен в парной, такая же, как и у потолка. Только перед утеплением стен в бане, надо сгладить все щели и стыки. Утеплитель крепится параллельно полу, сверху вниз. Укладка делается в три слоя: гидро-, тепло -, и пароизоляция.

Первый слой гидроизоляция, нужен, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй слой для утепления, его укладывают в обрешетку из бруса. Третий слой нужен для защиты утеплителя от влаги.

Утепление пола

Пол, выполненный из бетона конечно долговечнее чем деревянный, но такие полы холодные, поэтому свое предпочтение люди отдают все-таки дереву.

Для деревянного пола, заливается фундамент, ложатся балки, на них лаги. Пустоты, образовавшиеся между лагами и балками, заполняем утеплительным материалом, чаще всего это керамзит или песок. Далее укладывается пароизоляция, и «первый пол», а на него утеплительный материал и гидроизоляцию, и только потом делаем финишный пол.

Для бетонного пола, изготавливается основание из бетона и щебня, толщиной 12-15см. Гидроизоляцию можно класть после полного высыхания бетонной смеси. Ей может быть рубероид или битумные мастики. Бетон промазывают на несколько раз битумной мастикой, и только потом ложем гидроизоляцию. Утеплителем может быть минеральная вата, перлит или керамзит слоем 10-15см. Следующий слой пола, делают уже на теплоизоляционную поверхность.

Этап IV. Поднимаем стены

Итак, фундамент готов, и мы можем смело переходить к строительству стен каркасной бани. Как вы уже подметили для себя из наших схем, ничего сложного здесь нет.

Итак, еще перед тем, как начать строить стены, важно тщательным образом убедиться, что подготовленная древесина – хорошо просушена. А породы она может быть практически любой (кроме как из березы, которая быстро гниет) – липы, лиственницы или осины, теплопроводность у которых низкая, и строение на долгое время сохраняет свою форму

Причем для внешний обшивки лучше всего подходит именно сосна и лиственница, а для внутренней – любая другая порода дерева, наиболее целебной из которых является осина.

Снаружи все доски нужно будет по окончанию строительства покрыть антисептиком «Текстурол», а внутри вагонку желательно отшлифовать и покрыть в два слоя мебельным лаком. Кроме мойки и парилки, там целесообразна будет специальная пропитка.

Строим стены прямо на фундаменте

Итак, надежней всего сделать нижнюю обвязку из крепкого бруса, например, с сечением 10х10 см, соединив его в углах в четверть и хорошо скрепив гвоздями. Для того же, чтобы нижняя обвязка и установленные угловые стойки не смещались, их нужно ставить на штыри из стали по 2 см, которые вмурованные в бетон. Точно такой же брус можно использовать и для верхней обвязки. А для того, чтобы каркас бани получился достаточно жестким, по углам желательно поставить 8 раскосов.

По стенам теперь нужно установить промежуточные стойки из брусьев с тем же сечением – 10х10 см. И можно класть лаги для пола, в качестве которых хорошо подойдут спаренные доски с параметрами сечения 15х5 см, которые можно класть прямо на гидроизоляцию фундамента.

Поднимаем готовые стены

Иногда удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять:

Чем конкретно удобнее? Хотя бы тем, что здесь нет необходимости работать руками выше головы, и они не так затекают. Плюс стены и фундамент можно строить одновременно, если вас работает несколько человек.

И уж точно удобнее поднимать готовые каркасные стены, если вы строите двухэтажную баню:

Установка печи

Печь в парилке может быть установлена железная, кирпичная или электрическая. Место для нее должно быть выбрано еще на стадии проектирования бани. Топка печи может находиться как внутри парилки, так и снаружи ее.

Порядок установки в парной железной печи:

устанавливают печь на заранее подготовленное основание;Основание для установки печи Печной фундамент — фото

обкладывают ее кирпичами вдоль стен и внутри перегородки;Между стенками печи и брусом выложен кирпич, щели заделаны базальтовым картоном Стены возле печи-каменки защищены огнеупорным кирпичом

в проем на потолке монтируют металлический проход для дымохода;

Установленная потолочная разделка

на печь устанавливают трубу и шибер, подсоединяют бак и выводят через потолок двустенный дымоход, изолируя его негорючим материалом;

Потолочная разделка полностью изолирована

на крыше закрепляют металлический лист с отверстием, через которое проходит труба.

Проход дымохода через крышу

Установка электрокаменки

Электрическая печь устанавливается на заранее подготовленную площадку или подвешивается на стену с помощью специальных кронштейнов. Для нее не требуется монтажа дымохода.

Установка электрокаменки Схема установки электрической напольной печи Электрокаменка для бани

Следует обязательно соблюдать указанные в инструкции расстояния от печи до стен и полков.

Кирпичная печь

Кирпичную печь выкладывают еще на стадии строительства бани.

Кирпичная каменка Устройство каменки

В парную должна выходить только та ее часть, в которой будут находиться камни. Топку лучше всего расположить в предбаннике или на улице.

Шаг 5: Утепление

Если же вам показалось, что информации недостаточно для того, чтобы перейти к действиям, почитайте вот эту статью или вот эту.

Об утеплении пола рассказывается здесь, а потолка и крыши — здесь.

Советуем почитать еще про утепление и утеплители:

Базальтовый утеплитель для бани или натуральный? Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных
Выбираем какой утеплитель использовать для бани в парной: чтобы парилка была жаркой и экологичной
Ставим сруб или брус? Межвенцовый утеплитель для бани: какой выбрать, какой лучше, природный или современный?
Какой выбрать утеплитель для бани на стены изнутри: с фольгой или без? И нужен ли он вообще внутри бани?
Деревянные бани: утепление бани из бруса изнутри или снаружи, утепление парной, минеральной ватой или чем еще, и нужно ли оно вообще?Делаем утепление бани из блоков изнутри: пеноблоков, керамзитобетонных, шлакоблока, газосиликатных. Что у них общего и в чем разница?

Проектирование

Проект бани — один из самых важных элементов подготовительных работ.

В нём необходимо указать количество комнат в постройке, где будут располагаться коммуникации и другую подобную информацию. Чаще всего в бане сооружают парилку, помещение для мытья, отдыха и коридор. Если бюджет ограничен, то иногда владельцы совмещают парилку с моечной, а предбанник с коридором. Но это не очень удобно, потому что мыться в нагретом помещении захочется не каждому.

Проектирование бани — важный этап подготовительных работ

Размер бани планируют в зависимости от того, сколько людей будет посещать её одновременно. Если она для одного человека, то можно сделать её небольшой. Но если вы принимаете у себя в гостях много людей и любите банные процедуры, то не стоит экономить на пространстве. Но помните, что прогреть до нужной температуры парную большого размера нелегко. Обычно её делают на 2 человека. Для этого достаточно 4 м2.

Продумайте на этапе проектирования мебель, которую будете ставить в комнате отдыха. Сделайте это помещение максимально комфортным, чтобы в нём можно было полноценно расслабиться.

Хорошо продуманный и составленный проект станет незаменимым помощником во время строительных работ

Коридор необходим для того, чтобы холодный воздух с улицы в зимний период не попадал сразу в помещения, где вы будете находиться в полураздетом виде.

Основные требования

Среди основных требований к проводке в бане выделяют:

В деревянной бане разводка должна осуществляться открытым способом в кабель каналах, ПВХ-гофре, металлических медных или стальных трубах. В бане из негорючих материалов (шлакоблок, кирпич и прочее) можно делать скрытую проводку. В парилке прокладывают кабель или провод с изоляцией, устойчивой к высокой температуре, на практике чаще всего используют РКГМ. Фактически здесь нам нужно подключить только светильники, если их разместить в углах, то можно сделать разводку в прилегающем помещении и сделать подводку к ним через стену. В остальных помещениях делают по кратчайшему пути к электроприборам (к примеру, к светильнику).
В предбаннике и в душевой (моечной) электрики советуют ВВГнг-LS, проложенный в трубах или скрыто (если стены из несгораемого материала).
Схема электрощита должна обязательно включать в себя автоматические выключатели и УЗО с током срабатывания не более 30 мА, лучше 10 мА.
Не устанавливайте розетки и выключатели в моечной или парилке. Разместите их в предбаннике. Вся электрическая фурнитура должна крепиться за пределами комнаты, как минимум при входе, требования аналогичны к размещению розеток в ванной комнате — https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html.
Класс защиты электрических розеток и выключателей должен быть не меньше, чем IP-44 (фурнитура со специальными защитными крышками). Класс защиты светильников для бани должен быть не меньше, чем IP-54.
Запрещается вести электропроводку над печью.
Для помещения нужно обязательно сделать заземление, очень хорошо если будет организована и молниезащита.
Соединение проводов может быть клеммное, сваркой, пайкой или обжимкой гильзами.
Проход кабеля через стены выполняйте в металлической трубе.

Требования к проводке в деревянной бане в принципе аналогичны электропроводке в деревянном доме, о чем мы рассказывали в статье, на которую сослались.

Так же предоставляем к Вашему вниманию несколько полезных советов по монтажу электропроводки в бане своими руками:

Прокладывайте кабель до бани сечением соответствующим электроприборам в ней. Особенно, если у вас установлены мощные электронагреватели, например, электрическая печь-каменка и другие приборы.
Между деревянной стенкой и выключателем/розеткой обязательно установите защитную пластину из негорючего материала. Однако на этот счет возникают споры, поскольку современные электроустановочных изделия и так выполняются из пластика, не поддерживающего горение и у них есть задняя стенка, которая и прилегает к стене.
При использовании кабелей с изоляцией –нг-LS при наружной прокладке в кабель канале допустимо не подкладывать негорючую подкладку между стеной и кабель каналом. Во всех остальных случаях – обязательно отделять провода от стены на расстояние 10 мм, либо подкладывать полосу из несгораемого материала.
Ретро-проводка на изоляторах – допускается согласно ПУЭ пункты 2.1.4, 2.1.37, 2.1.39, 2.1.40, таблицы 2.1.2, 2.1.3.

Этап VI. Отделываем стены современными материалами

А теперь – к самой интересной части строительства каркасной бани. Мы ведь не оставим ее в ОСБ? Конечно, самое время подобрать для нее «шубу».

Но покраска краской и штукатурка – не единственные варианты внешней отделки, которую может иметь каркасная баня: отзывы опытных дачников говорят о том, что не важно, настолько простой является ее конструкция – извне ей вполне можно придать дорогой и шикарный вид. А современный строительный рынок предлагает море видов отделки для таких построек, самыми удачными именно для бани из них будут следующие

Вагонка

Декоративная и имитационная вагонка – самое простое и доступное, чем можно обивать снаружи каркасные бани: такие сооружения получаются очень солидными, и их не стыдно показать знакомым и друзьям, приглашая на банный веник и барбекю на природе.

Располагать вагонку на внешней стене нужно горизонтально, и положив под обивку предварительно гидроизоляцию из пергамина

Крепите при этом цельные листы внахлест, проклеивая все края скотчем – важно тщательно проделать эту операцию, чтобы в бане не возникала ненужная влага

Термопанели

Традиционная постройка каркасной бани все равно предусматривает обязательное утепление стен, так почему бы это не сделать с помощью термопанелей? По своей сути они представляют собой трехслойную конструкцию с утеплителем – минеральной ватой или пенопластом, заключенными между двумя ПВХ-слоями. Наружная их поверхность обычно выполнена в форме кладки и посыпана спрессованной каменной крошкой.

Сами панели при этом имеют взаимные пазы, а потому образуют монолитный рисунок каменной или кирпичной стены. А сделать такую отделку на бане можно самыми обычными саморезами, которые закрепят панели к профилям на фасадах.

Виниловый сайдинг

Сайдинг – самый легкий и самый популярный материал для обшивки каркасных бань. Стоит он не дорого, а в монтаже удивительно легок. Да и разнообразии цветов, текстур и толщины не может не радовать.

Блокхаус

Для тех владельцев, кто всю жизнь мечтал об красивой бревенчатой бане, но построил на участке пока только каркасную, есть хорошая новость – с помощью новейшего материала для отделки блок-хауса парную теперь снаружи отличить от настоящего сруба будет невозможно:

Проектирование схемы

Для составления схемы электропроводки в бане вам необходимо определиться с количеством точек подключения к ней – осветительных устройств, розеток под конкретное оборудование, выключателей и т.д. Следует оговориться, что выключатели, как и распределительные коробки категорически запрещено устанавливать в парной, они должны находиться в раздевалке или предбаннике. Мойка для этого тоже не подходит из-за наличия влаги. Проводку в парилке нельзя приближать к печке или дымоходу ближе, чем на 80 см, эти требования необходимо учитывать на этапе проектирования.

Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из простых примеров электрификации бани. Проводка подключена двумя независимыми выводами, питающими каждый свою розетку и группу ламп освещения. Такой вариант поможет спокойно выйти из помещения, если на одной из секций возникнет короткое замыкание, так как источники естественного освещения зачастую отсутствуют.

Если вы планируете установку специфического оборудования, к примеру, водонагревательного котла или стиральной машины, для них следует предусмотреть отдельную линию на схеме проводки с большим сечением жилы, чем на лампу. Стиральная машина и бойлер обязательно устанавливаются в сухих условиях. В таком случае их также отдельно следует отображать на схеме проводки.

Идеи по дизайну парилки

Обустройство парилки не отличается многообразием и имеет классический интерьер, который состоит из разноуровневых лавок и печи-каменки.

Расположение полок должно удовлетворять разным потребностям и соответствовать личным предпочтениям. При использовании варианта зонирования помещения можно печь обложить камнем, а лавки установить из дерева.

Вот в принципе и все, что нужно знать, если вы производите своими руками монтаж и оформление парилки в бане. Работа несложная, при этом строить для себя – это только удовольствие

Самое важное сделать все грамотно и не упустить никакой мелочи, и в этом случае любая банная процедура принесет здоровье всему телу и неописуемое удовольствие

Этап I. Проект

Перед тем, как построить парилку, нужно составить ее проект – хотя бы примитивный. Отталкиваться в этом случае нужно от смыслового центра – а именно от печи. У каждой банной печи свои требования к габаритам помещения, вентиляции и отдаленности расположения полок. Общие же размеры парилки высчитываются в зависимости от количества человек, которые будут париться одновременно.

А как сделать парилку, точно рассчитанную на определенное количество человек? Так, чтобы никто не чувствовал себя стесненным, и, с другой стороны, чтобы не оставалось никакого лишнего пространства, которое бы пришлось отапливать впустую? Вот почему стандартными сегодня признаны такие размеры парилки: 2х2,4 площадью и в 2,2 метра в высоту.

Что касается окон в парилке, то они не нужны – достаточно будет и искусственного освещения. В противном случае придется задуматься о серьезной теплоизоляции. В крайнем случае, если совсем не без него – отверстие следует сделать максимум 50х50, и напрочь глухим. В этом деле помощники – современные стеклопакеты, которые еще и шумоизоляцию смогут обеспечить.

А вообще вентилироваться парилка не должна – и явно не окошком, а более современными системами – вытяжками, к примеру. Почему так важна вентиляция? Все потому, что дерево при высокой влажности – идеальный рассадник для грибка и плесени, которая его же и погубит. А потому здоровый климат в парилке поддерживать нужно обязательно.

Экономика строительства

Изучите цены на древесину на рынке и на местных складах, у поставщиков с лесопилок. Это позволит рассчитать все расходы на строительство бани из досок своими руками. Основные параметры:

порода пиломатериалов;
тип сечения;
диаметр в см;
длина;
цена за кубометр.

Сейчас часто предлагают профилированный брус из сосны, лиственницы, ели, кругляк, лафет. Цены колеблются от 8 тыс. до 18 тыс. руб. Если сравнить цены на б/у и новый пиломатериал, то с новым брусом сэкономить точно не получится.

Резонно обратить внимание на дешевый б/у материал, который стоит от 1000 руб. за кубометр или 80 р

поштучно. Даже старые паллеты могут пойти в дело, если использовать их с умом.

Монтаж пола, канализации и водоснабжения

Строительство парилки лучше рассчитать так, чтобы наружную часть канализации соединить с домовой системой, или сделать собственный септик.

Вровень с полом располагают в моечной и парной водосливные тропы. Затирочными составами необходимо обработать получившиеся зазоры. Для того чтобы подключить в систему унитаз, понадобится тройник.

Для монтажа понадобятся трубы, уголки, тройники, фильтр грубой очистки и манометр. Система водоснабжения должна быть надежно теплоизолирована (от замерзания в зимнее время).

Деревянный пол

Парная в бане бывает с протекающим деревянным полом или нет. Если вода через щели между досками стекает в грунт или систему водоотведения, конструкция получается более дешевой и менее трудоемкой.

Но построить парную с таким устройством и теплыми полами не получится. В качестве основы для протекающего пола можно использовать лаги из сосны или лиственницы. Их лучше укладывать с перепадом, для того чтобы обеспечить наклон пола для стекания воды.

Если вода будет уходить в грунт, делают песчаную подушку, засыпанную на 25 см щебнем, либо монтируют лоток для водосбора в приямке. Между лагами и грунтом необходимо ставить не менее 15 см для вентиляции подполья.

Для непротекающего настила понадобится черновой пол из горбыля, второсортных досок и обрезков. Сверху него настилают гидроизоляционную пленку, рубероид или пергамин.

Потом засыпают слой керамзита, или укладывают другие утеплители. Чистовой пол делают из шпунтованных досок, которые в парной гвоздями не закрепляют.

Бетонный пол

При подготовке основания для бетонного пола роют дренажную яму или устраивают трубопровод в сточную канаву. В приямке уплотняют землю, засыпают щебень 15-20 см.

Бетон лучше заливать в 2 слоя, между которыми располагают теплоизоляцию с прокладками водоотталкивающего материала, например рубероида.

Армировать верхний слой можно сеткой-рабицей. Сверху бетона укладывают керамическую плитку, и затирают швы цементной смесью.

Строим парилку своими руками: разбор тонкостей проектирования и строительства