Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера

Некоторые правила укладки

Чтобы не испортить готовый ремонт, при установке вагонки соблюдают некоторые правила:

• Нельзя устанавливать непосредственно на влажную, пористую стену обрешетку;
• Стена должна быть подготовлена надлежащим образом;
• Самый лучший вариант – штукатурка цементом;
• Если в комнате сухо, имеются ровные, отштукатуренные бетоном стены – бруски крепят скобами ЕС (что используют для гипсокартона). Это пластины, которые поддали перфорированию.

Чтобы все было мастерски, бруски выбирают самые ровные. Крепят скобы к стенам, устанавливают срединный брусок (ставится первым), по краям которого загибают скобы, закрепляют брусочные концы. Дальше следует подгибание скоб промежуточных, монтируют брусок полностью (без деформаций). Последующие бруски ровняют со срединным, размещают по данной плоскости ровно.

Самый верный подготовительный способ стен под вагонку – проведение пароизоляции. Для некоторых комнат это крайне необходимо (кухня, баня, прихожая и т. д.).

Отделка стен вагонкой своими руками требует внимательности.

Стену необходимо полностью выровнять, наложить сверху изоляцию, наружу стороной фольги. Изоляционный материал (на специальном скотче) размещают нахлестом (15 см). Дальше следует крепеж подкладок из фанеры (необходимой толщины, минимум от 8 мм) к стене под бруски. Затем к ним присоединяют обрешеточные брусья.

Получается хорошо проветриваемый пространственный промежуток (между вагонкой и изоляционным материалом).

Когда стена уже обшита вагонкой, крепят плинтуса. Обшивка стен вагонкой своими руками помогает достаточно сэкономить средства, найти интересные решения. Здесь подойдет аналогия с ламинатом.

Монтаж вагонки

Обшивка вагонкой изнутри бани или сауны проводится на обрешетку. Она выполняется исключительно из деревянного бруса, который предварительно обрабатывают различными антисептиками и грунтуют.

Создание обрешетки

Технология такова:

1. Брус тщательно подготавливается. Для работы может применяться не струганный вариант, но обязательно обработанный пропитками.
2. Крепление стоек выполняется четко перпендикулярно расположению вагонки. Естественно, если было задумано сочетание вертикальной и горизонтальной схемы, то необходимо заранее просчитать правильность расположения бруса.
3. Профиль крепят к стене на дюбель. Учитывается, что размер бруса должен быть больше, чем ширина утеплителя, если применяется вариант, который укладывается в свободное пространство.
4. Расстояние между стойками должно быть 50-60 см. Правильность крепления проверяется по уровню и отвесу.
5. Если обнаруживаются неровности, то дополнительно подкладываются обрезки доски. В случае сильной кривизны – применяют подвесы для каркаса плит ГКЛ.

Установка обрешетки в бане под вагонку

Крепление ламелей

Как крепить вагонку в бане? Наиболее действенным способом считается скрытое крепление (гвоздики и кляймеры). Этому есть несколько объяснений:

• Если крепеж закручивать через лицевую часть, то велика вероятность прикоснуться к этому место, что приведет к неприятным ощущениям (небольшому ожогу).
• Металл подвержен окислению, а значит, могут появиться пятна, портящие весь декоративный вид.
• Видимое крепление говорит о том, что мастер слишком спешил закончить работу, пренебрегая внешним видом помещения.

Монтаж вагонки посредством скрытых креплений

Работы происходят следующим образом:

Этап первый – обшивка потолка.

Все мероприятия начинаются с потолочной конструкции. Дело в том, что именно тут оставляют необходимые тепловые зазоры.

1. Укладку начинают от входа в помещение. В качестве крепежа применяется кляймер. Он надежно фиксирует каждый элемент, что нельзя сказать о гвоздях.
2. Ламели располагают на расстоянии в пятьдесят миллиметров от стен, что позволит компенсировать возможные деформации. А также это будет служить вентиляционным зазором, позволяющим воздуху циркулировать.
3. Первый фрагмент укладывается на свое место и фиксируется потаенными гвоздиками. Далее, устанавливаются кляймеры.
4. Изделия пазуются. Теперь применяются только кляймеры.
5. Последний элемент укладывать трудно, поэтому его закрепляют на потаенные гвоздики.

Монтаж вагонки на потолок

Этап второй – работа со стенами.

Технология в точности повторяет ту, которая применяется для потолка. Но учитывается следующее:

• Наличие капилляров в древесине дает возможность воде подниматься на определенное расстояние, в связи с чем целесообразно оставлять технический зазор. Для этого от пола отступают 15-30 мм.
• К потолку доски примыкают вплотную, но для стен ламели нельзя соединять через паз до упора. Дело в том, что дерево находится в постоянном движении, поэтому должно оставаться пространство.

Следует учитывать, что нарушение таких простых правил приводит к тому, что появляются вспучивания и деформации.

Обшивка стен вагонкой предполагает соблюдение несложных правил

Используемая технология позволяет обшить баню вагонкой во всех помещениях.

Этап третий – дополнительная обработка.

После того как монтаж будет закончен, проводят дополнительную обработку вагонки. Это необходимо для того, чтобы защитить дерево от разрушения. Работы выполняются различными пропитками на натуральной основе. Лучше всего подходит вощение – когда поверхность тщательно покрывается воском. Количество слоев зависит от типа помещения. Для парной хватит и одного, а для моечной – не менее двух.

Чтобы защитить вагонку от разрушения, проводят дополнительную обработку

Важно приобретать качественные пропитки, которые имеют необходимые сертификаты

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Монтаж обрешетки

Обшивая баню изнутри, первым делом монтируют обрешетку под вагонку. Для каркаса обшивки используется деревянный брус, обработанный огнебиозащитной пропиткой

Обратите внимание: брус не должен быть сосновым или еловым (эта древесина при нагреве выделяет едкие запахи смолы), состав для защитной обработки подбирается специализированный, не выделяющий вредных веществ при высоких температурах

Если вагонка будет крепиться вертикально, рейки обрешетки монтируют горизонтально, для горизонтально направленной обшивки требуется вертикальный каркас. Шаг крепления элементов – 40-60 см.

До этапа монтажа обшивки необходимо проложить проводку к местам установки светильников, к розетке для электрической банной печи и т.д. Провода монтируются во влагонепроницаемых негорючих гофрированных кожухах.

Когда можно приступать к отделке вагонкой?

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом,  после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».

Начало работы по обшивке бани. Секреты облицовки бани вагонкой.

Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.

Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.

Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.

Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро

Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.

При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.

По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!

Как обшить стены вагонкой: крепления вагонки к обрешетке

При правильном монтаже обрешетки, процесс установки вагонки пройдет без осложнений. При креплении первой панели может понадобиться уровень. Первый вопрос перед установкой заключается в том, с какой стороны начинать класть доски. Определиться с ответом можно, узнав, насколько поверхность ровная. Если она соответствует уровню, то начинать укладку можно с любой стороны: сверху, снизу, справа, слева, с угла.

Бруски можно закреплять к стене, как гвоздями, так и планками для монтажа.

Первая доска тогда кладется по уровню. Если же поверхность слегка «завалена», или какой-то угол имеет неровность — так устанавливать доски нельзя. Иначе они визуально подчеркнут кривизну. Вагонку потребуется собирать другим образом. Первую доску крепят впритык к углу, остальные — с небольшим наклоном в нужную сторону. Рано или поздно какая-то панель встанет по уровню. Все доски «заваливают» в одинаковой мере. Первую нужно ставить шипом к углу.

Крепление деревянных панелей начинается на предварительно установленную обрешетку. 

Утепление стен и потолка бани

Схема простого варианта обшивки вагонкой парилки бани

Утеплять все стены бани не обязательно, особенно если это летний небольшой сруб размером в 3х3 м. В таких утепляется только парилка. В остальных случаях вся русская баня изнутри включая предбанник и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например бозальтовая вата.

Все материалы, наподобие пенопласта лучше даже не рассматривать. Крепится утеплитель на заранее подготовленную обрешетку од которую крепят пароизоляцию. Из-за большой разницы температур на стенах может скапливаться конденсат,  пароизоляция предохранит утеплитель.

Сверху на эту конструкцию следует закрепить пергамин.

Он будет играть роль гидроизоляции Все швы проклеивают специальным водоотталкивающим клеем. Затем все обтягивают фольгой, она будет отражать тепло и не даст пару выходить. Крепить фольгу нужно между обрешеткой при помощи строительного степлера или кнопок внахлест на 10-15 см.

Коротко о бане

Прежде чем рассказать, как обшить баню изнутри вагонкой, пару слов о том, что у меня уже было сделано:

Вот такое строение я построил самостоятельно на личном участке

1. Стены. Банька построена из газосиликатных блоков 200x300x625 мм. Размеры бани 3×5 метров, из которых помывочная с предбанником 3×3 м. Брал для стройки четыре упаковки блоков по 40 шт., практически все использовал;
2. Потолок. Деревянный, брал сухую сосновую нестроганую доску, из нее сделал черновой потолок, который впоследствии утеплю. Вагонка обшивка качеством получше – липовая;

Снизу — обошью вагонкой, сверху — утеплю

1. Гидроизоляция. Стены и потолок закрыл фольгированным материалом Изоспан FB.

При укладке фольги руководствовался инструкцией производителя

Обшивка стен

Монтаж вагонки начинается с одного из углов помещения. Крепление досок стандартное: край первой доски фиксируется потайными гвоздиками, кляймеры прижимают край паза к обрешетке, в паз вставляется гребень следующего элемента.

Верхние торцы подгоняются к потолку в упор. Между полом и обшивкой стен в парной необходимо оставить зазор в 20-30 мм, чтобы предотвратить гниение нижней части обшивки. При вертикальном монтаже вагонки влага поднимается по капиллярам на 40-50 см, при горизонтальном – на 20-25 см.

Отделывая изнутри вагонкой моечное отделение, зазор между полом и обшивкой увеличивают до 40-50 мм.

Обшивка в парной не должна упираться в соседние стены – необходим зазор, компенсирующий расширение древесины под воздействием температуры и повышенной влажности. Также и сами ламели между собой не стоит стыковать максимально плотно, в упор.

Чтобы создать необходимый зазор между планками, применяется следующий метод:

1. Гребень планки загоняется в паз предыдущей до упора.Вдоль линии шва острым предметом делаются пометки.Планка сдвигается на несколько миллиметров относительно пометок.Проверяется вертикальность ламели, после чего ее можно зафиксировать кляймерами.

Если состыковать швы потолочной и стеновой обшивки, отделка бани внутри вагонкой будет смотреться эффектно.

Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

Сама по себе вагонка — это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

• гвозди, саморезы, скобы;
• молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
• киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
• строительный уровень.

Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины — исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

Варианты креплений

Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимуществами горизонтального варианта являются:

• снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
• каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
• даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
• при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

• быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
• при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
• данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

• натуральные масла, например, льняное;
• воск;
• олифу;
• антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Критерии выбора вагонки для обшивки

Вагонка для внутренней отделки бани должна быть подобрана с учетом соблюдения нескольких правил

Во-первых, следует обратить внимание на сорт древесины. Для высоких температур совершенно не подходит сосна, которая еще и плохо справляется с высокой влажностью

Но комнату отдыха с помощью вагонки из этого материала можно обшить с легкостью. Если хотите сэкономить, то лучше выбирать именно такой материал для отделки предбанника.

Если хотите полностью обезопасить себя и тех, кто будет посещать баню, стоит выбирать вагонку из ольхи для облицовки кирпичной бани изнутри. Она имеет приятный аромат и привлекательный оттенок. Обшивая баню для себя, можете выбрать еще и липу. Она совершенно не подходит для помещений, которые будут посещаться большим количеством людей, так как данная порода неустойчива к механическим повреждениям.

Если вы хотите выполнить работу своими руками, следует обратить внимание еще и на профиль. Если перед вами софт-лайн, то должны знать, что изделия с таким гребнем имеют широкую доску. Кирпичная стена после отделки будет смотреться эстетично и без явных перепадов

Если самостоятельно не планируете ничем покрывать стену после завершения монтажа отделки, следует поинтересоваться, чем были защищены ламели. Лучше всего, если финишным слоем стали акриловые составы с антисептическими характеристиками. Они изготавливаются на восковой базе. Отлично подходит специальная пропитка для бань. Она образует на поверхности бесцветную пленку, за которой легко ухаживать, а натуральный цвет древесины от этого не меняется.

Цены на деревянную вагонку

Если вы хотите отделать баню вагонкой своими руками, то следует поинтересоваться еще и стоимостью материала. Например, липовые изделия экстра-класса стоят 130 руб. за штуку. Иногда производители указывают цену еще и за квадратный метр. Так, осиновую отделку вы можете приобрести за 815 руб.

Маркировка и технические требования

Наиболее дешевым сортом отделки является тот, что обозначается буквой «С». У этого материала имеются видимые дефекты, а использовать его можно для облицовки помещений бани хозяйственного назначения. Это позволяет сэкономить, и не только тогда, когда желаете отделать подсобные помещения. Ведь такой материал хоть и имеет свои минусы, но его можно использовать для всех помещений, если баня семейная, и в нее не предполагается звать гостей.

Если хотите приобрести материал более высокого качества, но при этом сэкономить, лучше всего предпочесть вагонку сорта «В». Она предусматривает темные и светлые сучки, а также трещины и углубления. Такой материал будет готов прослужить дольше, но его можно будет дополнительно задекорировать, чтобы установить, например, в помещении предбанника или комнате отдыха.

Еще более высокого качества изготавливается вагонка сорта «А». На поверхности вы не увидите дефектов, помимо светлых сучков. Основание будет гладким и отлично подходит для отделки основных помещений в бане. Это, то называется, золотая середина. Так как находится в не столь высоком ценовом сегменте, но и выглядит довольно презентабельно.

Когда бюджет позволяет, можно приобрести вагонку сорта «Экстра». На ней будут отсутствовать дефекты, основание будет гладким, а использовать такой декор можно и для отделки основных помещений. В основу сорта «Премиум» идет ровная древесина с идеальной поверхностью. На ней вы не увидите каких-либо дефектов. Срок эксплуатации такого материала настолько длителен, что вы, скорее, захотите построить новую баню, но не поменять отделку.

Виды древесины для изготовления отделки для бани

Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие

Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать.

Лиственничные виды имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее, даже при высоки температурах в парилке. Стоит такая вагонка дороже, но расходы будут оправданы. Каждый из рассматриваемых видов лучше подходит для различных помещений бани.

Осина: имеет красивый рыжеватый оттенок и повышенную влагостойкость. По своей стойкости сравнить осину можно только с лиственницей.

При контакте с водой древесина осины не разрушается, а наоборот твердеет. Лучше использовать для отделки комнаты отдыха, моечного отделения. Единственный минус — высокая цена, из-за которой не рекомендуют применять в парильном отделение и предбаннике.

Оригинальный вариант парилки отделанной липовой вагонкой

Липа: Вагонка стала традиционной для отделки бани изнутри. Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток — если не обрабатывать антисептиками и защитными составами быстро начинает темнеть и гнить.

Кедровая вагонка в сочетании с липовой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура пониженной плотности поэтому для бани его используют часто. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании выделяет приятный запах. Но использовать его в парилке не рекомендуется, так как какой- то процент смолы в нем все же есть.

Ольховая вагонка в интерьере бани смотрится оригинально и современно

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. В банях можно использовать в любой части.

Выбирая вагонку для отделки бани лучше брать камерную сушку Экстра или АВ сорта. Так как смена температур и влажности в бани происходят постоянно, то нельзя использовать материал с неточными или искривленными формами. А в высших сортах этого недопустимо.

Варианты монтажа вагонки

На вопрос о том, как обшивать баню вагонкой, вы получите от каждого мастера уникальный ответ и практически идентичную основу технологии, которой пользуются все специалисты, предлагающие услуги по внутренней отделке бани или сауны с использованием оговариваемого продукта.

Внутренняя обшивка бани вагонкой по технологии, как правило, одинакова для всех ее видов, все дело в том, что крепление отделочного материала происходит на деревянный каркас, соответственно, различий в этом процессе быть не может.

Если говорить о способах крепежа отделочного материала, то различий несколько, как впрочем, и самих вариантов размещение самой вагонки на стенки.

Если мы самостоятельно обшиваем баню вагонкой, то следует знать о трех наиболее популярных и широко встречаемых способах размещения деревянных планок:

• Вертикальном;
• Горизонтальном;
• Диагональном.

И как следствие:

Комбинированном.

Вертикальный способ требует размещения деревянных планок к стене, в вертикальном виде, результат который будет перпендикулярен относительно планок самой вагонки. Здесь бруски крепятся горизонтально.

На фото показан вертикальный, горизонтальный и диагональный тип размещения вагонки

Для диагонального размещения вагонки, бруски следует крепить перпендикулярно по отношению планок.

В качестве комбинированного способа, можно сочетать каждый из вышеозвученных вариантов и типов размещения бруска, делая, таким образом, интерьер более интересным и примечательным.

Подготовительный этап

Стены в бане нуждаются в качественном внутреннем утеплении. В первую очередь на стену крепится рулонный гидроизоляционный материал – его монтируют, прижимая рейками обрешетки.

Между элементами обрешетки укладывают маты из негорючего волокнистого утеплителя – они крепятся враспор, для чего размер мата должен на 2-3 см превышать расстояние между рейками обрешетки.

Поверх ваты укладывается слой фольгированной пароизоляции. Полотна крепятся с нахлестом в 10-12 см, стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Для крепления теплоотражающей пароизоляционной пленки пользуются строительным степлером.

Если в качестве утеплителя использована минеральная вата с фольгированным покрытием, монтаж пароизоляционной мембраны не требуется. Маты крепятся фольгированной стороной в сторону обшивки из вагонки.

По обрешетке набиваются узкие рейки толщиной 20 мм – контробрешетка, благодаря которой между слоем утепления и обшивкой останется воздушный зазор для вентиляции.

На этапе подготовки к отделке бани вагонкой требуется позаботиться о вентиляции – предусмотреть соответствующие отверстия недалеко от печки, одно на уровне 150-300 мм от напольного покрытия, второе – под потолком. Воздуховоды монтируются из гофрированной алюминиевой трубы, на отверстиях устанавливаются задвижки для регулировки воздушного потока.

Тонкости при работе с вагонкой, продлевающие срок эксплуатации отделки

Изучен вопрос как правильно обшивать вагонкой баню, видео, фото-инструкции и подробности каждого этапа. Соблюдение некоторых особенностей поможет сделать отделку долговечной и обезопасить вагонку от гниения, почернения и выгибания:

• Перед началом обшивки все деревянные детали выдерживаются в помещении, где планируется их монтаж. Упаковка с ламелей снимается, желательно, чтобы между ними был воздушный зазор, обеспечить который можно с помощью небольших брусков или реек.
• При полной отделке парной деревом, работы начинают с потолка, затем следуют стены, после этого потолок.
• Предварительная обработка досок обрешетки и вагонки антисептическими растворами препятствует гниению и продлевает срок эксплуатации древесины.

Монтаж

Обшить парную своими руками достаточно просто, если все делать по правилам и не отклоняться от инструкции по монтажу именно данного отделочного материала. Не стоит нарушать технологию по монтажу, так как профиль, при неправильной установке, быстро придет в негодность.

Хоть профиль из осины и имеет высокий уровень влагостойкости и обладает немалым запасом прочности, но и это не спасет панели, при некачественной установке, от скорого износа материала. Во избежание негативных последствий требуется соблюсти ряд необходимых требований:

• Обязательный зазор между профилем и стеной, для обеспечения вентиляции;
• В случае если стена подвержена увлажнению или сама по себе влажная, то необходимо такую стену обработать влагозащитным раствором;
• Деревянные планки обрешетки обильно пропитать грунтовкой во избежание появления гниения и жуков короедов. Также обрешетку стоит пропитать огнезащитным составом;
• Профиль также обрабатывается защитными растворами, после чего его надо просушить во дворе или же на балконе, а затем панели вносят парилку – за сутки до начала работ. Вагонка за это время адаптируется к комнатной температуре и вообще к атмосфере парилки. Данное условие необходимо соблюсти во избежание деформации панелей после установки из-за значительного перепада температур.

Вагонка может устанавливаться тремя способами: по горизонтали, по вертикали и по диагонали. От того, какой способ установки вы выберите, будет зависеть подготовка стен.

Рейки для обрешетки выбирают, опираясь на качество стен, как правило, используется рейка сечения 40х20 мм или же специализированные металлические профиля. Если же имеет смысл увеличить утепление за счет добавления слоя утеплителя, рейки могут быть толще. Между направляющими должно соблюдаться расстояние не менее 400-500 мм. Длина направляющей должна соответствовать высоте или ширине стен, это зависит от способа установки (горизонтальный или же вертикальный). В случае если направляющая короче, то длина наращивается дополнительным брусом, главное, чтобы брус был на одной линии с рейкой встык.

Обшивка фиксируется к деревянной стене саморезами, в случае же если у вас стена кирпичная или каменная, то надо использовать дюбеля. Вокруг оконных и дверных проемов крепятся дополнительные бруски, к которым монтируются наличники и деревянные панели. Отверстия для розеток и других декоративных вставок, а также для различных креплений, высверливаются насадкой на дрель — коронка.

После монтажа обшивки в вашей парной очень рекомендуется покрыть декоративные участки поверхности лаком для дерева. Такая процедура не только значительно улучшит внешний вид вашей парилки, но и в разы увеличит эксплуатационные сроки службы выбранного вами материала.

Некоторые вместо лака используют краску, но в таком случае скрывается уникальная текстура самой древесины. Лакировать панели стоит каждый год, во всяком случае, не реже одного раза в три года. В таком случае ваш профиль долгое время будет в прекрасном состоянии.

Начальную и заключительную осиновую панель крепят на расстоянии около 5 мм от потолка и стен. Так делают для повышения вентиляции между панелями и стеной. После монтажа начальной и заключительной панели могут вскрыться несущественные недочеты, в их числе не скрытые шляпки гвоздей или саморезов, такие недочеты замечательно маскируются плинтусами или декоративными вставками.

https://youtube.com/watch?v=pmzwH7d4ThA

Такая обшивка прослужит вам верой и правдой еще не один десяток лет, осина замечательно реагирует на агрессивное воздействие, и трескаться не будет, тем более при правильной эксплуатации и должном уходе. Вагонка из осины для бани оставляет только положительные отзывы у мастеров, которые имели дело с этим материалом, а также этот материал широко востребован у современного потребителя.