Теплоизоляция бетона – особенности
Особенность бетонных стен в том, что для их утепления нужно все просчитать и заранее спланировать. Задача не из легких, если сравнивать со стенами из кирпича или дерева, но выполнимая. Утепление бетонной стены снаружи и внутри имеет такие особенности:
- Поверхность требуется обязательно обработать антисептическими средствами.
- Коммуникации и проводка прокладываются еще до теплоизоляционных работ.
- При утеплении фасада обрабатывается вся площадь целиком, нельзя делать только определенные участки или стену.
- Участки за батареями отопления обрабатываются при помощи утеплителя с фольгопластом. Это тонкий алюминиевый слой на утеплителе. Он будет отражать тепловую энергию.
Если говорить о внутреннем утеплении, то здесь тоже есть некоторые нюансы. Например, внутри будет накапливаться конденсат, так как влаге некуда деться
Поэтому важно обеспечить хорошую вентиляцию. К тому же выбирается экологически чистый утеплитель, который не будет вредить здоровью
Общие сведения
Пробка как утеплитель используется довольно давно, поскольку ее высокие теплоизоляционные свойства обусловлены не специальной обработкой природного сырья, а внутренней структурой самого вещества.
Что же представляют собой панели из натуральной пробки?
Срез коры пробкового дуба под микроскопом
- Пробка – это природный материал, который добывают исключительно из коры пробкового дуба. Ареал распространения этого вида растений достаточно узок, потому и стоит данный теплоизолятор немало.
- Внутри вещество представляет собой серию герметичных камер микроскопического размера. Внутри камер находится смесь газов, основным компонентом которых является инертный азот.
- Благодаря такой структуре даже достаточно тонкая пластина из пробкового дерева обладает высокими показателями сопротивления теплопередаче, кроме того, она отличается значительной упругостью. Так что даже при длительной деформации на сжатие после уменьшения нагрузки форма панели восстанавливается довольно быстро.
В зависимости от используемого сырья различают несколько типов панелей:
- Натуральная пробка – практически не применяется для теплоизоляции, является исключительно декоративным материалом.
- Пробковый агломерат – панели на основе дробленой пробки, соединенной в единый массив с использованием клеевых веществ и полимерных материалов. Наиболее часто встречающийся теплоизолятор.
Фото агломератной панели
Пробковые гранулы – сыпучий утеплитель, который применяется для заполнения полостей в стенах каркасных домов, а также – подпольного пространства.
Теплоизоляционные материалы на основе гранул из коры пробкового дерева обладают такими достоинствами:
- Низкая теплопроводность – при условии правильного использования они существенно снижают уровень теплопотерь здания.
- Высокая упругость и устойчивость к деформациям. По этой причине пробка используется не только как теплоизолятор, но и как подложка для некоторых разновидностей напольных покрытий.
- Хорошие показатели шумопоглощения. Утепление стен пробкой изнутри обеспечит вашей квартире достойный уровень звукоизоляции. Кроме того, агломератные панели можно использовать для утепления изнутри крыши, сделанной из «шумных» материалов, таких как профнастил или металлочерепица.
Стойкость к деформациям и шумопоглощение делает пробковый агломерат отличным материалом для подложек
Экологичность – еще один несомненный аргумент в пользу выбора пробки. Среди всех изоляторов именно она содержит наименьшее количество потенциально токсичных примесей.
Достаточно простой монтаж своими руками также можно отнести к достоинствам. Плиты и рулоны из агломерата легко режутся и монтируются практически на любые поверхности.
Недостатков у данного тепло сберегающего вещества всего несколько:
- Во-первых, это достаточно высокая цена. По соотношению стоимость/уровень энергосбережения агломерат явно проигрывает современным утеплителям из полимеров и минвате.
- Во-вторых, недостаточная влагостойкость. При попадании влаги гранулы начинают разбухать и деформироваться, потому в большинстве случаев требуется дополнительная гидро- или пароизоляция.
Нюансы внутреннего монтажа
Для внутреннего утепления стен в кирпичных домах чаще всего используется пенопласт. Перед началом монтажных работ удаляется любая отделка. Поверхность тщательно штукатурится, а после обрабатывается грунтовкой
Очень важно нанести грунтовку ровным слоем, чтобы после высыхания не началось образование трещин
Листы утеплителя устанавливаются на еще влажный материал. Крепление утеплительного материала осуществляется на строительный клей
Очень важно обратить внимание на компоненты состава. Клеевой материал не должен выделять токсических испарений
Утепление с наружной стороны
Для наружных работ чаще всего используется минвата. Начало работ происходит по схожему алгоритму. Снаружи панели защищаются дополнительным слоем грунтовки для противодействия разрушению от атмосферных явлений, а поверх защитного слоя наносится декоративная отделка.
Угловая квартира кирпичного дома утепляется снаружи
Краткий обзор марок пенопласта для утепления стен изнутри
В магазинах строительных материалов можно увидеть достаточно большой ассортимент марок пенопласта. Рассмотрим самые распространенные из них. Независимо от бренда, на коробке может быть два типа меток: «ПС» и «ПСБ». Первая указывает на то, что материал был изготовлен методом прессования, вторая — беспрессовый метод.
Популярной маркой пенопласта считается С-15. Этот вид изготавливается беспрессовым способом. Из-за высокой плотности она отлично подходит как для внутренних, так и наружных работ. Однако лучше всего подходит для утепления угловых квартир пенопласт марки С-25 ПСБ. Это материал более высокой плотности, который можно использовать также для утепления полов. Марка С-35 ПСБ отличается отличной стойкостью к экстремальным погодным условиям. Для него характерна высокая огнестойкость, а также способность легко выдерживать механические повреждения. Самой плотной разновидностью является С-50 ПСБ. Это достаточно дорогой материал, который принято использовать при частом граде и постоянном сильном ветре.
Для внутреннего утепления используются только первые два варианта.
Краткий обзор марок минваты для утепления стен изнутри
Есть четыре самых популярных разновидностей минеральной ваты: П-75, П-125, ППЖ-200 и ПЖ-175. Для внутренних работ используются только две первые разновидности. Вата П-75 самая легкая и отличается относительно небольшой плотностью. П-125 — более жесткая и используется для внутренней отделки в условиях холодного климата. Два последних вида из-за повышенной плотности используются только для наружных работ.
Методика работ по утеплению стен изнутри
Для приклеивания пенопластовых плит лучше всего подходит клей-пена.
Утеплители в квартире на бетонные стены изнутри крепятся под фальшь-стены из гипсокартона. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления и выбрали в качестве теплоизоляции каменную вату или, в крайнем случае, пенопласт, то никаких сложностей в работе возникнуть не должно. Как утеплить угловую квартиру в панельном доме:
- монтаж конструкции из металлических профилей;
- укладка под направляющие теплоизоляции на клей – нужно создать монолитный экран, поэтому щелей на стыках быть не должно;
- обшивка металлической конструкции гипсокартоном.
На гипсокартон после того как он будет прошпаклеван можно клеить любую отделку: плитку, обои, декоративные камни, папье-маше или просто покрасить. Бывают ситуации, когда сильно дует с углов. В таком случае возникает вопрос о том, как утеплить углы в панельном доме? Как вариант можно просто задуть их монтажной пеной изнутри или замазать стыки плит герметиком. Это должно помочь, но если нужны капитальные меры, то надо утеплять междупанельные швы снаружи. Есть методика, которая называется «Теплый шов». Она подразумевает очистку шва от всего содержимого, заполнение его специальной полиуретановой пеной, прокладку Вилатерма и герметизацию шва мастикой.
Точка росы: физика явления
Соотношение влажности и температуры, при которых пар превращается в капли, называется точкой росы. В естественных условиях так образуется туман, роса, изморозь и облака.
Если водяной пар находится в точке росы, его называют насыщенным. Количество пара, при котором он становится насыщенным, зависит от температуры: чем холоднее, тем меньше требуется пара. Чтобы обозначить, насколько пар близок к точке росы для заданной температуры, используют относительную влажность, которая выражается в процентах. 100% — это насыщенный пар, который готов выпасть в виде тумана или росы.
В строительстве точкой росы называют не точку на температурной шкале, а область, в которой водяной пар может стать насыщенным. Эта точка всегда должна находиться вне стены с уличной стороны. Чтобы добиться такого эффекта зимой, нужно тщательно рассчитывать паропроницаемость и теплопроводность поверхностей. В любую погоду наружная стена здания должна быть теплее окружающего воздуха, чтобы пар испарялся с ее поверхности и успевал развеяться до того, как выпадет в виде изморози. Следует учитывать, что в мороз точка росы приближается к стене, а в теплую погоду — удаляется.
Если разница температур между стеной и воздухом на улице недостаточна, точка росы смещается ближе к стене или внутрь нее. Влага конденсируется на поверхности или между слоями материала в местах контакта холодного и теплого воздуха. Это приводит к негативным последствиям, которые заключаются:
- В разрушении материалов;
- Промерзании стены в мороз;
- Появлении плесени и грибка.
Утепление пола и стен
В роли утеплителя для стен применяются плитки и рулонный материал. Его можно клеить под обои. Использовать для стен рекомендуется такую пробку, толщина которой большая. Это позволяет лучше сохранять тепло в здании. Для максимального приклеивания агломерата используют контактный или акриловый клей. Этот пробковый материал применяют и для утепления пола. Он выполняет функцию подложки под финишное покрытие, поскольку дает возможность распределять нагрузку по всему листу
Важно знать, что под паркет и ламинат запрещено использовать утеплитель толщиной больше 2-3 мм. Это обусловлено тем, что максимальный высотный перепад основания для таких покрытий составляет 2-3 мм/м2
Если толщина будет больше, то по истечении определенного времени образуется сильная деформация подложки, в итоге замковые соединения будут сломаны.
Дополнительные способы сохранения тепла в доме
Есть ещё несколько вариантов, позволяющих сохранить тепло в помещении. Специалисты рекомендуют сделать следующее:
- Если квартира расположена с южной стороны, то в солнечный день постарайтесь открывать шторы максимально. Даже, казалось бы, холодное зимнее солнце дает достаточный уровень тепла через призму стёкол.
- На окна можно дополнительно наклеить термозащитную плёнку. Видимость она не снижает. Но хорошо задерживает тепло в помещении.
Окна с пленкой
Если в доме есть камин или печь, которыми вы не пользуетесь, обязательно перекройте дымоход. Через него уходит 30% тепла.
Но не забывайте открывать дымоход в момент использования очага. Иначе угарный дым пойдёт в помещение.
Если есть возможность установить в доме обогрев помимо централизованного отопления, используйте масляные радиаторы или керамические панели. Они наиболее безопасные и дают большой процент тепла. При возможности откажитесь от центрального отопления в пользу индивидуального. Так вы сможете самостоятельно контролировать температуру в доме.
И конечно же, просто тепло одевайтесь зимой. Тёплые носки, связанные руками заботливой бабушки, подарят не только тепло, ну и душевный комфорт.
Разобравшись, как утеплить квартиру изнутри своими руками без ремонта, сделайте все необходимое для сохранения тепла. А весной и летом займитесь по возможности капитальными работами по замене окон, дверей и утеплением пола.
Недостатки
У пробки нет существенных недостатков. Пользователи только отмечают несколько слабых сторон:
- Материал имеет немаленькую стоимость. Если учесть отличные показатели и отсутствие синтетических добавок, то цена материала вполне оправдана. Также стоит отметить его длительный эксплуатационный срок, что исключает необходимость периодической замены.
- Изоляция, которая характеризуется невысокой плотностью – от 95 кг/м³ до 130 кг/м – хорошо пропускает вибрационные волны. Соответственно, она не может использоваться в качестве барьерного заграждения, которое препятствует проникновению шума и вибраций в объект. Для защиты от них специалисты рекомендуют рассмотреть пробковую изоляцию, плотность которой начинается минимум от 130 кг/м³.
- Утепляющая подложка стен может испортиться в случае, если отделка такого типа применяется на объектах целевого промышленного предназначения и тогда, когда в помещениях выполняется резка металлов, либо иных видов обработки. Это обусловлено тем, что металлическая стружка может ухудшить теплоизоляционные качества материала. Его поры забьются твердыми частицами. В таком случае длительная эксплуатация спровоцирует нарушение структуры пробки.
Шумоизоляция пола
Специалисты советуют создавать многослойную конструкцию. Для шумоизоляции пола применяются различные технологии, но самая распространенная – плавающий вариант. Сначала требуется провести замену поверхности, а затем закупить стройматериал. После этого можно рассматривать пошаговый алгоритм укладки:
Пол выравнивается, убираются дефекты.
Производится укладка досок, которые скрепляются саморезами навстречу друг другу
Важно соблюдать наклон и крепить конструкцию под углом 55-65 градусов.
Производится укладка звукоизоляционной подложки. Под нее необходимо уложить пленку гидроизоляции.
Кладется финишный слой
Если приобретены плиты, то их нужно крепить паз в паз. Важно оставить небольшие зазоры у стен.
Установку выполняют в шахматном порядке, чтобы избежать совпадение стыков. Только после того, как все плиты уложены, проводят монтаж плинтусов. Любой пол, а пробковый в особенности, должен вылежаться в течение десяти дней.
Требования к утеплителю для внутренних работ
Доказано, что приблизительно 40% теплопотерь в частном доме происходит через стены. Поэтому начинать теплоизоляционные работы следует именно со стен. Выбирая утеплитель, нужно учесть, что он должен обладать определенным набором технических характеристик, а именно:
Утепление стен пенопластом.
- Низкой теплопроводностью. Выбранный материал не только должен сохранять тепло внутри дома зимой, но и не пропускать теплый воздух с улицы летом. Только в этом случае проживание будет комфортным круглый год.
- Небольшой паропроницаемостью. Утеплитель должен иметь меньшую паропроницаемость, чем строительный материал, из которого возведен дом.
- Негорючестью. Высокое сопротивление открытому огню является основным условием в плане пожарной безопасности.
- Экологичностью. Используемый материал в процессе эксплуатации не должен выделять вредные вещества, отрицательно влияющие на человеческий организм.
- Влагозащищенностью. Выбранный утеплитель не должен обладать большой впитываемостью, так как при увеличении влажности уменьшаются теплоизоляционные свойства.
- Небольшой толщиной. От толщины утеплителя будет зависеть то, сколько свободного пространства заберет его монтаж.
Наружное утепление
Утепление фасада панельного дома выполняется по следующим этапам:
Подготовительный этап
Подготовка поверхности фасада необходима — выравниваются торцовые стены панельного дома, плиты очищаются от налета
Также важно заделать пустоты, трещины, выполняется герметизации стыков панелей. Если есть необходимость, стоит заложить между стыками уплотнитель, тогда как для заделки щелей используется специальная мастика. Допускается неровность поверхности стен в пределах двух сантиметров — такое отклонение можно не заделывать
Когда все материалы высохнут, стена пропитывается универсальной грунтовкой, которая наносится с помощью распылителя или валика
Допускается неровность поверхности стен в пределах двух сантиметров — такое отклонение можно не заделывать. Когда все материалы высохнут, стена пропитывается универсальной грунтовкой, которая наносится с помощью распылителя или валика.
Монтаж утеплителя
Поскольку в подавляющем большинстве случаев для теплоизоляции панельных домов используется именно пенопласт, стоит рассмотреть технологию монтажа этого утеплителя. Закрепить пенопласт можно следующими методами: посадить плиты на клей, крепить дюбелями либо соединить эти два варианта, то является самым надежным выбором. Направление оклеивания — снизу вверх. При этом оклейка начинается с монтаж стартовой планки.
После этого начинаем наносить клей на поверхность панельного дома — используемые технологии напрямую зависят от качества стен. Если они ровные, то можно наносить клей гребенкой. Если, как это часто бывает, стены неровные, то клей просто набрасывается на поверхность
Важно тщательно заполнять клеем швы. Всё это позволяет избавиться от пустот под теплоизолятором. Наносить клей на пенопласт не нужно
Наносить клей на пенопласт не нужно.
Тот вариант, когда клей наносится на пенопласт, а не на дом, в данном случае не подходит, поскольку пустоты под утеплителем станут естественными мостиками холода, которые снизят эффективность всего мероприятия в целом.
Пенопласт прикладываем к слою клея и хорошо прижимаем. Приклеив все пластины, необходимо оставить их в покое на несколько дней. За этот период клеевой раствор высохнет и даст усадку, после чего можно будет выполнять следующий этап работ. Что касается крепления плит дюбелями, то можно выбрать пластиковые грибки. Это обусловлено легкостью и небольшой прочностью пенопласта — такой крепёж избавит фасад от ненужной потери тепла.
Что касается шляпок дюбелей, то их необходимо замазать клеящей смесью. Все неровности, оставшиеся после высыхания клея, можно убрать обычной наждачкой.
Подготовка к армированию
Хрупкость пенопласта является серьезным недостатком, поэтому утеплитель нуждается в армировании — достаточно приклеить тонкую сетку. Такая защита должна препятствовать разрушению пенопласта за счет атмосферных явлений и прочих неблагоприятных факторов.
Подготовка к армированию проходит следующим образом: сначала оклеиваются углы, после чего можно переходить к оклейке самих стен. Для упрощения процесса используется сетки с готовыми углами, что позволяет минимизировать затраты времени. Если таких сеток нет, то придется делать уголки из обычной сетки. Достаточно отрезать длинную полосу шириной сантиметров 30 и согнуть ее под углом — такая конструкция прижимается к смазанному клеем углу дома. Вообще нарезка сетки на фрагменты существенно упрощает сам монтаж, что позволяет последовательно закрывать фрагментами намазанные клеем участки. При этом в месте стыка сетка должна располагаться внахлёст.
Приклеив сетку, необходимо дождаться высыхания клея, после чего пластиковой тёркой останется почистить излишки раствора и убрать неровности.
Финишная отделка
Перед финишной отделкой на весь обработанный фасад наносится выравнивающий слой. После этого необходимо нанести грунтовку и слой штукатурки. Завершающим этапом является окрашивание стены, желательно в тот цвет, который не будет сильно выделяться на фоне основного цвета многоэтажного панельного дома.
Заключительный этап утепления стены – заделка швов, шпатевка
Заделывая швы между листами гипсокартона необходимо качественно заполнить зазор гипсовой смесью. В местах, где останется пустота, возможно появление трещин, а если стена будет покрашена, то это будет серьезная проблема. Заполнив шов, на свежую смесь накладываем армирующую сетку и, проводя вдоль шва шпателем, вдавливаем ее. Аналогично шпаклюем головки саморезов.
Шпатлевание утепленной стены.
Даем первому слою просохнуть. После полного высыхания шлифуем, удаляя все неровности и бугорки, проходим по всем местам финишной шпатлевкой.
Утепленная изнутри стена, подготовленная к оклейке обоями.
В моем случае стена предназначалась под оклейку обоями, поэтому не было смысла покрывать слоем шпатлевки всю поверхность стены, достаточно было сделать ее ровной. Если вы собираетесь стену красить, то необходимо шпатлевать всю стену. И последнее действие перед окраской или оклейкой обоями – грунтование всей поверхности.
Утепленная стена после оклейки обоями.
Вот такая красивая и теплая стена у меня получилась.
Утепление изнутри минераловатным утеплителем
Для утепления изнутри стен минераловатными плитами используют пристенный каркас. Каркас может быть сделан их деревянных брусков или металлических П — образных профилей. Конструкция пристенного каркаса аналогична каркасу для устройства гипсокартонных перегородок.
| Установка второго слоя плит утеплителя между стойками каркаса |
| Нанесение герметика на место примыкания пароизоляции к полу |
| Примыкание к полу пароизоляции по герметику фиксируют скотчем |
Утеплитель размещают в два слоя — между стеной и каркасом и между стойками каркаса. Или в один слой — только между стойками каркаса.
Например, для утепления стены минераловатным утеплителем с общей толщиной слоя 100 мм. (рекомендуется для утепления стен старых домов) вдоль утепляемой стены монтируют каркас из П — образного металлопрофиля (или деревянных брусков) шириной 50 мм. Каркас располагают на расстоянии 50 мм. от стены. Пространство между стеной и каркасом заполняют плитами минераловатного утеплителя толщиной 50 мм. Затем, плиты второго слоя утеплителя размещают между стойками каркаса.
Для утепления стен лучше использовать минераловатные плиты, а не рулонный утеплитель. Плиты более плотные, лучше держат форму и не склонны оседать на вертикальных поверхностях. Рекомендуемая плотность минераловатных плит для стен не менее 75 кг/м3.
Правильное утепление
Во избежание образования конденсата, из-за перепада температурных показателей зимой, стоит неукоснительно соблюдать все технические предписания по утеплению изнутри.
Для утепления своими руками необходимо проделать:
Приобретаем мотки пароизоляционной плёнки хорошего качества и водостойкий скотч для изоляции швов на стыках.
Утеплитель стоит выбирать с низкой паропроницаемостью. Если этот показатель будет выше чем у стен, это поможет испарениям уходит в сторону улицы.
Поверхность утеплителя при проклейке необходимо тщательно промазывать клеем, как следует, прижимая к стене.
Установка дополнительного клапана на оконной раме позволит добиться дополнительной вентиляции воздуха.
Точный расчёт необходимой толщины утеплителя позволит избежать нарушения паротеплового баланса.
Прежде чем начать установку системы отопления, необходимо, стены «подготовить». Подготовка заключается в обработке стен грунтовыми смесями. Они помогут предотвратить появление плесневых поражений.
Когда стена полностью просохла, можно приступать к монтажу системы.
Технология утепления пробкой
Монтаж пробки для теплоизоляции стен и пола выполняется с учетом особенностей материала:
- рулонную продукцию перед укладкой необходимо развернуть, чтобы полотно отлежалось и расправилось при соответствующей температурной среде. Иначе возникнут сложности с монтажом, так как в свернутом состоянии пробка приобретает характерную форму;
- с листовой пробкой работать проще, чем с рулонным вариантом. Однако придется соблюсти технологию подгона отдельных фрагментов, что особенно сложно в угловых зонах.
Выбирая клей для укладки пробкового покрытия, учитывают, что разные составы предусматривают различные способности к адгезии. От свойств фиксирующих веществ зависят такие моменты, как скорость монтажных работ и допустимые сроки начала эксплуатации объекта.
Инструменты и материалы
При укладке пробки для утепления стен внутри квартиры требуется следующий набор инструментов и материалов:
- шлифмашинка;
- электролобзик, острый нож;
- грунтовка;
- рулетка, маркер;
- лазерный нивелир или малярный шнур;
- клей, шпатель;
- герметик;
- лак на водной основе, валик или кисть.
Для утепления пробкой понадобится шлифмашинка
Также необходимо подготовить требуемое количество пробкового утеплителя нужной марки.
Необходимые расчеты
Планируя утепление стен пробкой изнутри квартиры, следует производить расчеты на основе площади и особенностей обустраиваемой поверхности
Также важно выполнить разметку, чтобы обеспечить правильные линии укладки изоляционного покрытия:
- на стене от угла отбивается идеально ровная линия вертикали, используя лазерный инструмент или малярный шнур;
- отступив от верхней границы стены под потолком, определяют горизонталь.
Если планируется теплоизоляция из плиточной пробки, горизонтальные линии отбивают по всей площади стены, так как покрытие укладывается с нижнего периметра. Монтаж рулонных же полотен производится аналогично наклеиванию обоев.
Утепление и отделка стен и потолков
Монтаж пробкового утеплителя выполняется встык. Подготовленные по длине рулонные полотна наклеивают, начиная от вертикальной линии. Листовой же изолятор укладывают от нижней части стены. Притом горизонтальные линии предопределяют расположение рядов плиточной пробки. Утепление потолка выполняется по аналогичной схеме.
Клей наносится по инструкции производителя, на обе поверхности или только на одну – на плитку или обустраиваемое основание. Зазоры заполняют специальным герметиком для пробковых покрытий. После полного высыхания выполняют отделочные работы. Чаще всего пробку на стене и потолке обрабатывают бесцветным лаком на водной основе.
Несмотря на дороговизну материала пробковый утеплитель востребован в силу высоких эксплуатационных и декоративных характеристик. Срок службы изоляции соразмерен с ресурсом самого строения, что обуславливает актуальность пробки для утепления стен квартир и загородных домов.
Миф 1 — Утепление стены изнутри пробкой — это дорого
1. Использование теплоизоляторов и привычной отделки. Пеноплекс и другие синтетические теплоизоляторы и, к примеру, обои.
Во-первых, пробка — полностью натуральна, а эти материалы — нет. Во-вторых, дополнительные теплоизоляционные материалы отнимают пространство — 3-6 см минимум от каждой стены. В-третьих, по деньгам такое утепление стены изнутри выйдет дороже, учитывая стоимость теплоизолятора и специальных конструкций, обоев, монтажных работ (если устанавливать будут специалисты).
2. Декоративная краска или штукатурка.
Не решит проблем теплоизоляции, промерзающих и холодных стен, потребует подготовки и выравнивания стен, поэтому конечная стоимость за 1 кв. м может оказаться даже выше, чем за пробковые панели, особенно, если работы будут проводить специалисты.
3. Обои — дешевые, если отвалятся от промерзающей стены, можно переклеить.
Во-первых, не все обои дешевые. Во-вторых, именно под ними часто растет плесень на промерзающих стенах. В-третьих, обои обычно приходится менять через 5-6 лет. А вот настенная пробка — это вечный материал. Благодаря восковому защитному покрытию панели легко моются, любые пятна можно устранить ластиком или моющим средством без абразивов. Пробковое покрытие для стен не отваливается благодаря специальному контактному клею, не теряет внешних характеристик, служит более 15-20 лет.
Использование минеральной ваты
Минеральная вата – отлично подходит для сухого чердака, или внешнего утепления фасадов, но для внутренней отделки её использование нежелательно.
Все минваты боятся воды и, напитавшись, теряют львиную долю своих свойств. Чтобы защитить рулон от влаги, его помещают между двумя слоями гидроизоляции, но, во-первых, это усложняет монтажный процесс, а во-вторых, не даёт стопроцентной гарантии, что плёнка спасёт материал от сырости. При небольшом нарушении герметичности целлофанового «мешка» теряется его смысл.
Помещение после монтажа минваты
На практике получается, что минвата хорошо выполняет свою задачу в течение 4 – 6 лет, а потом холод возвращается.
В защиту минваты можно сказать, что она отлично сопротивляется огню, обладает прекрасной теплопроводностью, пока сухая, звукоизолирующими свойствами и стоит недорого.
Если уж использовать минвату, то более плотные, плиточные виды – с ними легче работать. С обеих сторон от утеплителя необходим слой гидроизоляции.
Лечим окна от простуды
Окна в екатеринбургских квартирах уже более 10 лет активно переодевают в пластик. Тем не менее, как замечают ремонтники, 50-60% квартир горожан, по-прежнему смотрят на мир стёклами в деревянном обрамлении. Деревянные окна очень хороши с точки зрения экологии, но со временем их теплозащитные характеристики могут ухудшиться. Директор Центра ремонта «Мастер на Час» Тимур Абдуллаев замечает, что сегодня не потерял актуальности дедовский метод «протыкивания» деревянных окон обычной ватой. Особенно если владелец квартиры озаботился утеплением жилья уже после прихода зимы. Когда на улице мороз, качественно отремонтировать деревянные окна сложнее.
Тимур Абдуллаев директор Центра ремонта «Мастер на Час» Ремонт деревянного окна начинается с поиска мостиков холода – зазоров и трещин. Места, где они обнаружены, очищаем от грязи, при необходимости шпателем снимаем краску, затянувшую щели. После этого заполняем трещины и зазоры прозрачным герметиком. Он продаётся в виде «карандашей». Лучше эти работы сделать до холодов.
Проблемы могут быть не в самом окне, а в местах его примыкания к стенам. Как замечает мастер Алексей Зыков, по строительным ГОСТам при монтаже окна должен использоваться целый комплекс специальных материалов и технологий. На практике же про многие элементы забывают.
Полезные советы
- Для утепления дома пеноплексом желательно сразу сделать каркас из металлопрофиля по уровню, тогда не придется исправлять ошибки когда вы дойдете до углов.
- Лучше всего покупать клей-пену для надежной фиксации пеноплекса.
- При монтаже плит теплоизолятора никак не обойтись без каркаса, можно соорудить деревянный короб, а можно сделать каркас металлического профиля.
- Если монтажа плит теплоизолятора вы используете обычный густой клей, то для его нанесения советуем воспользоваться зубчатым шпателем. В таком случае вы сможете сильно сократить расход клея.
- Для гидроизоляции стен лучше не использовать полиэтиленовую пленку, так как она имеет свойства с течение времени рваться, трескаться и т.д. Лучше вместо неё купите многослойную мембранную пленку для гидроизоляции.
- Если вы собираетесь в будущем штукатурить дом снаружи, то на пеноплексе сначала следует закрепить сетку, ведь только на ней штукатурный состав сможет хорошо держаться.
- Опытные строители советуют не торопиться с утеплением дома, пока он полностью не усядется. Иначе слой штукатурки пойдет множественными трещинами и даже может начать отваливаться от стен.
Мы уверены, что данный материал был вас полезным и информативным, теперь вы знаете, как правильно выполняется утепление стен пеноплексом. Всего вам доброго!
