Причины и виды разрушения фундамента
Приступая к усилению основания старого деревянного дома своими руками в первую очередь необходимо правильно определить причину его деформации.
Разрушенный фундамент деревянного дома
Факторов появления разрушений может быть несколько:
Из-за изменения нагрузки могут измениться свойства почвы. Такие изменения вызывает размывание грунта, высокий уровень грунтовых вод. Если вблизи дома появляются новые постройки, то это тоже может привести к определённым изменениям.
Строения как бы выдавливают грунт и тем самым нарушают его плотность. Следствием всего этого является проседание дома или его перекашивание.Некачественное первоначальное устройство фундамента. При закладке основания, возможно, были некачественно выполнены работы, допущены ошибки в расчёте глубины промерзания грунта или в выборе марки бетона.
Определение причины деформации конструкции это только начальный этап. Следующий этап – это определение степени разрушений. Их подразделают на четыре вида:
Минимальные повреждения – это видимые дефекты.
К ним можно отнести незначительно отслоившуюся штукатурку. Это повреждение устраняется очень быстро.Средние повреждения. К ним относятся разного вида трещины.
Для устранения дефектов следует исследовать их характер. Горизонтальные трещины не несут особой угрозы. Дефекты вертикального или зигзагообразного характера заслуживают более серьёзного отношения.
Маячки для контроля разрушения фундаментаГлубину можно определить с помощью нанесения маячков.
В местах трещин наносится маячок из гипсовой шпатлёвки – горизонтальная линия толщиной 0,5 см. При малейшем движении целостность шпатлёвки нарушится. Далее следим за маячком.
Если он остаётся целым, то проседание временное. В этом случае выполняют небольшой ремонт трещин. Если маяки нарушены, то устранение трещин не спасёт положение.
Необходимо произвести укрепление несущей конструкции.Катастрофические деформации приводят к тому, что дом может быть полностью разрушен. В этом случае необходимо срочно проводить работы по капитальному укреплению фундамента.Неустранимые повреждения. При таких повреждениях необходимо полностью заменить несущую конструкцию.
Утеплитель, используемый для прокладки между венцами
Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами.
Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.
В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.
Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.
Типы и виды фундамента для строений из дерева
На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- плитный.
Ленточный фундамент
Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день. Ее можно разделить на следующие группы:
- Заглубленная.
- Мелкозаглубленная.
- Незаглубленная.
Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.
Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.
Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.
Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:
- Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
- Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
- Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
- Установка распорок.
- Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
- Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
- Заливка бетона.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент
Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.
Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.
Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:
- Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
- Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.
Свайный фундамент
Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.
Свайная конструкция устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.
Плитный фундамент
Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.
Плитный фундамент возводится следующим образом:
- Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
- Создание подушки из цемента и песка.
- Укладка арматуры.
- Заливка бетоном.
Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.
Утепление деревянных срубов
Холодный период года задает свои требования к срубам из дерева — они должны быть не только прочными, но и теплыми. Здесь следует отметить, что начинается забота о тепле с выбора диаметра бревен, который определяется температурной зоной.
Если речь идет о первой зоне — диаметр должен быть не меньше 44 сантиметров, вторая зона требует 38 сантиметров.
Если толщина стены соответствует этим параметрам, то можно не тратить время и средства на дополнительное утепление. Однако нужно учитывать и реалии жизни: брус или бревно такой толщины встречаются не часто, а стоимость их весьма значительная и по карману далеко не каждому.
Самими “ходовыми” на современном рынке оказались бревна, диаметр которых составляет 22 сантиметра, и брус с сечением 20 на 20 сантиметров. Причина популярности проста: их параметры теплозащиты находятся как раз на таком уровне, который в большинстве ситуаций позволяет обойтись без утепления и таким способом сохранить эстетику незакрытой теплоизоляторами древесины.
Но если во главе угла — максимально теплый дом, то теплоизоляцию создать необходимо. Изолирующие слои можно сделать и снаружи, но к такому подходу прибегают редко — обычно все делается изнутри. Обычно толщина создаваемого слоя теплоизоляции колеблется в диапазоне от 10 до 20 сантиметров и определяется количеством используемой минеральной ваты.
Как дополнительный метод утепления обычно используются прокладки между бревнами, которые делаются из льняного или джутового волокна. Но полной герметичности они не создают, поэтому считаются не основным, а дополнительным способом сбережения тепла.
Потери тепла в срубах происходят в местах стыков и по углам. Поэтому уровень качества возведения постройки становится важным моментом обеспечения теплоизоляции.
Укрепление основания деревянного дома
Если первый способ вполне под силу сделать своими руками даже одиночке, то для деревянного дома организовать укрепление основания уже немного сложнее. Дело в том, что самая распространенная беда таких построек – гниение венца, то есть обветшание нижних бревен сруба. Чтобы все прошло успешно, необходимо провести замену этой части избы, заодно можно использовать случай для укладки гидроизоляционного материала.
Следует заметить, что операция по замене венца должна опередить укрепление основания. Вначале под нижним бревном делается небольшая разборка фундамента для того, чтобы беспрепятственно вынуть подгнившую древесину. В местах соединения с другими бревнами необходимо сделать спилы.
После восстанавливается часть разобранного фундамента.
Когда вся процедура проделана, то же самое совершается с противоположной стороны дома. Закончив с одним рядом по периметру, можно приступать к замене следующего. Надо заметить, что венец деревянного дома составляют два ряда бревен, и каждый при замене необходимо пропитывать специальными составами и обкладывать гидроизолятором.
Но что делать, если не только бревна подкачали, но и старый фундамент обрушился в нескольких местах, и необходима серьезная работа по его восстановлению? Тут уже не обойтись без гидравлических устройств. Удалите нагрузку на фундамент, т.
е. выносите из помещения предметы мебели и технику, имеющую большой вес. Желательно также демонтировать двери и пол.
По всему периметру здания через каждые 2 м необходимо подготовить отверстия, в которые следует вставить швеллеры или двутавровые балки, они выступят в роли платформы. С помощью гидравлических домкратов эти железные конструкции равномерно приподнимают дом на высоту, позволяющую вести укрепление непосредственно фундамента.
Под дом устанавливаются временные опоры (сварные конструкции либо деревянные колодки). Когда получен полный доступ к фундаменту, можно полноценно провести усиление. Закончив работы, нужно будет просто поставить дом на место и занести все вещи.
Усиление фундамента
Часто именно фундамент – слабое место старых деревянных домов. Десятки лет назад при строительстве не учитывали массу требований и норм, потому неудивительно, что многие деревянные постройки проседают и утопают в грунте. Скорее всего, под домом возведен ленточный или столбчатый фундамент. Так как никаких расчетов не делалось, то расположен он может быть выше уровня промерзания грунта. Но даже это не самое страшное. Бывает, что фундамента нет вообще – цоколь стоит прямо на грунте.
Если старый фундамент местами немного «устал», но в целом еще крепкий и надежный, то обойтись можно его восстановлением. В противном случае придется возводить фундамент заново. Своими силами тут, понятное дело, не справишься – надо обращаться к команде профессионалов.
Домкратами приподнимается коробка дома на высоту примерно 0,5 м. Если фундамента не было вообще, лучше выбрать столбчатое или столбчато-ленточное основание. Если же уже было столбчатое основание, то его усиливают дополнительными опорами, чтобы можно было перераспределить вес конструкции.
Подготовительные работы
Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву. Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок
Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории
Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.
Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.
Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.
Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90°Источник homeframe.ru
При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.
Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.
Подготовка участка для строительства сруба
Разметка территории под фундамент и стройматериал. Перед тем как завозить строительный материал и приступать к строительству, необходимо, согласно проекту, определить и по возможности каким-либо образом обозначить место, где будет вестись непосредственно строительство, на территории вашего землевладения.
Прилегающая территория. Кроме территории под сам сруб дома, необходимо выделить дополнительно территория вокруг, которая будет использоваться для размещения строительных материалов, кругляка, материалов для фундамента и земляных работ. Всю эту разметку рекомендуется проводить с использованием рулетки, имея хотя бы примерные сведения о размерах материалов.
необходимо выделить место для складирования материала
Спланировать территорию для подхода и подъезда к строительному участку. С этой целью, необходимо учитывать габариты транспорта или любого механизма для передвижения материалов, от строительной тележки до автотехники, которая будет заезжать на участок.
необходим подъезд техники
Очистка и укрепление строительного участка. Для удобного выполнения строительных работ, рекомендуется удалить лишние кустарники и возможно деревья. Разровнять мешающие возвышенности и засыпать имеющиеся ямы, что бы не создавать травма опасных ситуаций. Грунт вокруг строительного участка должен быть прочным, не проваливаться. На участке не должно быть грязи даже в сырую и дождливую погоду. В случае же вязкости и чрезмерной мягкости почвы, необходимо укрепить ее поверхность или же специальным настилом из досок, панелей, насыпи из щебня и прочих материалов. Если планируется объемный долгострой, то рекомендуется временно укрепить площадь передвижения вокруг объекта старыми плитами, которые можно будет вывезти после окончания строительства.
Подведение необходимых коммуникаций для работы. На объекте всегда должен быть доступ к электричеству, воде и туалету. Если же процесс строительства предполагает временное проживание во время строительства, то обязательно необходимо предусмотреть места для приготовления и употребления пищи, и места для отдыха. Если строительство ведется далёко от населенных пунктов, то новом, необжитом землевладении, устанавливается строительный вагончик или бытовка со всеми необходимыми условиями.
укрепленный грунт и бытовка создадут комфортные условия для работы
Сушка участка при необходимости. Если участок находится в низине и склонен к скоплению влажности после обильных осадков, обязательно следует принять меры к водоотведению и осушки территории. Особенно актуальна такая необходимость для деревянного сруба дома, поскольку дерево особенно чувствительно к повышенной влажности. Подробнее про свойства древесины в строительстве. Этот недостаток земельного участка решается путем дополнительной насыпи грунта, для поднятия общего уровня участка для дома. Или же можно создать искусственное водоотведение прорыв небольшие каналы по периметру участка, которые будут выполнять функцию водоотведения от строения.
искусственный дренаж поможет осушить почву
Данные рекомендации по подготовки к строительству, начиная от укрепления грунта до установки строительной бытовки на участке являются очень Важными!, поскольку от условий работы на объекте зависит качество выполненной работы как Вами лично, так и людьми которые будут Вам помогать в строительстве, по найму.
Хорошая подготовка к началу строительства, залог эффективной, быстрой и качественной работы, потому как, даже при наличие неограниченных средств для строительства, плохая подготовка и неграмотная организация пространства может превратить возведение самого маленького дома в проблему.
Этап 4
Подготовка к подъёму строения
Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующее:
- демонтировать выходящие канализационные трубы;
- отсоединить линию электропередач;
- отключить газопровод (если имеется);
- отрезать от котла трубы отопления и разобрать дымовую трубу;
- вынести всю мебель;
- вынуть из коробок все двери и окна;
- отклонить или вырубить мешающие деревья и кусты.
Во многих домах пол устроен на лагах, у которых собственный столбчатый фундамент. Стены этого строения соединяются с полом только плинтусами, которые придётся тоже снять. Кроме того, верхние венцы, на которые крепятся стропилы, необходимо хорошо соединить между собой надёжными плахами толщиной 50 мм или брусками, чтобы не разъехалась крыша. Ещё нужно отделить веранду, пристроенную к стене.
Когда все готово, выбирают подходящие домкраты для деревянных домов. Для обычных стандартных строений общей площадью от 60 до 100 кв. метров вполне подойдут гидравлические домкраты грузоподъёмностью 5 — 10 тонн. Их нужно не меньше 2 штук. Такие подъёмники всегда бывают у водителей большегрузных фур.
Готовят деревянные поддоны толщиной не менее 50 — 80 мм, на которые будут устанавливать домкраты для подъёма и стальные пластины под головки этих устройств. В центре их должно быть небольшое углубление, предотвращающее соскальзывание домкрата.
https://youtube.com/watch?v=P1Qa7GqLl30
Монтаж дверей и стеклопакетов
В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.
В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.
Удачной работы!
Видео – Сруб из бруса своими руками
Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований .
Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительн ые материалы. Что нужно заготовить?
Таблица строительных материалов
| Материалы | Количество | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Цемент М400 | 150 кг | |
| Пиленый брус 150×150 мм | 3,5 м3 | |
| 0,3 м3 | ||
| 25 м/п. | ||
| 0,5 м3 | ||
| 0,3 м3 | ||
| 500 шт. | ||
| 10 м2 | ||
| 30 шт. |
Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.
Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать », только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.
Классификация повреждений фундамента
По критерию ремонтопригодности повреждения фундаментов можно условно разделить на 4 уровня:
- Минимальный уровень. Повреждения заметны с первого взгляда, а их влияние на несущую способность минимальное (к примеру, в некоторых местах отошла отделка). Проблем с устранением таких дефектов обычно не возникает.
- Средний уровень. Самые распространенные повреждения этого уровня – трещины в результате разрушения или проседания. Они могут рассекать фундамент в горизонтальном и вертикальном направлении, либо идти зигзагами под разными углами. Второй и третий тип – более опасные. Если размер трещин остается неизменным с течением времени, их просто заделывают бетоном или специальной смесью (текущий ремонт). Если трещины увеличиваются, это сигнал о том, что следует немедленно принимать экстренные меры, поскольку такие разрушения уже относятся к катастрофическому уровню.
- Катастрофический уровень. К нему относятся углубляющиеся и расширяющиеся трещины, а также другие повреждения, которые могут привести к разрушению фундамента и всего дома. Преимущественно это случаи, когда по тем или иным причинам ремонт фундамента деревянного дома не был сделан вовремя. Технология восстановления его несущей способности зависит от типа основания (чаще других в старом жилом фонде встречаются ленточный и столбчатый). Решение о том, следует ли заменить фундамент или только усилить его, принимает собственник.
- Неустранимый уровень. Разрушения старого фундамента могут быть настолько серьезными, что ремонтировать уже нечего. В этом случае выполняется замена старого основания на новое, надежное, прочное, отвечающее всем современным требованиям.
Исследование позволяет прояснить ситуацию, оценить уровень повреждений и решить, какой именно вариант ремонта требуется данному фундаменту:
- частичный,
- капитальный,
- полная замена.
Подготовка к подъему дома
Чтобы результат оказался качественным, рекомендовано задействовать профессиональные услуги – специалистов с оборудованием. Самостоятельная работа без понимания ключевых моментов – опасна. Подготовка к подъему включает в себя следующие этапы: 1. Выбор нового основания по результатам оценки грунта, уровню промерзания почвы и грунтовых вод. Для тяжелых, в несколько этажей, бревенчатых домов используют заливной ленточный вариант. К легким постройкам из бруса подойдут винтовые сваи. Чтобы прийти к верному решению, следует обратиться в геодезический отдел местности, где о характере грунта известно все.
Веранда пристроенная к дому: этапы строительства
Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.
Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):
- При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
- Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
- Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
- Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.
Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента
- Строите фундамент.
- Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
- На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
- Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
- Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.
Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.
- К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
- Собирают стропильную систему.
- Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
- Для открытых на балки прибивают доски пола.
- Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
- Укладка кровли.
- Отделка стен внутри и снаружи.
Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.
Возможно, вас заинтересует постройка беседки? Как построить беседку из дерева можно прочесть тут.
Инструменты для поднятия сруба и решение вопроса ремонта
Как правило, это домкраты. Они должны отвечать безопасности и надёжности для проводимого процесса. Подъёмные механизмы должны быть выполнены из высокопрочной стали. Гидравлика или механика должна функционировать с изделиями весом не менее пяти тонн.
Также сразу важно запастись досками для опалубки, ломами, арматурой и прочими подсобными инструментами, без которых устройство фундамента не делают. Далее, рассмотрим вопрос, как поднять сруб над фундаментом и для чего это нужно
Возможно, такой процесс будет не слишком целесообразен, может, имеет смысл рассмотреть новый проект?
Часто подъём конструкции осуществляют ввиду того, что какой-либо угол постройки завалился, из-за разрушения фундамента. Или весь сруб уже преклонных лет, но ремонт может продлить ему жизнь.
Поэтому прежде чем приступить к процессу – поднять срубовой дом, необходимо определить – где требуется капитальное вмешательство и особенности жилья в целом. То есть способ рубки, количество венцов и стропильную систему – она непосредственно связана с всеобщим подъёмом. Также не надо упускать из вида состав грунта, его поведение и влияние вод.
Как происходит монтаж
При непременном выполнении ниже прописанных условий, такая работа, как поднимать брёвна на сруб будет сделана правильно. Последовательность действий:
Перед тем как устанавливать домкраты, следует правильно определить угол заваленного дома и около фундамента с этой стороны вырыть канаву. Увлекаться не стоит, достаточно будет нескольких метров с противоположных сторон. Траншея должна оголить фундамент и быть шириной, подходящей для прокладки досок, чтобы ровно установить домкраты.
Это важное условие, ведь зависит не только успешное поднятие, но и собственная безопасность. Кстати, решение вопроса как поднять сруб бани, кардинально от нижеописанного процесса не отличается
Также определяются разрушения и рассматривается целесообразность проекта. Возможно, будет лучше сделать новый – банный фундамент чаще всего приходит в негодность.
Затем венцы сруба связывают. Во избежание развала дома вообще. Особенно это касается ветхих строений.
Возможно, со временем они стали уже не так прочны, как при постройке, поэтому вопрос – как поднять дом из сруба, при этом, не сдвинув с места ни одного венца, сложен и требует проработки. Для этого понадобится вертикальная стяжка, в роли которой выступит обычная половая дюймовая доска. Её крепят в разных местах от основания до крыши.
Далее, приступают непосредственно к подъёму. Таким же образом решается проблема – как поднять баню из сруба – этапы для строений одинаковы
Его (подъём) ведут осторожно и поэтапно, подкладывая через каждые 1-2 см подпорки во избежание срыва
Стоит помнить, что если в процессе стали видны трещины или иные повреждения – провисание, например, работу тут же нужно остановить и устранить дефекты, а также предупредить появление возможных новых. Для этого на всю длину сруба устанавливается ещё некоторое количество опор.
Для другого типа – свайного и столбчатого, такое расстояние придётся немного увеличить, чтобы завести готовые конструкции без труда. Со столбами из кирпича более удобно работать, но если регион и конструкция дома требует иного типа, то ничего не попишешь – лучше от правил не отступать.
Вот собственно и весь процесс под названием «поднятие сруба».
Финишная отделка
После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).
После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:
- Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
- У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
Зависит долговечность будущей постройки. Это фундаментальный, базовый вопрос, и к нему нужно отнестись с максимальной серьезностью, поскольку цена ошибки слишком высока.
