Печь на угле и дровах — сделать своими руками или купить заводскую модель?

Как рассчитать расход угля

Расход угля в твердотопливном котле зависит от многих факторов. На затраты влияет:

1. Отапливаемая площадь.
2. Количество теплопотерь.
3. Температура окружающей среды.

Если произвести усредненные расчеты, основываясь на реальном опыте эксплуатации можно получить следующие данные:

• Затраты на сентябрь – октябрь, составят 1 ведро в сутки.
• Нормы расхода топлива в угольном котле с ноября по февраль, увеличатся до 10 ведер в сутки.
• В марте и апреле, потребуется сжигать 1-2 ведра в сутки.

Расчет расхода угля на котёл в 20 кВт, пользуясь вышеприведенными данными, покажет, что затраты в течение отопительного сезона, составят 580 ведер или 10-10,5 тонн.

Преимущества печей-каминов длительного горения

Основным признаком современной печи-камина служит отрегулированный процесс горения твердого топлива, происходящий в основной камере при некотором недостатке кислорода. Дрова при таком режиме не вспыхивают ярким пламенем, а долго тлеют. При этом поддерживается температура, достаточная для пиролиза – разложения высокомолекулярных соединений до простейших газов, включая СО. Они полностью догорают на выходе из топки, куда поступает в необходимых количествах дополнительный воздух. В результате выделяется максимальное количество тепла и не возникают вредные выбросы.

Как известно, интенсивность процесса горения топлива зависит от количества подаваемого кислорода. При достаточном его количестве топливо горит интенсивно, выделяя большое количество тепла, но сгорает закладка быстро. При ограниченном поступлении воздуха, горение может перейти в стадию тления, при котором даже языки пламени наблюдаются не всегда.

В принципе, любую печь можно перевести в режим длительного горения, манипулируя задвижкой. Другое дело, что не все они рассчитаны на этот режим. Обычные печи с закрытыми задвижками могут быть даже опасными — в режиме тления они могут стать источником дыма или опасного угарного газа. Безопаснее найти печь камин для дачи, чтобы в характеристиках была указана строка длительное горение и стоит максимальное время горения одной закладки Это может быть 6-18 часов.

Как определить поддерживает ли печь длительное горение или нет

Одна из характеристик, по которым можно отличить печь камин длительного горения для дачи от обычной отопительной — герметичное ее исполнение. Ведь надо сделать так, чтобы воздух поступал в нужном количестве. Не больше и не меньше. Второй признак — наличие нескольких регулируемых заслонок.

Герметичность проверить можно только во время топки, а вот наличие заслонок отслеживается визуально и то, насколько плотно они перекрывают доступ воздуха тоже можно посмотреть, как хорошо они двигаются. В некоторых моделях регулировка подачи воздуха происходит через зольный ящик. В таком случае надо смотреть, насколько он хорошо «ходит», насколько плотно перекрывает подачу воздуха. Хотя зольный ящик не может быть герметичным, больших отверстий он оставлять тоже не должен. Так же можно отследить наличие уплотнения на дверке, шибера на трубе. Все это критерии, по которым можно определить поддерживает ли данная печь-камин длительное горение.

С дожигом газов

Чем еще отличаются печи длительного горения от обычных? Тем, что в них может производиться дожиг газов, которые образуются в процессе горения дров. В обычных печах эти газы улетают в трубу, так как для их воспламенения требуется особый режим — высокая температура и ограниченный доступ воздуха. В печах длительного горения топливная камера может быть разделена на несколько частей. В одной горят дрова, в остальных — газы, которые образовались при разложении топлива. Подобные печи называют еще газогенераторными, так как именно в режиме тления образовывается самое большое количество газов. Что характерно, большая их часть имеет теплотворную способность выше чем у топлива, при разложении которого они образовались. Так что при использовании обычных печей значительная часть тепла упускается. Потому и считается что печь камин длительного горения для дачи и дома более выгоден, так как требуется меньшее количество топлива.

Минус в том, что печь камин длительного горения для дачи или дома стоит солидных денег. Ценник на модели, поддерживающие длительное горение, стартует от 400-450$, если это российский производитель и корпус из конструкционной стали. Отечественная нержавейка стоит раза в два дороже, а чугун — еще в два раза. Импортные печи-камины с функцией длительного горения, при тех же характеристиках, примерно на 70-100% дороже.

Отличие классического открытого камина от печи-камина

Классический камин открытого типа — это только дополнительный источник тепла, который обогреть помещение в холода не может. Он дает тепло в небольшом количестве, распространяется оно только во время горения топлива, причем непосредственно перед топкой. Этот вид отопительного прибора хорош для сырого летнего или осенне/весеннего дня. Зимой дать достаточное количество тепла для всего помещения он не в состоянии, так как для его работы нужна хорошая тяга, которая «вытягивает» большую часть тепла.

Печь-камин имеет другие характеристики, закрытую топку. Такой агрегат может отапливать помещение самостоятельно (при правильно подобранной мощности). А печь камин длительного горения для дачи и дома еще и делает это экономно, так как использует энергию топлива по максимуму.

Безколосниковая печь (БКП) с заслонкой типа «Булерьян»

По сути дела, это буржуйка, но без колосниковой решётки. Она попала в нашу классификацию потому, что обладает бóльшей эффективностью и требует квалификации мастера. Несмотря на то что в такой печи используется меньше деталей, чем в буржуйке, она имеет один сложный в исполнении элемент — дверцу топки. Этот элемент — единственный принципиально схожий с деталями «Булерьяна» (но при этом самый важный). Дверца должна герметично закрываться, она скомбинирована с приточным каналом (поддувалом).

Конструкция. Стальная топка любой формы — куб, параллелепипед, горизонтальный или вертикальный цилиндр — с дверцей типа «Булерьян» в передней нижней части и дымоходом в задней верхней.

Эффект. В колосниковой топке кислород для горения обильно подаётся в очаг из подколосникового пространства со всех сторон. Это приводит к интенсивному горению и быстрому съёму температуры холодным потоком свежего воздуха. В результате недогоревшие продукты выводятся через дымоход.

Без решётки кислород проходит только через приточный канал, который довольно точно регулируется. В результате увеличивается время горения и продукты лучше разлагаются. При этом горячий газ дольше задерживается в топке и эффективнее прогревает стенки. В результате больше тепла остаётся внутри помещения.

Виды кирпичных печей

Различия схем печных устройств проявляются в особенностях кладки, формах и размерах.

Простое барбекю

Востребованная конструкция уличного сооружения — печка-барбекю. Возводят ее с применением простой кирпичной кладки, которая напоминает букву «П».

Внутренние стенки имеют несколько выступов, чтобы закрепить на них решетки для мяса и металлический лист для углей. Конструкция по весу небольшая, поэтому не придется обустраивать массивный фундамент.

Для основания выбирайте обрезки бетонных столбиков. Устройство возводите до той высоты, которая будет удобной с позиции комфортного приготовления пищи.

Уличная плита с коптильней

В конструкции такой печи над варочной поверхностью в дымосборнике оборудуется коптильня. Создать ее получится из более доступных материалов, чем барбекю. Особенностью плиты с коптильней служит отсутствие огнеупорной кладки.

Схема прямоточного дымохода для печи

Это устройство возводить сложнее, чем предыдущие, но повышенное удобство эксплуатации и привлекательный внешний вид перекрывают все недостатки.

По виду подобные изделия похожи на камин. Однако это не совсем так. Пользоваться открытым огнем в печке этого типа опасно. Это объясняется устройством трубы — ее выполняют прямоточной.

Готовят на таких печах с использованием углей. Дрова применяют лишь при большом удалении от жилых и хозяйственных построек.

На что следует обратить внимание при изготовлении печи

Когда изготавливается самодельная чудо-печь на дровах, нужно будет выполнить специальную заслонку, она необходима для отвода дыма из устройства. С помощью данной составляющей вы сможете корректировать интенсивность тяги. Для поддувала, которое располагается на передней дверце, мастер должен сделать глухую заслонку. Для того чтобы обеспечить ее надежное и правильное прилегание, нужно использовать пружину. Наиболее сложной составляющей самодельного булерьяна выступает передняя дверца. Она должно закрываться почти герметично. Чем лучше она будет прилегать к поверхности печи, тем эффективнее будет работать вся конструкция. Чудо-печь на дровах, отзывы о которой самые положительные, должна изготавливаться по технологии, которая описана в статье. Только так вам удастся получить устройство, которое будет работать эффективно и станет отличаться долговечностью.

Используя трубу внушительного диаметра, следует изготовить два кольца, которые практически плотно должны входить одно в другое. Для этого нужно отрезать куски в 40 миллиметров в количестве 2 штук от трубы, которая имеет диаметр в 350 миллиметров. Один из отрезков нужно разрезать, а после развернуть. Затем изготавливается лицевая сторона конструкции, при этом используется кольцо меньшего диаметра. Второе кольцо следует использовать при установке дверцы, его следует приварить к окружности из листового металла. После на дверцу приваривается еще одно кольцо, которое несколько меньше диаметра кольца, расположенного на лицевой стороне устройства. В зазор, который образован кольцами дверцы, нужно уложить асбестовый уплотняющий шнур, а после — заслонку.

Эксплуатационные ограничения

Применение угольного топлива и в целом твердотопливных печей предполагает некоторые ограничения, связанные с элементарными правилами пожарной безопасности. В их числе стоит отметить следующие нормы:

• Агрегат нельзя использовать в помещениях, где находятся легковоспламеняемые материалы. При этом рекомендуется хранить уголь в мешках, выполненных из жаростойкого материала. Другое дело, что для топливных элементов устанавливаются и собственные требования в плане хранения и главной опасностью применительно к углю будет не температура, а влажность.
• В качестве топлива должны использоваться только допускаемые производителем материалы. Надо отметить, что угольная печь для дома обычно допускает и применение пеллетов с дровами, если по типоразмеру они подходят. Однако жидкотопливные материалы наподобие керосина, дизеля и бензин запрещаются.
• Эксплуатация оборудования возможна только после капитальной инсталляции в подготовленном для отопления помещении. В мобильных домиках, палаточных сооружениях и вагончиках такого рода агрегаты не применяются.

Какую печь лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

• мощность
• время работы на одной закладке топлива
• коэффициент полезного действия (КПД).

Основной критерий – это мощность. Ее должно быть достаточно для обогрева требуемой площади. Обычно требуемую мощность принимают из расчета 1кВт на 10 м2 площади. Но нужно обязательно учесть возможные теплопотери.

Далее:

1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Модель	Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты)	Материал	Вес, кг	Цена, рублей
Доброхот 6П	6 кВт 60 м2 800*435*420 мм	Сталь	70	12 800
Zota Master	12 кВт 120 м2 720*440*720 мм	Сталь	103	24 890
Сибирь КВО 10 ТПЭ	10 кВт 100 м2 520*420*700 мм	Сталь	85	16 842
Магнум КДГ 15 ТЭ	15 кВт 120 м2 960*455*640 мм	Сталь	160	36 921
Куппер ОК-15	15 кВт 150 м2 745*415*556 мм	Сталь	98	21 563
FACI – 26 с бункером для топлива	26 кВт 260 м2 —	Сталь	350	158 000
КСТ-20 с автоматикой	20 кВт 250 м2 —	Сталь	–	40 000
Купер ПРО-22	22 кВт 220 м2 855*485*670 мм	Сталь	115	26 751
УмТех ТТХ-15	15 кВт 180 м2 1300*700*850 мм	Сталь	340	—
Partner 16	15,6 кВт 150 м2 700x354x560 мм	Сталь	83	21 960

Угольная печь для дачи своими руками

Своими руками дешевле всего изготовить кирпичную отопительную печь на угле.

Материалы

Нам потребуются:

• кирпич;
• готовая растворная смесь для кладки печей;
• чугунная колосниковая решетка;
• чугунная варочная плита;
• металлический лист b=4мм — 600х1200 мм — 0,72 м2;
• электроды для сварки — 1 пачка.

Фото №1 Общий вид

Фото №2 Порядовка

Описание кладки

• Сверху, без раствора, кладем кирпич (смотри фото №2, первый ряд). Строго контролируем горизонтальность с помощью уровня.
• Устанавливаем дверку для поддувала. Закрепляем ее с помощью проволоки и оборачиваем асбестовым шнуром.
• Прямо над поддувалом ставим колосники.
• Продолжаем кладку согласно порядовке (смотри фото №2)
• Устанавливаем дверь топки. Закрепляем ее с помощью проволоки и кирпичей.
• Сверху ряд должен перекрыть топочную дверцу и закончиться на 130 мм выше ее.
• Продолжаем кладку, немного смещая кирпичи назад. Перед этим укладываем асбестовый шнур, на который установим варочную плиту.
• Формирование дымовой трубы начнем со следующего ряда. Конструкцией предусмотрена установка насадной трубы из жести иди гофрированного алюминия. Труба не должна быть тяжелой. Иначе может сместиться центр тяжести.
• На одиннадцатом ряду ставим задвижку для регулирования потока воздуха. Не забываем уплотнить ее асбестовым шнуром и замазать глиной.
• Далее в четверик кладем дымовую трубу, которую стыкуем с металлической. Труба должна стоять строго вертикально и не откланяться в сторону. Для большей устойчивости, ее следует перекрыть тремя рядами кирпича.
• Удаляем вышибные кирпичи, которые мы ставили на 4 ряду, чистим дымоход от мусора.
• Теперь печку для дома на угле следует побелить. Известка пойдет любая. Специалисты рекомендуют добавить синьку и немного молока. Так побелка не будет темнеть и отлетать.
• Устанавливаем металлический лист перед топкой.
• Устанавливаем плинтус

Угольная печь своими руками – это непросто. Лучше обратиться за помощью к опытному печнику или запастись терпением.

Как сделать печку длительного горения своими руками

Принцип работы подобного агрегата основывается на том, что дрова не горят, а тлеют. Это дает возможность делать одну закладку дров, которой хватает на 12–15 часов.

Для изготовления печки нужна любая металлическая емкость, толщина стенок у которой не меньше 5мм и, конечно, подробные чертежи. Форма будущего отопительного устройства не играет существенной роли. Для примера берем старую железную бочку. Автогеном, сваркой или зубилом срезается верх (крышка) и зачищаются все заусенцы.

Длительного горения

После этого необходимо вырезать круг меньшего размера, чем сечение бочки, к которому приварить трубу диаметром 100 мм. Труба должна выступать над верхним краем бочки на 15–20 см, если считать от низа топочной камеры. Снизу на этот круг нужно приварить еще несколько пластин, расположенных перпендикулярно относительно плоскости круга. Эта деталь будет служить для подачи воздуха в печь и одновременно гнетом для топлива

Важно нижние лопасти сделать закругленными по часовой стрелке, чтобы дым прежде, чем покинуть топочную камеру отдал все свое тепло стенкам печи

Спереди вырезается отверстие для загрузки дров и оснащается дверкой. Сзади вырезается отверстие для отвода дыма, куда вваривается труба диаметром 150–20 мм. На уровне 20 см от днища внутри бочки устанавливаются колосники, а спереди в этой части вырезается отверстие для удаления золы и шлака. Все сооружение сверху закрывается ранее вырезанной крышкой с отверстием для трубы. Крышку нужно снабдить ручками, для удобного пользования.

Под печку нужно сделать основательный фундамент из красного кирпича или бетона. Дымоходная труба выводится наружу. Располагать такую чудо-печку необходимо на некотором удалении от стен, в целях пожарной безопасности.

Простая варочная летняя печь из кирпича

Русская летняя печь из кирпича используется для приготовления пищи и горячей воды. Возвести такую конструкцию по этому принципу совсем несложно.

Перед тем как построить печь на улице необходимо определить наиболее подходящее место на участке для устройства фундамента. Место следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек, учитывая преобладающее направление ветра.

Для создания фундамента необходимо снять растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, расколотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов должна составлять не более 10 мм. Для приготовления раствора потребуются 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только после удаления с него старого раствора.

Перед тем как сделать летнюю печь, нужно положить первый ряд – он представляет собой днище печи. Его необходимо выложить почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором.

Второй ряд необходимо выкладывать по площади первого, осуществляя перевязку швов. Впереди следует оставить углубление для колосниковой решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки необходимо осуществлять по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, в некоторых местах используя трехчетвертные части кирпичей. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топки вполне приемлема — языки пламени горящего топлива будут располагаться немного ниже перекрывающей топку плиты.

Пока будут подсыхать кирпичные стенки, можно приступать к изготовлению верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку необходимо сварить из уголка 35×35 мм. Затем следует приварить к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку необходимо поместить на кладку с раствором.

Из такого же уголка 35 х 35 мм нужно сделать остов колосниковой решетки на ножках. Для изготовления его решетки можно использовать арматурные прутки диаметром 16 мм. Заслонку рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии дверки топки и поддувала их можно вмонтировать в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного вида. Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется сделать съемной. К ней нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую воздух будет подаваться в поддувало. Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку на крючках, приваренных к обвязке, можно перевесить выше или ниже, с одной пары отверстий на другую.

Какие печи можно топить углем?

Наиболее подходят под использование угля печи буржуйки. В них можно закладывать как дрова, так и уголь. Ведь материал, из которого они изготовлены, термостойкий, он способен выдерживать высокие температуры на протяжении длительного времени.

Уголь – отличный вариант для буржуйки

Специалисты не рекомендуют использовать уголь для отопления русской печи. Ведь изначально ее конструкция была разработана для древесного топлива. Это обусловлено тем, что температура горения каменного угля в печи значительно выше, чем у дров или других видов.

Не приспособлена и печь голландка. После использования топлива в такой печи значительно ухудшается ее состояние: деформация корпуса и деталей от высоких температур, накопление сажи в дымоходе.

Отопление кирпичной печи углем возможно в двух случаях: если ее топка выложена шамотным кирпичом, или она состоит из стального каркаса с толщиной стенок не менее полсантиметра.

Шамотный кирпич стойкий к высоким значениям термометра, он с легкостью выдержит основную температуру, а на кладку с обычного кирпича будет воздействовать менее сильные показатели. А толстая сталь не будет деформироваться и легко выдержит горение.

Колосниковая решетка в кирпичных печах, которые топят этим видом топлива, должна располагаться на два ряда ниже, чем обычно. Угольное топливо также требует дополнительной системы вытяжки.

Если оборудовать обычную дровяную кирпичную печь правильно, то для ее обогрева с легкостью можно будет применять угольные породы.

Как сделать печь из кирпича своими руками — пошаговые инструкции

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться во время кладки кирпича:

1. Между сводом топки и подтопочной частью кирпичные швы могут достигать ширины до 1,3 сантиметра. В остальных местах 2–5 миллиметров.
2. Швы керамической и шамотной кладки не перевязывают из-за сильных отличий теплового расширения. Из-за этого также эти швы имеют толщину, максимально дозволенную для этих мест (5 мм).
3. Швы остальной кладки перевязываются.
4. Начинайте укладывать каждый новый ряд с угла. Контролируйте положение кирпичей при помощи отвеса или уровня. Можно натянуть вертикально верёвку вдоль углов конструкции. Это даст возможность не проверять каждый ряд уровнем или отвесом.
5. Дверки и заслонки крепите вязальной проволокой, которая закладывается в швы. Ещё это можно делать кляймерами, которые делают из полосы стали 25х2 миллиметра. Последним вариантом будет лучше крепить дверец топочной части, духовку и жаровые заслонки.

Отопительный агрегат

Топка — это начало возведения печи.

1. Даже мастера с большим опытом предпочитают выкладывать каждый ряд «на сухую», т. е. не добавляя раствор. Как только ряд сформирован, его переносят на цемент.

   Кладка первого плоского ряда, подтопочная часть

2. Первый ряд выкладывается сплошным слоем и строго по уровню. Он задаёт всё направление будущего сооружения.
3. В третьем ряду устанавливается поддувальная дверца. Её устанавливают по уровню. Обмотайте раму дверцы шнуром асбеста, чтобы уплотнить зазор между ней и кладкой из кирпича.

   Установка поддувальной дверцы

4. Затем шамотным и печным кирпичом выкладывается жаровая часть печки.
5. Перед тем как начать укладывать блоки, очистите их от пыли щёткой, смочите керамический кирпич. Шамотный кирпич ни в коем случае не смачивать. Раствор необязательно укладывать при помощи кельмы, можно руками. Это значительно проще, когда нужны тонкие швы в 3 миллиметра.

   Жаровая часть и колосники

6. Старайтесь сразу укладывать кирпичи в правильное положение. Их нельзя поправлять. Если что-то пошло не так, лучше уберите это кирпич, удалите с него раствор и положите заново.
7. Строго следуйте схеме-порядовке. Камера зольника перекрывается колосником. Его укладывают на шамотный кирпич, в нём предварительно необходимо вырезать пазы в размер решётки.
8. Топочная дверца устанавливается так же, как и поддувальная.

   Установка дверцы топки

9. Затем по схеме выложите топочную часть.
10. Если при возведении рядов топки вы выкладываете низкую плиту, то кирпичный ряд над дверцей топки немного сдвиньте назад. Таким образом, когда будет открываться тяжёлое чугунное полотно, кирпичи не опрокинутся.
11. Перекройте топочную камеру варочной плиткой или сводом. Под плитку уложите шнур асбеста, её нельзя фиксировать на цементную смесь.

    Варочная плита

12. Далее следуйте схеме-порядовке, выложите газовекторную систему.
13. Нижние канальные переходы должны быть на 30–50 процентов больше, чем верхний. Благодаря этому сажа будет скапливаться внизу в газовом конвекторе. Вычищать её оттуда гораздо проще.
14. Края перевалов необходимо скруглить.
15. Теперь можно начинать строить трубу дымохода.

Формируем свод

Свод печки может быть плоским и арочным. Первые делают, применяя фасонные кирпичи, которые выкладываются на плоский поддон. Чтобы этот поддон не рассыпался, он должен быть идеально симметричный. Для строительства арочного свода применяется шаблон (кружало). Делается это по следующей схеме:

1. На раствор устанавливаются подпятники. Их предварительно необходимо обрезать по чертежу, который делается размером, как и реальная величина,
2. Когда раствор высох, устанавливается арочный шаблон и выкладываются крылья.
3. Вбейте с помощью молотка из дерева замковые камни. В места их расположения нанесите толстый слой цементной смеси. Если кирпичная кладка была сделана правильно, то смесь из-под них будет выдавливаться равномерно.
4. Шаблон можно будет убрать только после того, как раствор окончательно застынет.

   Возведение арочного свода

Основные преимущества

Многофункциональность. Существуют промышленные модели, рассчитанные не только на отопление, но и на приготовление пищи, нагрев воды. Самодельные кирпичные и металлические печи тоже зачастую изготавливают с варочной плитой и/или встроенными баками.

Доступность топлива. Есть районы, в которых уголь доступен и обходится довольно дешево. Для таких населенных пунктов угольное отопление экономически выгодно.

Простая конструкция. Для обычной твердотопливной печи не нужны механические приспособления. В ней нет электромеханических конструкционных элементов, которые могут сломаться в самый неподходящий момент. Правда, это не касается сложных современных моделей с автоматической подачей топлива.

Возможность топить дровами. На практике устройства, которые работают исключительно на угле, почти не встречаются в продаже. Печи можно топить как углем, так и дровами. Также производители отопительного оборудования изготавливают комбинированные теплогенераторы, способные работать на газе и твердом топливе.

Угольная печь промышленного производства

Буржуйки — проверенные и простые конструкции

Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.

По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.

Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкой

Вертикальные

Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:

• Вырезаем дверки. Внизу небольшую, вверху — солидных размеров. Отрезанные куски используем как дверки, так что их не выбрасываем.
• В выбранном месте привариваем колосники. Обычно это нарезанная на куски нужной длинны стальная арматура толщиной 12-16 мм. Шаг установки арматурин — около 2 см. Как сделать колосники
• Привариваем дно если его нет.
• В крышке вырезаем отверстие под дымоход, привариваем полосу металла высотой около 7-10 см. Наружный диаметр полученного патрубка лучше сделать под стандартные дымоходы. Тогда с устройством дымовой трубы не будет проблем.
• Крышку с приваренным патрубком привариваем на место.
• К вырезанным кускам-дверкам с помощью сварки крепим запоры, петли и все это устанавливаем на место. Как правило, буржуйки негерметичны, так что уплотнители можно не делать. Но при желании по периметру дверок можно наварить полосу металла шириной в 1,5-2 см. Выступающая ее часть будет закрывать небольшую щель по периметру.

В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.

Горизонтальные

Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.

Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона

Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.

Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.

Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.

Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.

Как установить печное литье на металлическую печку

Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.

Из двух бочек

Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.

Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.