Кирпичные печи для дома на дровах своими руками

Ракетная печь (реактивная)

Эти конструкции печей для дома очень оригинальны, при этом несложны для исполнения, требуют минимальных затрат и навыков, причем используется принцип пиролиза, то есть энергия топлива используется по максимуму. Их еще называют реактивными. Их изобрели очень давно в северном Китае и в Корее, потом модернизировали и адаптировали. Сегодня это очень популярное решение для отопления экологических домов во всем мире. Эти печи очень компактны и несложны, есть уже достаточно большое количество разных модификаций, а все потому, что эти малогабаритные отопительные печи делать своими руками просто и быстро. Вот и моделируют люди, изменяя базовую конструкцию под собственные нужды.

Устройство и принцип действия ракетной печи

Вот в чем суть. Конструкция изображена на рисунке. Имеется две топки, обе вертикальные, соединенные между собой горизонтальным дымовым каналом. От второй топки идет под полом длинный горизонтальный дымоход. В первичную камеру сгорания вертикально вставляются дрова и поджигаются снизу. Продукты горения попадают во вторую камеру и разогревают ее. При накоплении достаточной тепловой энергии находящиеся в ней газы вспыхивают (дожиг газов) и выделяют большое количество тепла (температура их сгорания очень высокая). Разогретые газы, расширяясь, заполняют горизонтальный дымоход, отдавая его стенкам значительную часть тепловой энергии. Дым выходит практически холодными, а если все построено верно, то и содержит он только пары воды да некоторое количество углекислого газа.

Один из вариантов ракетной печи

Очень просто и очень эффективно. И построение ракетной печи своими руками занимает всего 1,5-2 дня, и материалов нужно мало. И греет не хуже, чем традиционная, и пол от нее теплый. Непривычно? Да! Интересно? Еще бы! Еще и выглядеть такая печь может не менее презентабельно, чем лучшие дизайнерские украшения. Вот несколько вариантов в разном исполнении.

Это тоже ракетная печь, но в совершенно другом стиле. Топка справа

Вот кажется, придумали уже все печи, которые только могут быть и нового и интересного быть просто ничего не может. А вот и нет. Может. Доказательство — две чудо-печки, которые действительно поражают. Одна — электрогенерирующая, а вторая отопительная водяная. И обе чудо-печки наверняка можно сделать своими руками.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

Схемы движения газов в бытовых печах а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

«Вольное» движение газов

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Особенности выкладки сводов и арок

Кирпич выкладывается методом постепенного напуска толщиной не менее двух рядов. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Отверстие топки перекрывается «замковой» выкладкой, либо кладкой «перемычкой». Тогда кирпичи ставятся на металлический уголок вертикально в виде перемычки. Металлический уголок можно заменить каркасом из дерева, разбираемого после высыхания кладки.

Для трубы используем силикатный кирпич. Его свойства позволяют выдерживать температурные перепады, осадки. Он устойчивее к кислотной среде, которая образуется при взаимодействии водяных паров и дыма

При этом важно, чтобы в дымоходе не было сколов и неровностей. Для выравнивания «нутра» дымохода используют жидкое стекло

Вот печь и готова. Через две — три недели можно провести контрольную топку. Печи и камины становятся все более популярными. Говорят, что лицезрение горящего в печи огня, звук потрескивающих дров, мерцание углей — не просто способствуют снятию стресса, но и способны ввести человека в состояние легкого транса. Главное, чтобы печь была возведена правильно, на десятки лет.

Лучшая печь для отопления дома на дровах из кирпича своими руками

Аккуратно сложенная конструкция становится изюминкой интерьера. Однако кладка кирпичных отопителей — давно забытое ремесло, и опытных печников очень мало. Отсутствие грамотных специалистов вынуждает владельцев частных домов возводить отопительные печи самостоятельно. Чтобы определиться с лучшей, необходимо выбрать из существующих конструкций:

Прямоточные. Наиболее примитивная конструкция печи, в которой дымовые газы по кратчайшему пути уходят в дымоход. КПД такой конструкции невысок, а расход топлива повышен.
Канальные. Это усовершенствованная канальная печка. В ней дымовые газы, перед тем как попасть в трубу, движутся по колодцам, сформированным кладкой. У печи развитая поверхность теплообмена, она лучше аккумулирует тепло. Чем больше у неё каналов, тем выше КПД. Но увеличение числа колодцев приводит к ухудшению тяги и усложняет очистку печи от сажи.
Колпаковые. Комбинированная конструкция, объединяющая в себе элементы прямоточных и канальных печей. Горячие дымовые газы удерживаются в теплообменной камере, где они отдают тепло кирпичным стенкам. Остывший дым оседает вниз, откуда выходит в дымоход через подвертку. Колпаковые печи обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции. Их легко чистить: сажу легко можно убрать, так как она скапливается в одном месте.

Перед началом возведения печи следует выполнить ряд подготовительных мероприятий. В первую очередь заливают фундамент. Монолитное бетонное основание делают при кладке конструкции из 500 кирпичей и более. Лёгкую печку может выдержать существующее перекрытие, но вопрос рассматривается индивидуально.

Место расположения отопителя подбирают с учётом того, что будет располагаться сверху. В частности, оценивают примерное положение дымохода. Последний не должен соприкасаться с потолочными балками. Также зазор между дымоходом и всеми несущими конструкциями должен быть примерно соразмерным. Край трубы выводят над крышей на высоте от 0,5 до 1,5 м.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный — 340 шт.,
кирпич огнеупорный — 270 шт.,
глина красная — 16 ведер,
глина огнеупорная — 7 ведер,
песок — 10 ведер,
дверка топочная — 250×210 мм,
дверка поддувальная — 250×140 мм,
задвижка дымовая — 130×250 мм,
решетка колосниковая — 380—252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм — 10 шт.,
предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25— 30 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке — 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.

Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а — фасад; б — кладка 1 —16 рядов;

Рис. 3. Продолжение в — разрезы А—А, Б—Б, В—В, Г—Г; г — 17 — 27 рядов

Рис. 3. Продолжение д — кладка 28—35 рядов

Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.

Этапы строительства кирпичной печи реактивного типа с лежаком

Перед тем как собрать такую систему своими руками, необходимо провести некоторые расчеты и сделать чертёж будущей конструкции.

Объем теплогенератора влияет на количество теплоты, а суммарная площадь поверхностей влияет на теплоотдачу. Зная это, можно рассчитать внутренний диаметр камеры сгорания и площадь поперечного сечения купола.

- Изготовление ракетной печи необходимо начинать с обустройства фундамента. Его заливают на небольшой глубине. Основание укладывают шамотным кирпичом, формируют контур топки, армируют и заливают раствор.
- После высыхания цемента, приступают к укладке основания будущей печки. Его поднимают на несколько рядов вверх.
- Формируют нижний горизонтальный проём. В зависимости от размеров печи, его делают высотой в один или два кирпича.
- Разделяют топочную зону и зону будущей камеры сгорания. Делают это, проложив по центру ряда часть кирпичей на ребро.

- Выкладывают камеру сгорания на нужную высоту.
- На получившуюся камеру устанавливают металлический кожух большего диаметра, внутреннее пространство засыпают перлитом. Торцы кожуха замазывают глиняным раствором.
- На заизолированную камеру, устанавливают сварной колпак. Фланец для отвода древесных газов разворачивают в сторону будущего лежака.

- При помощи гофрированной или металлической трубы формируют подвод воздуха в зону топки.
- Проводят пробный розжиг печи. Конструкция должна работать достаточно тихо, а древесные газы беспрепятственно выходить из фланцевого соединения колпака.
- Формируют основание лежака. Его можно выложить из любого огнеупорного кирпича.

Трубу теплообменника соединяют на одном конце с фланцем колпака, а на другом с основанием дымохода.
Огнеупорным кирпичом формируют контуры печи и лежака.
Смесью глины и древесных опилок делают полную обмазку всех поверхностей готовой конструкции.

Для увеличения мощности получившейся системы, к основанию трубы, подающий воздух в топку, можно подключить нагнетатель. Им может быть старый пылесос или любой вентилятор, подходящих габаритов. Это создаст избыточное давление в камере сгорания и увеличит температуру поверхности купола.

Говоря о преимуществах ракетной печи, стоит выделить и ряд недостатков таких систем:

Можно использовать не во всех типах помещений.
Специфический внешний вид конструкции не всем придется по вкусу.
Управление печью нельзя автоматизировать. Необходимо постоянно контролировать уровень дров в топочной камере.
Высокий риск получить ожог, так как поверхность купола может раскаляться до высоких температур.

Ракетная печь сочетает в себе простоту конструкции и высокую энергоэффективность. Однако, решившись собрать её своими руками, стоит в точности соблюсти все пропорции и размеры.

Пошаговое видео поможет разобраться со всеми этапами возведения такой конструкции.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный — 570 шт.,
кирпич огнеупорный — 100 шт.,
глина красная — 20 ведер,
глина огнеупорная — 3 ведра,
песок — 12 ведер,
дверка топочная — 250×210 мм,
дверка поддувальная — 250×140 мм,
задвижка дымовая — 130×250 мм,
решетка колосниковая — 380×252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядов

Рис. 4. Продолжение в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядов

Рис. 4. Продолжение д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубы

Рис. 4. Продолжение е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Разновидности кирпичных печей

Для вытяжки дыма используют кирпичные или стальные трубы При выборе модели печи для дома из кирпича с плитой учитывают потребность в готовке и отоплении. На даче больше нужна только плитка для варки, если владелец не живет там круглый год. В доме определяют площадь, которую можно выделить под печь, от этого зависит величина строения.

Учитывают возможность установки печной трубы, способ вывода ее на улицу, вариант прохода сквозь перекрытие. Если дом только в проекте, фундамент для печи предусматривают заранее.

Распространенные виды кирпичных очагов для дома:

конструкция по шведской технологии;
малая печка для варки;
печь Кузнецова.

Для маленькой кухни подходит малогабаритная конструкция. Высота камина или печки с плиткой зависит от помещения и модели.

Шведская печь

Шведская печь Вариант отличается эффективностью расходования топлива и быстрым нагревом. Используется в небольших домах круглогодичного жительства, или ставится для дополнительного обогрева дальних комнат. Особенность строения позволяет обогревать поверхность пола рядом с конструкцией. В шведку можно вставить котел для организации контура ГВС.

Строение имеет канальную систему, но также снабжено нишами, которые работают по типу колпаков. Сначала прогревается нижняя ниша, затем просторная верхняя полость. Для повышения температуры используют первый, второй и последний жар. Из топки горячий дым поступает вниз, а вместо дымохода под духовкой сооружают переток. Если дрова перегорели, нужно перевести задвижку в закрытое положение.

Малая варочная печка

Малая варочная печь В малогабаритную печь для отопления встраивают нишу, где располагают варочную плоскость. Во вторую нишу помещают духовку или емкость для подогрева воды. Печь-плита из кирпича используется для сушки продуктов, одежды.

В строении предусматривают отделения:

топки;
двух функциональных ниш;
дымовых каналов;
поддувала;
отверстий для обслуживания дымовых каналов и трубы.

Дверки для топки, задвижки, уголки для обрамления используют заводского изготовления, а духовку и нагревательный водяной бак сваривают из металлического листа. Малютку-печь размером 0,64 х 0,51 или 0,89 х 0,51 м можно располагать в углу или по центру кухни. Для отопления смежных комнат такую конструкцию ставят в стенном проеме. Очаг размещают на сплошном бетонном или столбчатом фундаменте.

Печи Кузнецова

Печь Кузнецова Такие печи носят название колпаковых из-за присутствия в конструкции пустот для сбора горячего дыма. Есть печь с духовкой из кирпича, туда встраивают плитку для готовки, лежанку. Разработаны варианты с одной полостью или строят двухколпаковые печи. Ограниченные полости имеют определенную форму, играют роль разделителей тепла.

Горячий воздух попадает в колпак, задерживается на некоторое время, передает энергию стенкам печи. Используется принцип свободного перераспределения газов, при этом охлажденные потоки опускаются и по короткому каналу подаются во второй колпак. Там дым отдает остатки тепла и по системе трубопроводов выводится наружу.

Традиционная русская печь на дровах

Русская кухонная печь на дровах из кирпича – это самый большой вариант из всех возможных. Однако отличают ее не только большие размеры, но и многозадачность. В русской печи есть открытая топка, иногда перекрываемая заслонкой, а также целый лабиринт внутренних ходов, по которым движется горячий воздух, прогревая всю конструкцию (прочитайте: “Как топить русскую печь – особенности топки”). Как вариант, в русской печке может быть установлена дополнительная варочная плита.

Что касается эффективности русской печи из кирпича для дачи на дровах, то она составляет порядка 60 % (прочитайте: “Какой должна быть кирпичная печь для дачи – преимущества печи из кирпича, правила строительства”). Кроме того, к ее растопке еще нужно приноровиться и топить регулярно, не допуская остывания тела печи. В противном случае, из-за перепадов температур на стенках начнет образовываться конденсат, который кирпич впитает. В результате, при повторном замерзании он будет крошиться.

В теплое время года русскую печь можно использовать для приготовления еды, открывая летний ход, по которому дым будет выходить прямо в дымоход, минуя тело печи.

Русская печь отличается такими достоинствами:

многозадачность – использование для отопления и приготовления пищи;
создает комфортные условия в доме при условии регулярного протапливания;
придает обстановке национальный колорит.

Есть у конструкции и недостатки:

печь очень тяжелая, так что нужен массивный фундамент;
затратное строительство из-за большого количества материалов и сложности работ;
необходимость в регулярной чистке ходов;
низкий КПД.

Таким образом, целесообразно устанавливать данный вариант печи в доме, если вы планируете проживать в нем постоянно и обладаете финансами и свободным местом.

Процесс кладки

Технология кладки своими руками достаточно сложная. Однако, если правильно изучить схемы и чертежи, выбрать из них простые варианты, то такое изделие собрать будет вполне реально.

В качестве примера для изучения этапов строительства на видео показано, как построена простая кухонная печь с S фундамента 0,4м 2. Такую печь обычно называют «Шведка» .

Кладка – дело несложное, однако, она требует выложить прочное половое основание. Это может быть цемент, прочная доска, камни. Лучше всего, конечно же, подойдет фундамент из цемента. Его заливают в зависимости от тяжести печи. На видео показана порядовка, являющаяся шагом, класть нужно именно в соответствии с ней.

После работ с основанием (фундаментом), совершают ее гидроизоляцию. Для этого лучше подойдет рубероид. Четверть S покрытия — прямоугольник. Выложить нужно несколько.
Гидроизоляция покрывается мелким песком.
Выложить требуется 12 кирпичей в два ряда

Важно то, что полученная кирпичная стена выравнивается по горизонтали. Сделать это поможет строительный уровень.
Поверх полученного ряда выкладывается раствор глины

Устанавливается поддувальная железная дверка.

Выкладывается следующий ряд, который не предусматривает наличие двух кирпичей за поддувальной дверкой. Получается собрать своими руками своеобразную нишу.
По периметру лучше выложить шамотные огнеупорные кирпичи, на них устанавливают колосник. Четверть работы по началу — третий ряд.
Следующий ряд устанавливается на ребро. Задняя стена с выступом на четверть наружу. Называют «вышибными». устанавливают без использования раствора. Затем закрепляют дверцу топки.
Пятый ряд укладывается снова плашмя. Шестой — на ребро, четверть кирпича. Седьмой — плашмя. Заднюю стенку укладывают на ребро в два кирпича.
Восьмым закрывается дверца для топки, именно над этой дверцей нужно собрать специально скошенные под углом кирпичи. Задачей срезанных на угол кирпичей является создание закрывающего козырька над топкой.

Данный проектный элемент предлагает использование печи как камина с открытой дверцей. Дальше кладется девятый ряд, он на четверть смещается назад. Необходимо это для того, чтобы подготовить держатели для будущей варочной плиты.

Далее нужно собрать дымоотвод, его конструкция возможна в двух вариантах: насадная и приставная.
Одиннадцатый ряд кладется по участку дымохода. Над ним устанавливают задвижку. Если монтируют насадную, то поднимают еще три ряда, которые собирают под конус, и поверх располагают и закрепляют металлическую или асбестовую трубу.
Если же принято решение, ставить приставную трубу, позади выстраивается прямоугольная колонна. Получается дымоходная труба для дыма. Именно в нее, после подъема кладки до вышибных кирпичей, их выбивают.
Заключительный этап – это отделка печи по своему вкусу. Обкладку выполняют также своими руками.

Критерии выбора

Конструкция печи должна быть таких же размеров, как и площадь, выделенная на ее установку. От соблюдения этого правила зависит количество теплоотдачи.
Правильно подбирайте форму печи. Для отопления в комнате подойдет такая форма, где боковые стены будут длинными, а передняя и задняя стенки – узкими.
Располагать в доме печь нужно таким образом, чтобы она никому не мешала и при этом была на своем месте для выполнения определенных функций.
Маленькому дому не нужна массивная печь – от ее внушительных габаритов дом быстрее не согреется. Лучше меньшая печь, которая быстро достигает нужной температуры, чем большая и неэкономная.

Какие сложности и проблемы могут возникнуть при кладке

При возведении печных стен неопытные мастера не используют отвес, в результате стена отклоняется от вертикального положения, что создает угрозу разрушения.

В случае отклонения от вертикали кладку размачивают водой и разбирают, затем выкладывают снова, с использованием отвеса.

Дно топочной камеры наклонено к печной дверце. Уклон (подушка) заполняется глинистым раствором с щебнем. Если кирпич кладут на непросохшую подушку, она может деформироваться.

Если это случилось, дно топочной камеры разбирают, размочив швы. Затем вынимают кирпичи, восстанавливают уклон и дают ему просохнуть. После этого снова кладут дно топки.

Неправильная консистенция самодельного раствора приводит к появлению трещин при эксплуатации.

Если трещин на стенах немного, их замазывают новым, качественным раствором. Если трещины глубокие и через них идет дым, раствор сильно осыпается, то печь, скорее всего, придется перекладывать.

В печи данной модели в качестве топлива используют дрова. Если в топке жечь уголь, появится много золы, а топка будет перегреваться, вплоть до образования трещин из-за неравномерного прогрева верхней и нижней части отопительного сооружения. В этом случае трещины заделывают раствором, вместо угля используют дрова.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

Домашняя отопительно-варочная печь-шведка

достаточно высокий КПД – 60%;
конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Главным недостатком шведской печки считаются высокие требования к качеству ее монтажа.

Основные приемы кладки

Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича. первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать — фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности — топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.

Покупные элементы — колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты — ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка — залог ее долгой и безопасной эксплуатации. Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

Установка в доме дровяных кирпичных печей