Поэтапный план возведения бани
Когда лучший материал для бани определен, необходимо подробнее изучить схему проведения строительных работ. Начинается все с создания основания: сплошной (ленточный) фундамент или столбчатый. В обоих случаях нужно сделать так, чтобы под землей основание размещалось ниже уровня промерзания.
Как уже говорилось выше, заливая раствор необходимо использовать гидрофобизатор, чтобы создать влагоотталкивающий эффект для бетона. На поверхности высота основания должна достигать 40-50 сантиметров.
В работе понадобятся следующие инструменты и вспомогательные приспособления:
- Опалубка. Может быть куплена, как готовая, так и собрана самодельная дощатая конструкция.
- Бетономешалка или специальная емкость, в которой можно будет произвести замес раствора.
- Лопата, мастерок или полутер для закладки смеси и последующего выравнивания фундамента.
Глубина в зависимости от типа грунта
Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.
В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.
Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.
Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.
Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.
Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.
Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).
Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.
Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.
Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.
При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.
Какие камни для бани лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.
А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.
Что лучше, брус или бревно?
Брусчатые стены более просты по конструкции, чем бревенчатые. Брус образуется после опила бревна на четыре канта. Распространённое сечение бруса 15 × 15 см. Обрезки — горбыли — хороши при устройстве фальш-полов, черновой обшивки стен.
Соединяются в углах брусья так же, как брёвна, образуя ровный угол или сопряжение «в лапу».
Для соединения слоёв клееного бруса применяют водонепроницаемые клеевые системы. Качество клея должно удовлетворять техническим условиям, подтверждаться сертификатом соответствия (выданным, например, МГУ Леса).
Баня из бруса: плюсы и минусы
Достоинство бруса — простота укладки колодца. Нет необходимости выстругивать (или выпиливать — если бревно проходит оцилиндровку) продольные пазы для усаживания одного венца на другой. Облицовывать брусчатую баню проще, конопачения эксплуатируемая баня не требует. Клееный брус не скручивается.
Какой брус лучше для бани? Усадка бани из бруса сухого (влажностью 18–22 %) —1,5 % , это значительно меньше, чем усадка стен из бруса естественной влажности. Сухой брус меньше деформируется, растрескивается со временем. Влажность сухого клееного бруса 10–12%.
Какая баня лучше, из бруса или бревна? Видеорепортаж об особенностях двух материалов:
Баня из бруса: минусы:
стыки между венцами брусьев горизонтальные — «удобны» для продувания (отчасти эту проблему устраняет использование профилированного бруса, с пазами и гребнями);
брусья, в отличие от брёвен, могут трескаться насквозь — на всю свою толщину (снимают внутренние напряжение, уменьшают растрескивание компенсационные прорези);
огрехи изготовления клееного бруса не видны при покупке, а устранить их после обнаружения невозможно
(если использован некачественный клей, внутренние ламели имеют дефекты, или в составе одного изделия присутствуют разные породы дерева — ламели будут по-разному реагировать на перепады температуры и влажности, результат — растрескивание бруса);
как и оцилиндровка, придание элементам стен прямогольной или квадратной формы снимает большую часть важной, с точки зрения прочности, части бревна — ту, что находится под корой;
облицовка брусчатой бане нужна не только для защиты плоских горизонтальных стыков, но и чтобы облагородить внешний вид постройки.
Составляющие опорного венца сруба или брусчатой бани требуют тщательного отёса с нижней стороны для плотного прилегания к фундаменту (несмотря на слои рубероида и утеплитель между ними).
Баня из осины: плюсы и минусы
Если лиственница используется и как основной материал, и как отделочный для парилки, то с осиной дело обстоит иначе. Это дерево весьма специфическое и недешевое. Причем стоимость определяется не высокими качествами, а особенностями заготовки.
Растет осина в заболоченных местностях, из-за этого внутренняя часть ствола поддается гниению. Заготовить можно только верхушки осины до 4–5 м в длину. Остальная часть дерева непригодна и попросту выбрасывается. Кроме того, заготовка осины возможна только с марта по май, пока осина относительно легко обрабатывается. Такая «сезонность» делает сбор и поставку материала очень дорогостоящим занятием.
И все же именно этот материал люди часто предпочитают липе и ольхе. На деле недостатки осины превращаются в достоинства, когда речь идет о парилке:
- осина – лиственная порода, доски или вагонка из нее не выделяют смолу, что является ценным качеством для сауны;
- дерево не нагревается так сильно, как многие другие породы, это исключает возможность ожога;
- из 3 стволов пригодным к строительству оказывается только одно, но оно исключительно устойчиво к действию влаги и не поддается гниению;
- влажная осина обрабатывается легко, при сушке сильно садится, однако при этом дерево приобретает исключительную прочность.
Баня из осины служит десятилетиями, и со временем становится только прочнее.
Критерии выбора материала
Современные технологии позволяют соорудить постройку любого типа с требуемыми характеристиками влажностного и температурного режима
Важной частью при выборе является финансовая составляющая будущего здания
Другие критерии:
- Внешний вид строения должен гармонировать с общим ландшафтом участка и жилого дома. Рубленые стены некорректно смотрятся рядом со зданием в стиле хай-тек, а парная из мрамора не подойдет к стилизованной бревенчатой избе.
- Расположение бани на участке. Она может быть отдельно построенной или примыкать одной стеной к дому.
Нельзя полагаться только на эстетическую привлекательность, нужно помнить о технических характеристиках стройматериалов.
Древесина дуба самая прочная и влагоустойчивая для строительства бани
Популярные стройматериалы:
- деревянные пиломатериалы, брус, доски;
- керамзитобетонные блоки;
- красный керамический кирпич;
- газобетонные или пенобетонные блоки;
- натуральный камень;
- металлический или деревянный каркас с зашивкой.
Перед началом строительства изучают свойства, т. к. они разнятся у каждого материала.
№2. Кирпичный дом
Еще один классический и проверенный временем материал для постройки дом – кирпич. Несмотря на появление массы альтернативных материалов, он остается самым популярным материалом для возведения малоэтажных частных домов, и на то есть масса причин.
Плюсы:
- высокая долговечность и прочность;
- инертность к грызунам, насекомым и плесени;
- устойчивость к огню;
- материал пропускает воздух;
- кирпич позволяет воплотить в реальность проект любой сложности.
Минусы:
- необходимость тщательно подготавливать фундамент, так как кирпич – тяжелый материал, а кладку делают в несколько рядов;
- невысокие теплоизоляционные свойства;
- высокая трудоемкость работ и низкая скорость строительства;
кирпичный дом обходится дороже строительства из других материалов.
Для возведения 2- или 3-этажного дома достаточно кирпича прочности М100 или М125, но цокольный этаж лучше строить из кирпича М150-М175. Также учитывать необходимо морозостойкость кирпича, которая определяется циклами заморозки и разморозки, которые материал выдерживает без потери основных свойств. Если для теплых регионов вполне можно использовать кирпич F15-30, то для средней полосы лучше брать материал с морозостойкостью F50, а для самых суровых регионов – F100. После возведения дома ему дают некоторое время на высыхание. Кирпичные стены, как правило, отделывают облицовочным кирпичом.
По заполнению кирпичи делятся на:
- полнотелые – материал для возведения фундамента, несущих стен и перегородок. Это более прочные и морозостойкие изделия, из которых кладут ответственные элементы;
- пустотелый кирпич используют для кладки перегородок и облицовки фасадов, но иногда допускается возводить из них стены облегченных зданий;
поризованный керамический кирпич – это крупные блоки, которые производятся по особой технологии с добавлением в глиняную массу опилок. Изделия отличаются многочисленными отверстиями, поэтому способны обеспечить отличную теплоизоляцию. Часто материал используют для возведения теплых домов в сейсмоопасных зонах, так как в блоках есть специальные отверстия для монтажа арматуры.
Для возведения стен используют только два вида кирпича:
- керамический (красный);
- силикатный (белый).
В идеале лучше строить из керамического кирпича пластического формирования. Его производят из качественной глины методом выдавливания. Керамический кирпич сухого и полусухого формирования благодаря высокой точности геометрии преимущественно используется для облицовки. Красный кирпич отличается долговечностью, неплохой звукоизоляцией и прочностью.
Силикатный кирпич производят на основе песка и извести, он дешевле керамического, но более хрупкий, отличается небольшим разнообразием, более низкой теплоизоляцией и низкой влагостойкостью.
Из какого дерева возводить баню?
Если бревно распилить или обтесать с двух либо четырех сторон – получается брус, толщина которого, начинается, как правило, от 100 мм. Сечение бруса – прямоугольник либо квадрат с соотношением сторон, не превышающим 1:2.
Бревно, называемое, также, кругляком, получают методом очистки спиленных деревьев от сучков, коры и веток, распиливая его на необходимую длину поперек ствола.
Приведенное ниже сравнение этих двух материалов поможет определиться с выбором – из чего лучше строить баню – из бруса или бревна:
Сердцевина цельных бревен защищена от атмосферных воздействий оболочкой деревянного ствола, а брус не имеет такой защиты.
Возможная годовая усадка для сруба из бревен – 10-12 см, а для сруба из бруса – 6-10 см.
По технологии изготовления сруб из бруса гораздо проще, чем сруб из бревен.
Сруб из бруса в готовом виде лучше не заказывать, поскольку какие-то из брусьев сруба при усушке может «повести», т.е. они послужат «пропеллером», делая сборку такого сруба невозможной без замены непригодных брусьев. Бревна менее подвержены гигроскопичности, следовательно, готовый бревенчатый сруб можно покупать без всякой опаски
Только при покупке обязательно обращайте внимание на наличие нумерации на всех венцах, иначе при разборке и перевозке сруба работы по его возведению серьезно усложнятся.
Процесс усушки дает растрескивание бревен, в основном, по вертикали, хотя трещины на них могут проявляться, также, с боков, но в небольшом количестве. В брусе же направление трещин хаотично и непредсказуемо.
Но, все же именно брус, по многочисленным отзывам счастливых обладателей бань, является идеальным материалом для возведения данного сооружения (см. Строим баню из бруса своими руками). Он технологичен, легко обшивается вагонкой (по лагам) со стороны парной, на него просто закрепить элементы наружного утепления, типа вентфасада. Но, самое главное, наверное, в том, что сегодня рынок предлагает уже просушенный брус, следовательно, отделка сруба такой бани может быть начата сразу же.
Судя по отзывам, в возведении бань часто используется брус из сосны, отделанный изнутри досками либо вагонкой из ели или лиственных пород, с обустройством обязательного воздушного промежутка между стенами и отделкой с целью обеспечения вентиляции.
Вообще, в строительстве бани можно применять древесину самых разных пород дерева. Например, бревна из дуба отлично подойдут для столбов фундамента, напольных лаг, нижнего венца сруба бани. А для третьего и четвертого венцов хороша будет лиственница или сосна. Верхние венцы, а также внутреннюю обшивку стен и потолка бани хорошо делать из липы или ели.
Сруб бани сосновый
Сосна имеет несколько положительных характеристик, поэтому баня из сосны достаточно распространенное строение. Сосна имеет легкую и податливую древесину, ее легко обрабатывать. Даже неопытные плотники могут с легкостью справиться с этим видом дерева. Моя баня лучше — рекомендует сосну в качестве строительного материала для бани, особенно если сруб возводится непрофессионалом.
Такое бревно практически не будет деформироваться в процессе высушивания, оно не трескается. Еще одно положительное качество древесины из сосны — относительно невысокая стоимость. На сегодняшний день, это фактически самый доступный (дешевый) для потребителя материал. Тем не мене существуют у сосны и некоторые недостатки — она подвержена гниению при повышенной влажности, а также разрушается древесными паразитами и грибком.
Размеры сечения
Размеры сечения бруса подбирают в зависимости от климата региона
Какой брус для бани и какого размера нужно покупать, зависит от размеров банного комплекса и погодных условий в регионе. Летняя банька даже в средних широтах не нуждается в дополнительном утеплении. Для нее достаточно реек сечением в 100*100 мм, но если в такой постройке будут париться и зимой, придется дополнительно утеплять комплекс либо строить из более толстого материала.
К самым популярным решениям относится:
- 100*150 мм – оптимален для летней постройки или для баньки в южных регионах;
- 150*150 мм – годится для всех районов, где температура зимой не снижается ниже -30 С;
- 200*200 мм – сочетает прочность и теплоизоляционные свойства.
Прямоугольное или квадратное сечение
Разновидности бруса по форме
Какой брус лучше для частной бани – квадратный или прямоугольный, – определить сложно.
Прямоугольный, укладываемый более узкой стороной, быстрее формирует собой стену. То есть такого пиломатериала нужно меньше. Однако механическая прочность поверхности будет ниже.
Квадратное сечение универсально. Так что в итоге выбор сводится к доступности материала из выбранного дерева.
Здания из кирпича
Несомненным преимуществом подобного материала является высокая прочность, морозостойкость и пожаробезопасность. Так же, как и дерево (хотя в меньшей степени) кирпич способствует естественной регуляции влаги в помещении.
Баня из кирпича
Но все же истинные знатоки русской парилки однозначно утверждают – кирпич все же лучше использовать для возведения саун или хаммамов.
Дело даже не в высокой стоимости материала для постройки:
- пожалуй, основным минусом подобного строения будет недостаток вентиляции – достаточно перетопить помещение, и находиться в нем будет очень тяжело
- протапливать кирпичную баню придется дольше; впрочем, хорошо протопленная, она будет дольше хранить тепло
Но материальные затраты на возведение кирпичного здания также имеют значение. Ведь, кроме самого кирпича, потребуется возведение мощного фундамента. Весить подобная постройка будет немало. Плюс, так как раствор для кладки имеет высокую теплопроводность, кирпичному строению потребуется дополнительная отделка.
Еще один недостаток – гигроскопичность материала. Без надежной гидроизоляции стены из кирпича будут быстро впитывать влагу, а под воздействием повышенных температур – крошиться.
Постройка из дерева усаживается в течение года. Раньше этого срока заниматься отделкой не следует. Исключение составляет клееный брус – его собирают из уже просушенных элементов, поэтому он усаживается меньше. Усадка кирпичных строений по времени короче – достаточно 2-3 месяцев.
Лицо вашего дома: отделочные материалы для фасадов. Описание самых популярных видов с их достоинствами и недостатками (Фото & Видео) +Отзывы
Свойства еловых бревен
Практичная и экономичная для строительства, эта порода распространена достаточно широко. Восточнее Урала произрастает сибирская ель, западнее — европейская, которые по качеству практически не отличаются между собой. Древесина среза имеет розоватый или желтоватый оттенок и демонстрирует годовые кольца различной толщины.
- Достаточно прочная, мягкая древесина с малым весом;
- Хорошие свойства теплосбережения;
- Долговечность сооружений;
- Выделение приятного и выразительного смолистого запаха при нагревании.
Недостатки еловых бревен:
- Достаточно существенная усадка, которая со временем способна спровоцировать возникновение глубоких трещин;
- Стволы не такие ровные, как у сосны;
- Множество ветвей и сучков;
- Обильное содержание смол, длительное время выделяющихся на поверхность.
Древесные материалы
Это традиционный материал для возведения бани. Деревянные постройки характеризуются оптимальным внутренним микроклиматом и подходящей эстетикой. Среди данной группы материалов выделим:
- Бревенчатый сруб. Такая баня аутентична и соответствует всем традиционным требованиям. Однако технологические сложности требуют участия в строительстве грамотных специалистов.
- Брус. Эксплуатационные отличия от первого варианта ограничиваются внешним видом. А вот с точки зрения технологии, работать с брусом проще. Возвести на его основе баню можно и самостоятельно.
- Клееный брус. С одной стороны, баня из клееного бруса устойчива к различным негативным факторам среды и отличается высокой долговечностью. С другой стороны, под воздействием высоких температур может происходить выделение вредных веществ.
- Доска. Наиболее дешевый и простой вариант бани – каркасно-дощатая конструкция. Не подходит для круглогодичного использования, так как зимой потребуется интенсивная топка.
- Каркасно-панельные строения. Использование специальных теплоизоляционных панелей обеспечивает круглогодичную эксплуатацию такой бани, но и обойдется она дороже дощатой.
С точки зрения конкретной древесины, наибольшее распространение получили хвойные породы: сосна и ель. В основном, это связано с их дешевизной. Знатоки банного дела утверждают, что лучше липы – дерева нет. Возможно, это и так, но липа обойдется в 2 раза дороже сосны.
Так же для бани подходят кедр и дуб, но это для тех, кто не ограничен в финансах.
Сруб: из какого дерева лучше строить
В странах с большими лесными массивами складывается многовековая традиция строительства деревянных сооружений. Поэтому можно спокойно опираться на опыт предков, но при этом иметь в виду, что современная баня отличается от той, что была распространена еще пару веков назад. С такой поправкой мы и приступим к описанию.
Вывод, к которому приходишь, изучив самые разные породы, неутешителен для многих: лучшая древесина для бани — это кругляк кедровой сосны. Неутешительного же в этом то, что строительство такой бани за пределами финансовых возможностей многих людей. Но если средства позволяют — это прекрасное их вложение.
Сибирский кедр. (Фото: ЛесАльянсТоргБО)
Немало средств придется вложить и в баню, построенную из дуба — в такой бане вообще нет нужды во внутренней обшивке, потому что выбрана лиственная порода, которая не выделяет смолу. У дуба высокая прочность и твердость. Это плотное дерево, которое режется с трудом. Оно же, кстати, создает повышенную нагрузку на фундамент, который нужно делать прочнее, чем для других срубов.
Рекомендация! Потратьте на дуб или лиственницу хотя бы немного денег, положив их в качестве нижних венцов сруба — это очень хорошее решение, если все остальные венцы будут из менее стойкой древесины. Сруб начинает гнить всегда с нижних венцов и подоконников.
Лиственница — это тоже неплохой выбор, но не полагайтесь только на утверждения продавцов, что она безупречна — вообще не гниет. Мы не устаем повторять, что гниет все — все породы и все части стволов (ядро — так же, как заболонь). Поэтому нужна хорошая вентиляция, защита сруба снаружи, профилактические меры и т.п.
И все равно, собственная стойкость лиственницы велика по сравнению с другими породами. Поэтому сруб для бани будет более долговечным.
СОВЕТ! Строясь из хвойных пород, не забывайте о том, что они выделяют смолу. Поэтому в парильном помещении нужно быть готовым к тому, что придется закрыть прекрасные стены сруба обшивкой из лиственных пород древесины. Это на случай, если выделение смолы от высокой температуры начинает причинять реальное неудобство. Потолок лучше сразу обшить лиственными породами.
Мы уже сказали, что дуб — из лиственных. Но на Руси есть давняя традиция возводить срубы из осины. И это несмотря на то, что дерево это легко поддается гниению. У нас есть гипотеза: так как раньше не было дымоходов, дым от печи распространялся по помещению, копоть оседала на стенах, попутно обеззараживая их. Поэтому даже нестойкая древесина держалась долго.
Тем не менее, вы можете обеспечить условия для долговечности осинового сруба, если нижние венцы и подоконный брус сделаете из более стойких пород, обработаете снаружи антисептиком, а внутри не будете забывать подкидывать полешек для просушки бани после процедур. Тогда осина прослужит вам десятки лет. А если ничего вообще не делать, то и кедр, и лиственница могут сгнить.
Часто спрашивают, не будет ли лучше сруб для бани из дерева сосны сделать? Смотря с какой стороны лучше: по финансам можно, конечно, выиграть значительное сокращение бюджета. Это большой плюс для многих. К тому же, сосна — конструкционный материал, из нее делают ответственные детали, то есть это дерево для строительства годное. Но оно сильно выделяет смолу (про кедр говорят, что его даже в парилке закрывать не надо, а вот сосну очень желательно). Поэтому строить баню, может, и лучше из дерева сосны, а вот отделку там внутри парилки следует делать из осины или липы.
Альтернатива сосне — ель, но у нее свои плюсы и минусы. Она менее плотная, чем сосна, это хорошо, потому что у нее будет ниже теплопроводность, она будет лучше держать тепло. Но у нее много сучков, которые портят инструмент и снижают изоляционные качества материала. Еще говорят, что смолы ель выделяет меньше сосны, а водой пропитывается меньше.
В общем, однозначного ответа на вопрос, какое дерево лучше для бани, просто не существует — все зависит от финансовых возможностей владельца. Липа в качестве строительного материала порой используется, но дерево это непрочное, мягкое и склонное к гниению, поэтому ориентируйтесь на те же советы, что касаются осины. Береза тоже не годится — она склонна к гниению.
Шлакоблочные бани
Изготовленный из различных примесей, шлакоблок применяют в строениях, несущих большую нагрузку. Это недорогие постройки, отличающиеся долговечностью. При правильном утеплении, они не уступают деревянным. Решив строить баню из шлакоблоков, можно неплохо сэкономить, получив бюджетную, но качественную конструкцию. Но, прежде чем определяться с выбором, стоит ознакомиться с характеристиками будущей парной.
К преимуществам постройки относятся:
- высокая скорость возведения;
- огнеупорность;
- не образуется плесень;
- высокая теплоустойчивость;
- длительность эксплуатации.
Шлакоблочная парилка имеет свои недостатки:
- из-за неэстетичного вида нуждается в наружной отделке;
- сложность с проведением коммуникаций.
Ознакомившись с эксплуатационными качествами таких построек, строить баню из шлакоблока или
нет, каждый решает самостоятельно.
Для бани и для сауны: в чем разница
Когда речь заходит о разнице между баней и сауной, мы, понятное дело, говорим только о парильном помещении. Чем парилка русской бани отличается от бани финской? Способом «парения» (взято в кавычки, потому что финны не парятся, они потеют). Способ же задается температурой и влажностью.
Полок в русской бане
Температура и влажность — это две важные для существования древесины характеристики. Влага впитывается деревом, из-за чего у него увеличиваются размеры, потом она его покидает при испарении, размеры становятся прежними, но в процессе возможно образование трещин.
Температура на дерево влияет в том случае, если речь идет о хвойных породах. Смола, которая при комнатной температуре находится в твердом состоянии, разжижается при повышенной и вытекает (чаще всего через сучки и другие выходы каналов, например, смоляные кармашки).
Из этого понятно, что во влажной русской бане с ее умеренными температурами лучше использовать породы, которые меньше разбухают от воды (мы уже их называли выше), а для сауны лучше дерево, которое вообще не содержит смолу. Это лиственные. А так как нагретое дерево даже без смолы может быть неприятно при соприкосновении с кожей человека, то лучшим назовем абаш — из-за низкой плотности он слабо нагревается.
ВАЖНО! Многие владельцы железных печей искренне считают, что у них при этом русская баня, так как они льют воду на каменку. Это не вполне соответствует истине
Русская баня — это температурный режим до 70 градусов, а то и меньше — до 60. И если у кого-то выше обычно, то это скорее все-таки сауна, только с водой. Что, кстати, дает большую нагрузку на сердце. Ну и такую баню лучше делать из дерева как для сауны.
