Технология возведения бани из профилированного бруса
Схемы ориентации брусьев.
Чтобы обеспечить минимальную последующую усадку строящейся бани, необходимо ответственно подойти к выбору бруса.
К наиболее распространенным вариантам бруса относятся:
- Цельный ровный материал. Очевидный плюс — стоимость материала: она довольно низкая, что позволяет значительно сэкономить на постройке бани. Однако данный материал сложен в монтаже и требует усадки не менее года. Еще одним минусом является некрасивый вид наружной стороны материала, требующий обшивки, а соответственно, и дополнительного финансирования проекта.
- Профилированный цельный брус. Один из наиболее востребованных вариантов, так как гармонично сочетает в себе выгодную стоимость, удобство сборки и качество.
- Клееные профилированные заготовки. Если вопрос цены не имеет значения, то выбор данного материала будет лучшим решением, так как он обладает минимальной усадкой, высокой прочностью и низкой теплопроводностью.
Конечно, закупку материала лучше доверить профессионалам, но, если такой возможности нет, обязательно стоит обращать внимание не только на отсутствие внешних дефектов, но и на влажность материала. Наименее подвержен усадке материал, прошедший камерную сушку
Способы ускорения усадки
После строительства ускорить усадку не получится. Поэтому мастера делают все заранее, чтобы процесс протекал как можно скорее и с минимальными последствиями:
Закупают качественный строительный материал. Строганный шпунтованный профилированный брус – оптимальный вариант. Используется профиль, исключающий зазоры и щели.
Полное соблюдение технологии строительства
Особое внимание уделяется плотности стыка между пиломатериалами. Чем надежнее фиксация, тем меньше усадка.
Обеспечение защиты проемам окон и дверей
Для этих целей мастера оставляют вверху специальные зазоры размером до 40 миллиметров. А по бокам устанавливаются бруски (вертикально).
Торцы брусьев и другие уязвимые части конструкции защищаются спецсредствами. Составы обеспечивают защиту от влажности, перепадов температуры.
Взвешенный выбор времени для возведения объекта. Например, лучше строить баню, если на улице невысокая влажность воздуха. В таком случае процесс усадки ускоряется. Если строить баню в сезон дождей, то показатель усадки превысит норму. Не говоря уже о том, что в непогоду строить в принципе затруднительно.
Заказывайте , если не желаете обращать внимания на проблемы с усадкой. Мастера готовят объект полностью, учитывая изменения в размерах древесины. Услуга чуть дороже, но она исключает появление проблем с геометрией конструкции в будущем.
Какие проблемы дает усадка
Чем выше строение, тем заметнее становятся дефекты, возникающие из-за высыхания древесины. В большинстве случаев это увеличивает сроки сдачи объекта. Ведь перед отделкой наружных стен и изнутри здания приходится ждать завершения процесса усадки.
Распространенные проблемы:
- перекос несущих стен;
- изменение геометрии перегородок;
- заклинивание дверей, окон;
- растрескивание облицовки фасада;
- разгерметизация кровли.
В больших зданиях возможна поломка коммуникаций. Независимо от характера проявления такие проблемы требуют дорогостоящего ремонта. Выгоднее взять паузу и дождаться завершения усадки. Специалисты начинают внутренние работы и отделку с учетом этого срока. Сначала ставят сруб и только на следующий город продолжают строительство.
Преимущества бань из профилированного бруса
Экологически чисты и «дышат». Благодаря натуральности основного материала (ель, сосна) конструкции сруба воздухопроницаемы. Они регулируют влажность, что создает и сохраняет благоприятный для здоровья человека микроклимат во всех помещениях.
Прочны, устойчивы, сейсмостойки и герметичны. Эти качества брусовые постройки получают за счет того, что стеновой брус после заводской обработки приобретает профиль с шипами, пазами, замками. Система крепления «шип-паз» упрощает и ускоряет сборку без сквозных щелей с надежной теплоизоляцией.
Долговечны. Простоят от 50 лет и более при «хозяйской» эксплуатации.
Быстровозводимы. Собрать сруб можно за 1–4 недели вдвоем без использования дорогостоящих тяжелых механизмов.
Экономичны и практичны, благодаря малому весу. При строительстве не требуется возведение дорогостоящих монолитных фундаментов, не требуется наружное утепление и внешняя облицовка.
Энергосберегаемы. Деревянные стены накапливают тепло, сохраняют и медленно его отдают
Это особенно важно для бань. И в комнате отдыха будет прохладно в жару
Кроме того, плотное, герметичное соединение звеньев (без сквозных щелей) исключает возникновению «мостиков холода».
Эстетически привлекательны. Поверхность профбруса гладкая, без дефектов. Стены получаются аккуратными и красивыми. Особенно эффектно рельефно смотрится сборка «с остатком» – брусья выходят наружу (на 40–50 см.), пройдя сквозь угол и на пересечениях стен.
Недостатки
- Пожароопасность. Для повышения уровня огнестойкости деревянные конструкции подвергаются глубокой пропитке антипиренами под давлением. Это возможно только в заводских условиях.
- Проблематичность перепланировки после сборки.
- Периодическая обработка антисептиками. Распиленная древесина легче гниет, чем цельное бревно.
Как минимизировать усадку?
Современные инженерные методы, включающие в себя обустройство массивного и устойчивого фундамента и использование наиболее рациональных технологий соединения строительного материала, позволяют контролировать механический аспект усадки.
Полностью избежать деформации в процессе естественного аспекта усадки невозможно, но существуют способы, с помощью которых можно значительно минимизировать ее ущерб:
Величина усадки бруса.
- Использование максимально качественного материала. Ранее уже отмечалось, что профилированный брус является лучшим материалом для строительства бань, потому что обладает неоспоримыми плюсами по сравнению с другими материалами. Сооружения, возведенные из профилированного бруса, представляют собой отличный конструктивный вариант. Четкая, ровная форма профилированных брусьев позволяет им плотно и жестко прилегать друг к другу. Крепкое сцепление обеспечивается благодаря шипам, сечению профиля и пазам. Одним из наиболее востребованных вариантов в строительстве бань является профилированный брус с двумя шипами. Подобная конструкция позволяет получить внутри помещения ровные стены, а снаружи — образовать блок-хаус. Минимизация усадки обеспечивается благодаря профилю, полностью исключающему зазоры и щели. Профилированный брус камерной сушки обеспечивает минимизацию ущерба от усадки до 50% в сравнении с использованием заготовок естественной влажности.
- Сборка бани из профилированного бруса должна строго соответствовать технологии. Плотность пригнанных друг к другу отдельных элементов и качественное заполнение зазоров между ними позволяют уменьшить изменение линейных размеров.
- Защита оконных и дверных проемов от усадки при возведении бани. С этой целью в верхней части проемов оставляются специальные зазоры в 0,3-0,4 см, а в боковые части врезаются вертикальные бруски-ройки.
- Защита от температурных колебаний и осадков наиболее уязвимых частей сруба. К таким частям относятся торцы брусьев из профиля. Их сохранность можно обеспечить с помощью обработки защитными составами либо использования специальных дощатых накладок.
- Правильный выбор времени для возведения постройки. Большую роль для усадки бани из профилированного бруса играет влажность воздуха: чем она меньше, тем меньшее количество времени понадобится для окончательной усадки сооружения. Именно этим фактором объясняется прямая зависимость величины усадки от времени года. Многие предпочитают возводить баню зимой, потому что зимой усадка минимальна из-за отсутствия движения соков в профилированном брусе.
- Использование межвенцового утеплителя. Именно этот материал является незаменимым средством в снижении усадки. При выборе межвенцового утеплителя для бани из профилированного бруса следует отдавать предпочтение тому, который не пропускает через себя влагу, однако при этом и не накапливает ее. Подобными качествами обладают только с капиллярной структурой волокон материалы (к примеру, мох, джут, лен). Синтетические утеплители всегда накапливают влагу, что приводит к усилению деформации сруба, а также способствует гниению бруса.
Использование вышеперечисленных мер поможет значительно снизить усадочный эффект, однако полностью проблему усадки не решит. Именно поэтому баня, построенная из качественного, хорошо просушенного профильного бруса с использованием правильной технологии возведения, также должна выстояться перед началом отделочных работ.
Крыша
Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.
Устройство односкатных крыш
Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.
Пенопластовый утеплитель
Характеристики пенопласта
Цены на пенопластовый утеплитель
пенопласт ПСБ утеплитель
Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:
- прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
- уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
- настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.
Утепление потолка пенопластом
Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.
| №№ | Иллюстрация | Описание и пояснения |
| Шаг 1. | Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами. | |
| Шаг 2. | Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений. | |
| Шаг 3. | Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия. | |
| Шаг 4. | Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук. | |
| Шаг 5. | Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками. | |
| Шаг 6. | Ондулин | В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся. |
| Шаг 7. | Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда». | |
| Шаг 8. | Крепление ондулина | Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода. |
| Шаг 9. | Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски. |
Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.
Этапы возведения
Чертеж бани можно заказать в проектной организации или нарисовать самостоятельно
Возведение бани из бруса своими руками проводят методом поэтапного строительства.
Алгоритм:
- Подбор и покупку материала.
- Выбор проекта и составление чертежей.
- Обустройство фундамента.
- Возведение стен сруба.
- Строительство крыши.
- Монтаж пола.
- Установка окон и дверей.
- Внутренняя и внешняя отделку.
На этапе проектирования предусматривают вид отопления. От выбора печи (дровяная или электрическая) зависит обустройство вентиляции и дымоходов.
Какой брус выбрать
При использовании клееного бруса постройка дает небольшую усадку
Брус представляет собой обработанный со всех сторон кругляк.
В зависимости от способа изготовления брус бывает:
- пиленый цельный (обрезной) — бревно со всех сторон обрезают, придавая в разрезе квадратный или прямоугольный вид;
- цельный профилированный — верхняя и нижняя часть имеют замковое устройство, гребни одного бруса входят в пазы другого;
- клееный профилированный, состоящий из нескольких досок, склеенных под давлением пресса;
- клееный утеплённый — между двумя досками, обращёнными внутрь дома и на улицу, располагают утеплитель, чаще всего пенопласт.
Первый вариант наиболее дешёвый, так как требует минимальных затрат на производство. В то же время для качественного утепления ежегодно придётся поддерживать качество конопачения.
Цельный брус подвержен короблению и растрескиванию, особенно в зимнее время, а шершавая поверхность потребует финишной отделки. Геометрические размеры могут отличаться на 1–2 см, что портит внешний вид стены.
Профилированный тип помимо изготовления гребней и пазов подвергается заводскому строганию, благодаря чему постройка получается красивой и потребует декорирования только через 4–5 лет эксплуатации.
Клееный профилированный брус — дорогой стройматериал, но этот недостаток компенсируется тем, что изделия мало подвержены короблению, имеют точные геометрические размеры, долго служат. При постройке отпадает трудоёмкая подгонка.
Несмотря на долгий срок службы, дуб не лучший вариант для бани. С течением времени древесина растрескивается, что ухудшает внешний вид и потребительские свойства, брус дорог.
Лиственница не гниёт, те теряет привлекательность, но стоит недёшево. Оптимальный вариант — использование этой породы для изготовления нижних венцов. Они постоянно соприкасаются с землёй, поэтому подвержены ускоренному разрушению.
Сосна — оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
Производители зачастую выпускают продукцию по своим техническим условиям, поэтому разные по качеству изделия могут иметь одинаковый сорт.
Выбирая брус, чтобы самому построить баню, отбраковывают материал имеющий:
- более 2 сучков размером от 20 до 50 мм на погонный метр;
- трещины до 4мм длиной свыше 500 мм;
- следы обзола, гнили, синевы древесины и непроструга;
- отклонения по геометрическим размерам более 3 мм.
При покупке обращают внимание на условия хранения. Материал должен находиться под навесом, защищающим от осадков и прямых солнечных лучей. Желательно найти возможность измерить влажность дерева, она не должна превышать 22%
Какая древесина подходит для строительства бани
Разнообразие древесины для постройки бани велико. Неоспоримым плюсом древесинной бани является микроклимат, создающийся в строении. Ароматы смолы обладают целебным эффектом.
В целом материал должен выдерживать высокие температуры и повышенную влажность. Хорошо подходят для этой цели северные породы дерева – кедр, дуб, лиственница, сосна.
Реже используется ольха, осина, липа. Рекомендуется совмещать несколько пород деревьев.
Дуб
Прочная и самая долговечная древесина у дуба. Вместе с тем цена на неё высока, и дубовая баня в целом выйдет дорогостоящей. Дуб хорошо подходит для укладки первых рядов сруба – они выдержат давление последующих рядов.
Еще одним вариантом использования дубовой древесины будет внутренняя отделка – материал устойчив к плесени и грибковым поражениям.
Сосна и кедр
Сосна получила широкое распространение в строительстве срубов. Строительный лес из сосны несложен в обработке, мягок и легок. Не очень хорошо подходит для нижних уровней, поскольку даст большую усадку под давлением верхних.
Нуждается в дополнительной обработке от влаги и гниения. Рекомендуется внутреннюю отделку сосновой бани осуществлять лиственными породами.
Из кедра можно выкладывать верхние звенья бани – легкая по своей структуре, древесина не будет давать сильной усадки на нижние уровни.
Лиственница
Лиственница сложна в обработке, но вместе с этим долговечна и стоит по сравнению с дубом или кедром меньше. Нет необходимости в пропитке против насекомых и грибковых поражений. Обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами.
Ель
Еловые срубы обладают почти теми же качествами, что и сосновые. Смоляные выделения при нагревании дают приятный запах.
Большое содержание смол в древесине может вызывать аллергические реакции и удушливый запах.
Ель — экономичный материал для строительства.
Липа
Строительный лес из липы не дает усадки при сушке, не требует выжидания после строительства.
Вместе с этим, сруб недолговечен и требует дополнительных денежных и временных затрат на уход, таких как: обработка от плесени, пропитка древесины от насекомых, тщательная просушка бани после использования.
Осина
Осина по рекомендации многих строителей является хорошим сочетанием цены и качества.
Осиновую древесину не «ведет», она не растрескивается и почти не дает усадки. Не содержит смол, поэтому ее можно пустить на пол и потолок. Лучше липового переносит сырость и высокую температуру.
Усадка бани из бруса
проекты домов из бруса проекты домов из бревна проекты бань
Все бани из дерева подвержены усадке. Это естественный процесс высыхания древесины, из-за которого стены строения теряют начальную высоту. Степень усадки бани зависит от строительного материала: чем выше в нем содержание влаги, тем сильнее усадка.
Суть проблемы
Древесина содержит определенное количество влаги. После того, как дерево срубили и очистили от коры, древесина начинает сохнуть. Самое незащищенное место бруса – его торцы. Через них активно испаряется влага, а в древесину проникают грибки и бактерии. Под воздействием многочисленных факторов окружающей среды брус при высыхании начинает деформироваться, истончаясь по торцам. В итоге могут образовываться щели между венцами, брус трескается. На всем строении это может сказаться по-разному: от перекоса оконных и дверных проемов до искривления геометрии стен. Поэтому при строительстве сруба необходимо соблюдать технологические приемы, уменьшающие влияние усадки, а перед началом отделки бани и оформлением ее мебелью постройке дают выстояться. Занимает этот процесс от 6 месяцев до года.
Усадка различных видов бруса
Наибольшую усадку дает обычный и профилированный брус естественной влажности — 4-9% от высоты бани. Это связано с тем, что дерево для его изготовления специально не просушивается.
Менее подвержен усадке сухой профилированный брус — 4-6%.
Минимальная усадка у клееного профилированного бруса. Она составляет около 2%, благодаря чему бани из него выстаиваются перед отделкой всего пару недель. Если показатель усадки бани из бруса является для вас критически важным, то профилированная форма будет оптимальным выбором.
Как предотвратить последствия усадки бани из бруса
- Древесина. Используйте для строительства хорошо просушенное дерево или (что еще надежнее) дайте срубу из бруса период длительной природной сушки и обработайте его слабым обеззараживающим составом.
- Защитные средства. Существуют специальные химические средства, которые помогут снизить усадку бруса. Жидкие антисептики создают пленку, которая не дает влаге быстро испаряться с торцов, при этом дерево продолжает «дышать». От скорости высыхания торцов сруба напрямую зависит, будут ли изменяться линейные параметры бруса и степень усадки всего строения. Наиболее интенсивно процесс усадки протекает в первые месяцы после постройки.
- Время строительства. Лучшим временем года для возведения любой деревянной конструкции является зима. С наступлением холодов деревья избавляются от лишней влаги, благодаря чему зимняя древесина гораздо быстрее высушивается по сравнению с летней. Поэтому баня, построенная зимой, требует только полгода на усадку, а возведенная летом – до года.
- Соблюдение технологии строительства. Усадка бани значительно зависит от того, были ли учтены все технологические тонкости строительства. Например, для плотного прилегания венцов сруба между ними обязательно должен прокладываться джут, а брусья максимально точно должны быть подогнаны друг к другу. Крепить их нужно на деревянные нагели. Углы бруса должны рубиться либо в чашу, либо в ласточкин хвост. Для поддержания венцов на нужной высоте, а также во избежание деформации окон и дверей в оконные и дверные проемы врезают ройки. Это специальные деревянные бруски, которые вставляются в паз, выпиленный в брусьях, и на которые потом устанавливаются коробки. Также в дверных и оконных проемах необходимо оставлять усадочные зазоры, которые потом прикрывают наличниками.
- Декор как защита. Чтобы защитить торцы бруса от негативного воздействия окружающей среды, их можно прикрыть декоративными элементами.
Важно! Обязательно учитывайте усадку строения, рассчитывая высоту его стен. Даже такой высокотехнологичный материал как клееный брус усаживается в срубе в связи с тем, что элементы конструкции притираются друг к другу
Заготовка правильного леса для срубов
Следующий этап – это заготовка древесины. Здесь есть два варианта: самостоятельная заготовка древесины из дерева на корню либо услуги сторонних организаций. На рынке присутствует достаточно большое количество фирм, которые могут произвести заготовку древесины по вашему заказу либо поставить уже обработанную и готовую к использованию древесину.
После этого заготовленную древесину требуется окорить и просушить, чтобы она в наименьшей степени подвергалась гниению и легко пропускала воздух. Следует отметить, что деревянный сруб обычно изготавливается из хвойных пород, прежде всего это сосна. Хвойные породы легче пропускаю воздух, меньше подвержены гниению, срубы из хвои наиболее экологичные.
Этапы строительства
Схема деревянного каркаса бани
Фундамент
Наиболее распространены два варианта фундаментов – ленточные и столбчатые. Для ленточного фундамента разрабатывается траншея шириной 40-50 см и глубиной ниже отметки промерзания грунта (для средней полосы России это 1,2 м). Далее выставляется опалубка на высоту 50 см от поверхности грунта для устройства бетонного цоколя. Цоколь приподнимет нижний венец бруса над землёй и защитит от влаги, снега и преждевременного разрушения. Затем фундамент армируется стальными стержнями диаметром 12-16 мм и заливается бетоном марки М250. Для районов с наличием грунтовых вод рекомендуется применить марку бетона М300 или М350. Через 28 дней после завершения бетонных работ можно приступать к монтажу бруса.
Ленточный фундамент
Для устройства столбчатого фундамента заливаются бетонные подушки, а после выкладываются кирпичные столбы под углы здания и по периметру через 1,5-2 м. Кирпичная кладка обязательно армируется сеткой.
Стены
Перед началом сборки стен необходимо сделать надёжную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого можно применить оклеечные материалы (рубероид, линокром, техноэласт), либо битумные мастики.
Первый венец выполняют из бруса большего сечения, чем основной брус для стен. Это связано с тем, что на нижний ряд приходится вся нагрузка от веса будущего строения и кровли. Брус первого ряда укладывают на подкладки из дерева толщиной 15-20 мм, а промежуток между цоколем заполняют паклей или утеплителем.
После того как нижний венец уложен и тщательно выверен горизонт, можно приступать к укладке последующих венцов бруса. Для закрепления элементов между собой используют металлические штыри, гвозди без шляпок, деревянные шканты, шурупы с внутренней пружиной.
Узлы крепления бруса
Щели между венцами необходимо законопатить. В старину для этих целей использовали мох. И сейчас мастера используют этот приём, также применяют паклю или джут. После усадки бани швы ещё раз проверяют и, при необходимости, проводят повторную конопатку.
Крыша
Неутеплённая кровля деревянной бани Крыша для бани предпочтительна двускатная. После монтажа стен устанавливают стропила и обрешётку. Кровельный материал можно использовать любой, обычно подбирают в соответствии с другими строениями на участке. Если проектом предусмотрен мансардный этаж, то кровлю необходимо утеплить. А если чердак не будет эксплуатироваться, то утепляют только перекрытие.
Утеплённая кровля бани
Статья по теме:
Отделка бани после усадки
Последовательность отделки бани может меняться в зависимости от погодных условий и способа монтажа коммуникаций (открытый или закрытый). Рассмотрим оптимальную последовательность выполнения таких работ.
Окосячка окон и дверей
С защиты проемов от перекоса в ходе сборки в них закладываются перетяжки, убираемые лишь при обязательном монтаже обсадных коробок. Последние представляют собой деревянные наличники, устанавливаемые внутри проема с компенсационным зазором не менее 1/20 от высоты стен (от 3 до 8 см), впоследствии утепляемого невозгораемой минватой или межвенцевым уплотнителем.
Первой монтируется нижняя доска, затем – одна боковая и верхняя, и лишь потом – вторая боковина. Окосячка дверных проемов проводится аналогичным образом, с одновременным монтажом коробки.
Черновые полы и потолки и скрытые коммуникации в них, электрика, сантехника, вентиляция
Оптимальный воздухообмен и комфортность в бане достигается при заложении вентилируемых и по возможности утепленных полов по лагам. Одновременно с этими действиями в полах закладываются вентиляционные продухи, трубы для подвода воды и отвода стоков и другие коммуникации.
При обустройстве полов в будущей моечной или душевой заранее предусматривается 10° уклон слива и монтируется утепленный сухой трап. Прокладка вертикальных коммуникаций выполняется исключительно по окончании первичной усадки с соблюдением всех требований санитарной и пожарной безопасности. В частности:
• Электропроводка в бане монтируется только с защитой кабеля ПВФ-гофрой, специальными каналами или невозгораемыми трубами. • В парилке и высокотемпературных зонах используют кабель с термостойкой изоляцией. • В схему обязательно вводятся УЗО с током срабатывания не выше 30 мА (лучше меньше). • Класс защиты выключателей и светильников подбирается с учетом влажности зон при минимуме IP44. • В помещениях бани закладываются форточки для быстрого притока свежего воздуха. При планировании ее интенсивной эксплуатации систему вентиляции делают принудительной.
Шлифовка, первичная конопатка и покраска
Шлифовку сруба проводят после вывода влаги из древесины с помощью болгарок со стенными насадками с разным, постепенно уменьшающимся размером зерен (торцы и стены) и стамесок (углы и проблемные участки).
Инструмент направляют вдоль венца, требования к гладкости поверхности зависят от выбранного способа отделки. Закрываемые вагонкой пиломатериалы просто защищают от коры и потемнений, окрашиваемые стены доводятся до идеального состояния.
После полной наружной и внутренней шлифовки сруба, окончании первичной усадки, обеспыливания и пропитки древесины грунтами, краской или маслами венцы конопатятся паклей (бюджетное, но трудоемкое решение) или джутовым волокном.
Вставка окон
В баню из бревен или бруса по возможности устанавливаются деревянные рамы из липы. Крепление проводится к окосячке через раму с помощью сквозных дюбелей, анкеров или колодок. Абсолютно все окна бани, включая форточки парилки должны иметь ручки для открывания, требования к качеству и антикоррозийной защите фурнитуры высокие.
Отделка парилки, мойки и комнат
Для обустройства парилки и зон отдыха оптимальным материалом признана деревянная вагонка из липы или хвойных пород, мойку по возможности облицовывают керамической плиткой.
Технология монтажа плитки на стены или пол подразумевает заложение устойчивого и несвязанного со стенами из бруса основания из ВГКЛ, ЦПС или других плитных материалов. Конструкции парной по возможности (потолок – обязательно) изолируют от горячих паров невозгораемыми материалами (минвата с фольгированной стороной, специальные мембраны, лавсан с алюминиевой подложкой) и лишь потом – облицовываются деревом. Совет! Просто отшлифуйте брус и покрасьте влагостойким составом.
Установка печи
Основными ориентирами служат рекомендации производителей, тип фундамента и расстояние до других конструкций проверяется расчетом. Основание защищается слоем бетона, металлическим или асбестовым листом, пространство перед топкой – облицовывается керамикой или цементом. Готовые металлические конструкции при достаточном фундаменте и бюджете обкладываются шамотом. Дымоход печи как правило делается прямой, соответствующая защита кровли продумывается заранее.
Вставка дверей
В бани устанавливаются исключительно открывающиеся наружу двери с хорошо изолированным полотном, защищенными от влаги петлями и ручками, не раскаляющимися при нагреве. Двери в парилку делают небольшими, с закладкой 14-16 см порожка. Для крепления петель выбираются места на окосячке без сучков и других дефектов, двери на входе в баню при необходимости утепляются минватой или ЭППС.
Подготовка к строительству
Перед тем как построить небольшую баню, необходимо выполнить подготовительные работы.
Выбор места для расположения
Любую конструкцию, независимо от площади и предназначения, следует начинать планировать, следуя определённым нормам и правилам. Место под баню необходимо выбирать с учётом ряда требований.
Строение не должно:
- Находиться слишком близко к жилому зданию.
- Вредить коммуникационной системе.
- Затеснять ближайший к нему участок.
Рекомендуется не строить баню рядом с окном, чтобы она не загораживала вид. Не из-за нормативных актов, а из-за эстетического чувства.
Баню нужно правильно разместить на участкеИсточник mebel-go.ru
Нужно учитывать расстояние до других сооружений во избежание проблем с госслужащими и соседями. Правила СНиП регламентируют, на каком расстоянии необходимо строить баню от иных сооружений. Согласно установленным государством правилам, от бани до других сооружений и построек должно быть:
- 3 метра – до жилого дома;
- 4 метра до средних деревьев, и 5 метров до крупных;
- 1 метр до иных кустарников;
- 4 метра от построек, где содержатся животные.
Выбор материала для стен
Да, баню можно строить из любых материалов. Но тот же кирпич, полистиролбетон и пеноблок желательно не использовать. Они слишком сильно нагреваются, а затем долго остывают. В таких конструкциях создаётся сильная влажность, а при проветривании помещение сохнет очень быстро.
Кирпичи и блоки, при желании, можно использовать, но они должны иметь многослойную облицовку для такого изменчивого теплового режима.
Брус – лучший материал для баниИсточник deltodom.ru
Лучшим вариантом является брус. Он не требует какой-либо облицовки. К тому же именно дерево даёт полезный и здоровый пар при прогревании.
Строительство фундамента под брусовую баню
Крепкая и массивная баня из бруса своими руками может возводиться на одном из двух видов фундамента: ленточный и столбчатый.
Чтобы сделать ленточный, по всему периметру нужно соорудить опалубки и залить их бетоном – ровно на глубину промерзания грунта. Высота самого фундамента при этом должна быть минимум полметра над поверхностью земли: только так можно будет защитить нижние венцы из брусьев от лишней сырости. А вот внутри периметра фундамента нужно будет насыпать полосы из щебня или песка. И уже через две-три недели, как только застынет бетон, можно начинать укладывать первые ряды сруба.
Чтобы сделать столбчатый фундамент под сруб бани, придется выставить кирпичные столбы по периметру, углам и будущих местах внутренних несущих стен. Под каждый из столбов нужно сделать бетонную «подушку», чтобы избежать их проседания. Расстояние между такими опорами должно быть 1,5 м, и в редких случаях – 2 м.
Но, какой бы ни был выбран фундамент, его обязательно нужно укрепить арматурой – для прочности и крепления венцов. И, конечно же, обеспечить надежную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого на горизонтальную поверхность фундамента наносится слой расплавленного битума, который и застилается сплошным слоем рубероида. А после застывания его всю процедуру нужно проделать еще раз.
