Этап 6. Строительство сруба бани
Сравнение канадской и русской рубки Существует несколько технологий сборки:
- русская сборка;
- канадская; Кaнaдcкaя рубкa
- норвежская. Нoрвежcкaя рубкa Шведcкaя рубкa
Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.
Рубка бани
Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.
Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб
Закладной венец
Укладка первого венца на фундамент
Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».
Рубка в чашу
Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.
Как правильно рубить угол в срубе
Стыковка бревен
Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».
Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.
Возведение стен
Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).
Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки
Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:
- шканты квадратной формы;
- круглые нагели из дерева.
Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.
Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.
Соединение бревен
Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.
Перекрытие из массивных цельных бревен
Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.
Материалы для утепления и их свойства
К материалам для утепления двери в баню предъявляют особые требования:
- В первую очередь, теплоизоляционный материал должен быть устойчивым к высоким температурам. В парной постоянно находится горячий воздух, который попадает в предбанник. Существует целый ряд утеплителей, которые в обычной ситуации ведут себя более чем достойно, но при повышенных температурах начинают выделять в помещение вредные вещества. К таким относят большую часть минераловатных плит.
- Немаловажным является требование к влагостойкости материала. Как не защищай утеплитель, вода все равно найдет, как попасть в толщу материала и разрушит его. Поэтому нельзя использовать для утепления материалы вроде поролона. Зато параметру влагостойкости полностью соответствует пенополистирол.
- Последним фактором является паропроницаемость. Любое дерево должно дышать и деревянная дверь в баню это не исключение. Полная влагоизоляция приведет к тому, что дерево начнет гнить и дверь быстро придет в негодность. Среди прочих задач, утепление двери должно максимально продлить срок службы конструкции.
Среди подходящих материалов выделяют следующие варианты:
- Войлок. Идеальный материал, поскольку соответствует всем названным требованиям. При этом утеплитель является экологически чистым. Но имеется огромный минус: натуральный войлок стоит недешево, а рынок наполнен его синтетическими заменителями. Использовать материал даже с минимальной примесью синтетики строго запрещено, такой аналог может загореться от одной искры.
- Минераловатные базальтовые плиты. Этот вариант проходит по всем заявленным требованиям, при этом отличается дешевизной и простотой в укладке. Но в таких ситуация всегда существует «но». Последние исследования ученых показали, что при нагревании утеплитель выделяет вредные вещества. Эти исследования пока не подтверждены большой серией опытом, требуется накопление информации, поэтому не стоит сбрасывать минераловатные плиты со счетов. Использовать этот материал или нет – решение исключительно хозяина бани.
- Изолон фольгированный. На сегодняшний день это самый популярный в России материал для утепления дверей в баню. Это доступный утеплитель, простой в монтаже и не прихотливый к эксплуатации. Отрицательных сторон данный материал в конкретной ситуации не имеет. Изолон нельзя использовать для внешнего утепления, но речь идет о внутренних конструкциях, поэтому этот недостаток некритичен.
Войлок – один из материалов для утепления двери в бане
Нельзя использовать материалы на основе стекловаты. Это правило, которое нельзя не нарушать. Утеплители на основе стекловаты это достаточно капризный материал, в оздоровительных сооружениях вроде бани, его лучше не использовать. Очень сложно избавится от стеклянной пыли, которая является естественным производным от процесса установки. После монтажа утеплителя еще долгое время стеклянная пыль будет доставлять неудобства, оставаясь на деревянном полу парной.
Основным критерием выбора из представленных утеплителей должна стать цена. Утепление должно быть максимально дешевым и доступным. Если вы колеблетесь между войлоком и изолоном, лучше выбрать материал, который дешевле в регионе строительства.
Изготовления сруба из бревен методом «в чашу»
Существует три разновидности изготовления такого сруба – русская, норвежская и канадская. Особенностью русского метода рубки сруба является то, что паз, который находится в идущем выше венца сруба из бревна, точно повторяет контур предыдущего венца. В норвежском и канадском методе применяется вырубание конуса, а чаша, которая идет в венце выше, также имеет форму конуса. Русский метод изготовления сруба является наиболее эстетичным, а канадская и норвежская технология гарантирует более высокий показатель прочности соединений.
Использование русского метода строительства является оптимальным вариантом при возведении бани из оцилиндрованного бруса, где для подбора пазов используется фреза, а диаметр бревна всегда одинаковый. В таком условиях отпадает необходимость в дополнительном зажиме угла при помощи конуса.
Однако если рубка бруса происходит вручную, и нет возможности обеспечить одинаковый диаметр бревен, лучше использовать канадскую или норвежскую технологию строительства. В данном случае нет возможности обеспечить идеальный ровный сруб, однако баня получится прочной, надежной и долговечной.
Стоимость постройки методом «в чашу» выше, чем способом «в лапу». Это связано с тем, что для данного метода потребуется большее количество бревен.
Требования к срубу
Основные требования к срубу:
- Окладной венец нужно обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания, от фундамента проводят гидроизоляцию.
- Обязательно требуется пропитка огнебиозащитным составом в местах сопряжения древесины.
- Нагили из твердого дерева используются для соединения бревен, которые утоплены не менее, чем на 3 см в бревно.
- Перед сверлением отверстий под нагели рекомендуется зафиксировать бревна временными гвоздями.
- Между бревнами понадобится прокладка льняной паклей или волокном.
- Венцы укладываются с помощью уровня, чтобы не допускать перекоса сруба.
После проведения конопатных работ можно приступать к внутренней отделке. Самым лучшим вариантом является липа, но не у всех есть возможность воспользоваться именно ею. Хвойные породы деревьев не рекомендуется использовать. Стропильная система
Кровельное покрытие выбирается зависимо от вкуса. Для его выполнения применяются такие материалы, как профнастил, металлочерепица, ондулин, шифер. Оформление окон и дверей – очень важный этап строительства.
Отверстия прорубают уже в готовом срубе, укрепляются они с помощью окосячки, к которой крепятся рамы и дверные проемы. Желательно, чтобы входные двери открывались наружу, это обязательное требование по технике безопасности.
Сруб выполняется несколькими способами:
- В “обло” — чаша располагается вниз, что защищает от гниения. Этот способ более надежный, но сложнее.
- В “лапу”– бюджетный вариант, но через некоторое время возможно гниение материала. Следует проводить процедуру очень аккуратно.
После завершения строительства нужно, чтобы стены хорошо просохли. Только после этого можно проводить конопатку стен
Ее проводят снизу вверх, обязательно следует уделить внимание углам. Затем проводятся коммуникации, монтируется крыша, производится отделка помещения и наполнение помещения мебелью
Разметка и рубка брёвен
Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:
- Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
- Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
- Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
- Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.
Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.
Разметка брёвен Источник drevo78.ru
Утепление парной в деревянной бане
Точно так же, как в большинстве случаев баня из дерева не нуждается ни в каком утеплении, кроме заделывания щелей, ее парная способна выполнять свои функции без дополнительных усилий. Разве только владелец ставит задачу сделать из бани сауну, которые различаются температурой и влажностью воздуха. Но даже в этом случае достаточно просто проложить слой фольги или фольгированной крафт-бумаги, не ставя никакого утеплителя.
Фольгу ставят за вагонкой, но никогда не впритык, а с вентзазором, чтобы вагонка просыхала. Между фольгой и стеной из бруса тоже должен быть воздушный промежуток. Если из парилки делается «термос», не стоит применять в облицовке хвойные породы, чтобы не получить ожоги от смолы.
Скажем так: утепление парной в деревянной бане, если не говорить об использовании фольги, это весьма странное мероприятие.
Нужна ли в парилке фольга?
Споры о фольге никогда не закончатся, у нее много сторонников и противников. Но, как факт, парилка с фольгой становится жарче, а пар в ней — жестче. Следовательно, это вопрос вкуса хозяина. С другой стороны, ошибки при ее установке могут дорого обойтись, если дерево будет мокнуть, то пойдут грибы и гниль. Как говорят знатоки: попробуйте попариться без фольги, поставить ее всегда успеете.
Узнайте больше про использование фольги и фольгированных утеплителей в банях.
Полезные советы
Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:
- Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
- Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
- Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
- Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
- Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
- Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
- Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
- Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.
Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.
Этап 3. Строительство фундамента
Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:
- ленточному фундаменту;
- столбчатому.
Рассмотрим каждый из вариантов.
Фундамент ленточного типа
Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню
Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.
Видео – Заливка фундамента
Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.
Фундамент столбчатого типа
БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки
В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:
- кирпичные;
- из асбестовых труб.
Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.
Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.
Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент
Выбор бруса
От качества и вида выбранного пиломатериала зависит долговечность и надежность сруба. При выборе необходимо тщательно и скрупулезно осматривать каждый брус, чтобы избежать попадания в сруб бракованных изделий.
Безжалостно откладывается в сторону материал с усадочными трещинами, с червоточинами, следами сучьев, с черными пятнами на поверхности, которые свидетельствуют о поражении древесины грибковым заболеванием.
Древесина для строительства заготавливается зимой, требуется два-три месяца чтобы она вылежалась и прошла этап усушки.
Виды бруса:
- Цельный не профилированный изготавливают из бревна, обрабатывая четыре продольных поверхности и получая прямоугольное или квадратное сечение размером 150Х150 мм или 150Х200 мм.
- Профилированный пиломатериал с нижней и верхней стороны имеет выемки для плотного соединения системы шип-паз, что значительно ускоряет процесс монтажа каркаса. Благодаря продольному углублению удается избежать появления усадочных трещин.
- Клееный брус изготавливают из полос ламелей, которые крепятся между собой фенолформальдегидным клеем. Чередование вертикально и горизонтально расположенных волокон древесины повышает прочность материала, снижает его влагопоглощение, увеличивает влагостойкость, усадка строения снижается с 30% до 5-10%.
- Термобрус – новый композитный материал, который изготавливается из двух ламелей. Между ними расположен слой экструдированного пенополистирола. Материал отличается легким весом и высокими теплоизоляционными свойствами.
Фундамент под строительство русской бани из бревна
Залогом прочности всей конструкции является правильно подобранный и обустроенный фундамент. Минимальная глубина его закладки зависит от глубины промерзания грунта, к величине которой добавляется еще минимум 1 м. Эта величина индивидуальна для каждого региона, но в среднем она составляет 0,5-1,2 м.
Для бани можно обустроить один из трех фундаментов: ленточный, столбчатый или свайный. Это зависит от характеристик грунта, где будет располагаться конструкция.
Если грунт состоит из кварца, скальных пород или мелкого песка можно обустроить любой тип фундамента. Для болотистого, садового, лесного, глинистого, суглинистого грунта лучше выполнить ленточный фундамент. С этой целью роется траншея необходимой глубины, в которую засыпается слой песка около 150-200 мм. Далее, укладывается слой щебня, на который помещается арматура и заливается бетон марки не ниже М200.
Выбор вида фундамента для строительства бани зависит от типа грунта и размера строения
Если баня будет размещаться на склоне или на пучинистых грунтах, следует отдать предпочтение свайному фундаменту из металлических или бетонных свай. Для бань небольших размеров подойдет столбчатый фундамент из бетонных блоков, кирпича или камня. Глубина залегания столбиков может быть 0,7-1 м, которые устанавливаются по всему периметру бани с шагом не менее 2 м.
После возведения фундамента необходимо выполнить его гидроизоляцию при помощи специальных материалов. Далее, устраивается дополнительный барьер для влаги, которую может выделять поверхность основания. В его роли выступают подкладные доски размером 50х150 мм, изготовленные из лиственницы, которые крепятся анкерными болтами к бетону.
Достоинства и недостатки
Любой деревянный дом хорош малым весом и экологичностью. У бревенчатой постройки свои особенности. В чем бревно уступает брусу?
- Бревно менее технологично, стойка из него идёт труднее и медленнее;
- Когда строится такая баня(сруб), планировку подгоняют под длину бревна;
- В месте сопряжения венцов толщина стены равна ширине паза и, соответственно, примерно половине диаметра бревна. Это негативно влияет на сохранение тепла в помещении.;
Достоинства бревенчатого сруба для бани:
- Закрытые стыки венцов и внешний облик бревенчатого дома позволяют отказаться от облицовки;
- У бревна, в отличие от бруса, не бывает сквозных трещин через середину.
Определение качества древесины для бревен
Так, большинство бань строятся из бревен хвойной породы дерева – из ели или сосны. Они стоят недорого, а преимуществ имеют много. Вот почему для бани лучшая древесина – из северных хвойных пород, которая имеет плотную структуру и не меняет своих свойств от высокой влажности или высокой температуры. Идеальны в этом плане – сосна с Балтийского моря и канадская ель. На втором месте – высококачественная древесина ольхи, осины и липы. И возведенная баня своими руками из бревна осины или лиственницы прослужит все 100 лет, но и обойдется дороже – потому что бревна этой породы очень прочные, и эта прочность со временем только растет.
К слову, все производство деревянных строительных материалов в России сконцентрировано в северо-западных регионах, где располагается отличная сырьевая база. И сегодня реализацией этой продукции занимается достаточно много различных фирмы и посредников производителей – заказать все, что нужно, можно даже через интернет
Важно только составить договор с подрядной организацией, в котором черным по белому будет указана порода древесины, ее влажность, длина, тип паза и способ сушки
И, если есть возможность заранее посмотреть на предлагаемую древесину, то следует обратить внимание на такие ее характеристики, говорящие о качестве:
- Малая теплоемкость
- Светло- или темно-желтый оттенок поверхности бревна
- Приятный мягкий запах
- Хорошее поглощение звука
- Отсутствие на срезе синих пятен
- Низкая теплопроводность
- Малое количество сучков, которые сидят внутри без зазоров – если таковые есть, значит, сердцевина трухлявая.
- Устойчивость к расщепление
- У среза бревна – твердая поверхность
Сама сердцевина бревна должна составлять ровно три четверти среза и при этом иметь ровный темный оттенок.
Но что делать, если прибывшие бревна выглядят сырыми?
Причина их сырости может быть в недостаточной просушке. В таком случае их лучше совсем не обрабатывать – разве что транспортировочным септиком. Если это не было сделано заранее, что должно быть прописано в договоре. После чего – нужно создать максимальный режим проветривания. Ведь если этого не сделать, в дальнейшем может произойти усушка всего строения – и пойдут продольные трещины.
Возведение бревенчатых стен своими силами
В первый день буквально пару человек может уложить целых семь венцов – вот так быстро ведется строительство из бревна.
Для справки: одно шестиметровое бревно весит примерно 200 кг, но его вполне могут поднять четверо человек. Но выгружать привезенные на фуре бревна без каких-либо механизмов сложно – на все про все может уйти даже до 10 часов.
Итак, в каждом бревне желательно сделать электропилой специальную прорезь – внутри, на треть от толщины. Благодаря этому, если бревно когда-нибудь даст усадку, то трещина будет именно в эту пазу.
Бани из строганного бруса
Среди основных видов бруса отличаются такие:
- непрофилированный: классический брус, который делается из древесного массива, имеет ровные кромки;
- профилированный: кромки имеют специальные пазы, которые соединяются с аналогичным брусом;
- лафет или полубрус – с бревна срезаются две противоположные стороны, а остальные остаются полукруглыми;
- клееный брус – несущая структура на 50-70 процентов прочнее массива.
Баня, выполненная из бруса, производится из цельного дерева с помощью выпиливания. Этот материал применяется для строительства бань больше всего. Диаметр бревен – от 150 до 250 мм., используются хвойные породы древесины. Среди самых популярных – сосна, лиственница, пихта, кедр. Также могут использоваться и лиственные породы: дуб, береза, осина, липа.
Среди основных преимуществ такие:
- доступность;
- демократичная стоимость;
- хранение формы, что позволяет избежать усадки, появления трещин и других дефектов древесины;
- экологичность;
- устойчивость к температурным перепадам, а также воздействию солнечных лучей;
- высокая устойчивость к влаге, хорошие теплоизоляционные свойства;
- широкая функциональность: брус может использоваться для несущих элементов конструкции.
Минусы изделий такие:
- возможность появления трещин на видимой поверхности бруса при усадке;
- необходима обшивка стен снаружи и изнутри, а это увеличивает затраты на отделочные работы;
- конструкция может давать серьезную усадку – до 10-15 см.
При выборе таких конструкций следует обращать внимание на показатель влажности. Желательно использовать только тот брус, который высушивается в термокамере
Заключение
Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.
Шумоизоляция стен своими руками Смотровая яма своими руками Как облицевать стены своими руками Тонировка балкона и лоджии
- https://derevyannie-doma.com/instruktsii/kak-konopatit-srub-bani-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html
- http://obustroen.ru/banya-i-sauna/kak-konopatit-srub.html
- https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/steny-i-pol/konopatka-sruba-svoimi-rukami.html
- https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/srub-bani-svoimi-rukami.html
- https://bouw.ru/article/kak-konopatit-banyu
