Основные виды шиберных задвижек
Поворотный шибер. Его еще называют «дроссельская заслонка», которая представляет металлическую пластину, закрепленную на вращающейся оси. Ось, в свою очередь, крепится внутри патрубка дымовой трубы. Данное устройство имеет съемный вращательный диск, но при длительной эксплуатации он может прийти в негодность. Впрочем, схема поворотного механизма позволяет его ремонтировать и заменять своими руками. Преимуществом данного вида устройства является простота эксплуатации. Данный вид шибера не требует постоянного контроля со стороны владельца дома.
Из-за сложности конструкции своими руками, поворотный механизм реже используется при кладке камина или печи.
Шиберная конструкция необходима для дровяных печей и отопительных устройств, работающих на любом твердом топливе.
Поэтому для газового котла наиболее практичным решением будет монтаж именно поворотного механизма. Температура выходящих газов менее низкая, чем при работе твердого топлива, поэтому эксплуатация такого механизма будет наиболее удобной.
Задвижка на утепленном дымоходе
А вот от установки поворотного механизма в бане лучше отказаться. Дело в том, что она частично будет пропускать пар в закрытом виде. А в открытом виде такой механизм тяжело чистить.
Выполненный из нержавеющей стали, шиберный механизм полностью не обеспечит перекрытие дымохода, но при этом исключит возможность вырывания языков пламени через зольник в помещение.
Существует три варианта установки шибера.
- Установка заслонки в каминной топке. Для этого шибер монтируют на расстоянии 1 метра от отопительного устройства, что обеспечивает простую эксплуатацию.
- Вариант «труба в трубу» предполагает объединение шибера с другими элементами отопительной конструкции без дополнительно использования крепежа.
- Установка шиберной задвижки в вентиляционной трубе. Но такой вариант обычно используется с целью защиты двигателя вентилятора от перегрева во время его работы.
Но даже, если готовый комплект идет без этого элемента, шибер легко можно сделать своими руками, выбрав наиболее оптимальный для себя вариант механизма.
Преимущества и недостатки
Как любое инженерное решение, шибер имеет ряд преимуществ и недостатков.
Плюсы:
- Возможность регулирования тяги;
- Экономия топлива;
- Шиберы способствуют сохранению тепла.
Минусы:
- Устройства затрудняют чистку дымоходов;
- При неправильной установке шибер может клинить и отрицательно влиять на движение газов;
- Для правильной регулировки необходимо обладать определенными познаниями в области дымоотводящих систем.
Отличия выдвижного и поворотного шибера
Выдвижная заслонка позволяет регулировать рабочее сечение дымохода, поворотная – только открывать или закрывать трубу. Возможны, конечно, некоторые ухищрения — типа закрепления кабанчика в промежуточном положении разными способами, но заводская комплектация этого не предусматривает. Кроме того, поворотный шибер усложняет механическую чистку трубы.
Тонкости приготовления кладочного раствора
В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.
Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:
- Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.
- Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.
- При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.
- Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.
Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.
Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.
Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами
Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.
Преимущества выбора русской печи
Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:
- высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
- качественная и равномерная теплоотдача;
- многофункциональность;
- лечебный эффект воздействия тепла;
- простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
- надежность, длительный срок службы;
- доступность и невысокая стоимость топлива.
Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.
Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.
Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.
Достоинства и недостатки
Собственно, русская печь хороша универсальностью и всеядностью. На ней спят, в ней готовят пищу себе и скоту, ею обогревают жилище, ее тепло востребовано во многих кустарных производствах. Печь можно топить любым видом твердого топлива (кроме каменного угля). Ну, а вкус пищи, приготовленной в такой печи, действительно потрясающий — благодаря тому, что есть возможность длительного томления продуктов.
Даже КПД немалый для такой архаичной конструкции — порядка 64 % (исследования проходили сразу после Второй Мировой). А еще она прекрасно вентилирует помещение, где установлена, и быстро его прогревает, работая в процессе топки примерно как английский камин, грея лучистым теплом и форсированно прогоняя воздух, что способствует интенсивному воздухообмену.
Стоит честно упомянуть и недостатки русской печи. Прожорливость (не по причине низкого КПД) из-за большой массы и, как следствие, инертности (что в конечном итоге плюс — долго хранит тепло). И главное — высокое расположение активной части. То есть той части массива, что подвергается нагреву.
Наилучшие показатели эффективности выдает та система, в который теплообмен происходит максимально низко. В идеале — теплый пол. Но в русской печке источник тепла расположен высоко — грубо говоря, на уровне кухонного стола. А потому в таком помещении под потолком может быть жарко, а у пола будут гулять холодные сквозняки.
Надо сказать, что, судя по раскопкам, наши предки понимали суть проблемы. Они часто старались построить очаг пониже. Для этого обычно применяли оставленный при строительстве кусок материкового грунта — печь просто вырезалась из него. Но потом от такой практики отказались. Все же неудобно постоянно иметь дело с низкой печью — поясница хозяйки долго таких нагрузок не выдержит. Еще в начале ХХ столетия высоту печи подбирали по росту главной женщины в доме, чтобы той было удобно работать.
На этом фоне другие минусы конструкции уже и не выглядят решающими. Хотя их тоже стоит упомянуть: громоздкость и большая материалоемкость системы. Необходимость усовершенствования такой популярной и распространенной печи с целью избавления от врожденных конструктивных недостатков понимали все. Только ленивый архитектор, печник или инженер-теплотехник, работавший в области гражданского строительства, не предложил какого-то своего решения.
Известны печи Львова, Турока, Кржталовича, Тимоховича, Подгородникова и масса безымянных конструкций, в которых авторы занимались только тем, что пытались сложить эффективные мини-варианты печки или заставить ее массив греться сверху донизу. И, надо сказать, многим это удалось. Но тут, к сожалению, эпоха массового печного отопления подошла к концу. И теперь русская печь применима больше как резервное отопление или приятная дачная экзотика.
В интернете и книгах по печному ремеслу можно найти чертежи самых разных по размеру и конфигурации русских печей, но воплотить большинство этих конструкций по силам только профессионалу. Усовершенствованная русская печь лишилась своего преимущества — простоты. Собственно, такие сложности сегодня не очень-то и востребованы. Для большинства современных реалий вполне достаточно и простой русской печи классической конструкции, о которой и поговорим чуть ниже.
Пример порядовки русской печи – как сложить своими руками
Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.
Последовательность действий при этом следующая:
1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.
2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.
3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.
4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.
5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.
6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.
7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.
8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.
10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.
11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.
14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.
15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.
16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.
17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.
18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.
19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.
21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.
22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.
23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.
24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.
25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.
27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.
Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.
Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: “Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство”). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.
Опора для печной заслонки
В печи с епанчой заслонка не всегда должна плотно закрывать устье. При предварительном распаривании плодов и последующем варении на медленном огне бывает неудобно или невозможно использовать крышку – например, когда используют широкий бак или таз. Варенье не убегает, если заслонку установить с зазором – чтобы щель между заслонкой и стенкой устья была 1,5-3 см. В этом ничего удивительного нет. так как и в русской печи заслонку двигают туда-сюда, частично прикрывая хайло. Нотам её опирают на стенку, а в нашем случае заслонку удобно установить на опору-пятну – отрезок доски толщиной 2-3 см и шириной 6-8 см.
Пятку выпиливают, подгоняют, передвигая по шестку к плите и от неё, снимают фаску. Картонный шаблон укорачивают снизу на высоту пятки и примеряют по месту
По шаблону размечают щит и, что очень важно, сверлят отверстия для крепления ручек. Если этого не сделать, то заслонкой трудно будет манипулировать в процессе её подгонки
Выпиливают заслонку обычно электролобзиком с завалом полотна к задней стенке. Фаску дуги закругляют. Длинными саморезами крепят пятку. Приворачивают ручки. И подгоняют заслонку по месту.
Материал изготовления
- Самый распространенный материал для заслонки – тонкий (0,3-0,6 миллиметра) лист черного железа. Даже при больших размерах дверцы конструкция получается достаточно легкой, удобной. Заслонка из железа весит 0,7-1,5 килограмм, с ней легкостью справится любая хозяюшка, готовящая еду в русской печке. Преимущество стальной дверцы: хорошо удерживают тепло, обеспечивает высокий уровень пожаробезопасности. Еще она удобна и надежна в эксплуатации. Минус: сильно нагревается, при случайном прикосновении можно обжечься.
- Второй вариант материала – дерево. Плюс в красоте и аутентичности (создает эффект старины). Не нагревается при затапливаемой печи, можно прикасаться к ней без защиты. Но стоит помнить, что дерево имеет небольшую пожарную безопасность. Деревянные заслонки перед использованием придется тщательно обработать огнеупорным лаком, с внутренней части оббить тонким стальным листом. Второй минус – цена, которая в итоге получится выше, чем за стальные листы.
- Третий вариант – чугун. Дверцы из него максимально герметичные, полностью защищающие дом от угарного газа, экологически чистые (при нагревании не выделяют ядовитых веществ). Чугунная заслонка более долговечная, может прослужить веками, не требуя реконструкции, замены. Минус – вес (в 2 раза тяжелее стальных листов), внешний вид (необработанная эмалью поверхность смотрится слишком грубо).
- Современные мастера русских печек предлагают клиентам заслонки из кристаллокерамики, огнеупорного кварца. Они современные внешне, легкие, прочные. Но из этих материалов изготовить дверцу самостоятельно затруднительно – требуется сложное оборудование.
Ручка для печи чаще делается из толстой стальной проволоки, на которую «сажают» деревянный валик. Это позволяет брать заслон без прихватки. Если устанавливается только стальная ручка без деревянной насадки, тогда при пользовании печкой придется пользоваться тряпкой (чтобы не обжечься от накаленного металла).
Фото разных вариантов заслонок для русской печи:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Печь-буржуйка своими руками (пошаговая инструкция)
Чтобы получилась надёжная печь из кирпича своими руками, необходимо учитывать пожарную безопасность.
Этапы кладки:
Первый ряд укладывается без раствора. Для контроля применяется уровень;
Монтируется дверца поддувала. Крепится, благодаря проволоке, изолируется асбестовым шнуром;
Теперь применяется шамотный кирпич. Поверх его монтируются колосники над поддувалом;
Новый ряд ставится с применением ложка. Задняя стенка укладывается без раствора;
Монтируется дверь для топки. Крепится проволокой и кирпичами;
Новый ряд на постель, благодаря контуру 4 уровня;
Снова применяем ложок, но сзади добавляется 2 кирпича;
Верхний ряд перекрывает дверь для топки. Он завершается выше её основания на 130 мм;
Кладка продолжается со смещением кирпичей назад. Но до старта этого приёма добавляется асбестовый шнур, на него монтируем варочную плиту;
Дымовая труба изготавливается с нового ряда. Установим жестяную либо алюминиевую гофрированную трубу
Важно, чтобы она не была слишком массивной, поскольку существует риск смещения центра тяжести;
На 11 ряду добавляется задвижка для регулирования воздушного потока. Она уплотняется асбестовым шнуром и замазывается глиняным покрытием;
Дымовая труба укладывается в четверик
Для надёжности закрывается 3 рядами кирпича;
Необходимо убрать вышибные кирпичи допущенные на 4 ряде. Дымоход очищается от мусора;
Печь необходимо обелить. Допускается любой известковый состав с добавлением синьки, молока. Это предохранит покрытие от потемнения и быстрого разрушения;
Добавляем металлический лист перед топочным отделом и устанавливаем плинтус.
Мы умышлено рассмотрели процесс с очень подробным описанием, чтобы было максимально понятно, что, и как делать.
Проект стандартной русской печи
Чертежи порядовки для русской печи своими руками и описанием кладки являются необходимой частью будущей работы
Важно понять, что устройство даже типовой печи родилось в результате опыта поколений мастеров. Не все тонкости и нюансы будущего очага окажутся понятны новичку
Поэтому вносить не предусмотренные проектом изменения в инструкцию – неразумный шаг. Отступление от чертежа может кончиться тем, что уже возведенная печь даст трещину при растопке либо не обеспечит тягу. Тогда работу придется переделывать полностью.
Размеры
Классическая схема кладки русской печи для дома предполагает размеры самого агрегата в плане 1270х1660 мм. Фундамент шире на 10-15 см. Высота фасада — 2380 мм, уровень лежанки – 1540 мм. Основная кладка такой печи без учета дымохода состоит из 32 рядов кирпича.
Чертежи
Схема кладки с расшифровкой по каждому ряду и поперечными разрезами, демонстрирующими внутреннее устройство агрегата, приведена на рисунке.
Схема кладки печи с расшифровкой по каждому ряду и поперечными разрезами
Описание кладки
Конструкция печи должна быть полностью герметична, иначе есть опасность отравиться продуктами горения. Поэтому в работе применяют только целые кирпичи и тщательно заполняют раствором швы. Внутренняя обмазка шва глиной не рекомендована из-за ухудшения теплопередачи и накопления на поверхностях копоти.
Описание русской печи: базовое строение
Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:
- Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
- Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
- Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
- Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
- Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
- Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
- Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
- Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
- Тепловой канал, расположенный над шестком.
- Место, где находится заслонка.
- Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.
На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.
Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.
Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.
Возможные сложности при изготовлении
При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.
Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.
При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.
Исторический экскурс
Как ни странно, русская печь перешла в разряд национальных признаков сравнительно недавно и совершенно незаслуженно. Незаслуженно потому, что Россия не является монополистом в этом вопросе. Русскую печь столетиями строят в Болгарии и Румынии, Албании и Венгрии — не говоря о тех государствах, что когда-то входили в состав Российской Империи. Да и конструкция, сама по себе, не совсем русская. К тому же, имеющая ближайших родственников в Германии, Франции и Англии и вообще по всей Европе.
Собственно, это самая обычная старинная хлебопекарная дровяная печь. И даже наличие лежанки не может считаться каким-то обязательным признаком, позволяющим отделить ее от многочисленной западной родни. Во-первых, не на всех русских печах даже в российском регионе можно спать — места может и не оказаться. Во-вторых, лежанка в русской печи не обязательно над топкой-горнилом. Скажем, на севере — да, почти всегда. А вот в южных регионах лежанка может оказаться и сбоку.
То же и с дощатым настилом, пристраиваемым к печи и служащим для увеличения ее площади — полатями. На севере он снова максимально высоко — часто даже не в уровень печи, а еще и выше ее. А на юге это лавка или высокая кровать, стоящая сбоку. То есть понятно, что горячий воздух стремится вверх. Потому на юге лежанки пониже, а на севере — повыше.
Нет и единого правила размещения печи в доме. Южный вариант предполагает обращение устья, шестка (то есть лицевой части печи) к выходу — меньше грязи с дровами таскать через дом при топке. А на севере, наоборот, хайло печи обращали в противоположную от входа сторону — чтобы спину не продуло. В каких-то местностях существовали и гибридные варианты расположения. Так что, русская печь довольно просто приспосабливалась к требованиям местности.
Вообще, она и ее европейский хлебопекарный вариант имеют одного античного предка. Это древнегреческая хлебная печь, позднее заимствованная и немного модернизированная этрусками римлянами. В миру известна как «помпейская». Если посмотреть фото с раскопок пекарен в Геркулануме или Помпеях, то за жерновами на первом плане всегда можно рассмотреть печь, как две капли похожую на нашу русскую. Только гораздо древнее.
На территорию Руси эта конструкция пришла из Византии, как бонус к православию и культурным контактам. Хотя и заметно позднее — канонический облик печи сложился к XVII веку. Ну, а в Италии и сегодня строят такие сооружения для пиццы. Только меньше по размеру — им же греться не надо. Климат благоволит.
Любопытно, что печь русской стала только в 1890-х. До того она была известна под теми же именами, под которыми известна и сейчас в Молдавии, Белоруссии, Украине: варистая, поварская, большая, духовая, крестьянская. А самое распространенное — мужицкая (чуть реже просто «народная»). Князь-архитектор Львов, выпустивший на рубеже XVIII–XIX веков две книги, посвященные отоплению, иного термина и не использовал. Только мужицкая. Тогда это был общеупотребительный термин.
Функции основных элементов печи
Топливо в печах сжигается в камере — топке. К ее устройству предъявляют особые требования: способность удерживать высокую температуру и вмещать в свою емкость ¾ всего топлива. Учитывается теплоотдача печей и разновидности топлива. Строительство ведется таким образом, чтобы длина и ширина топливника были кратными длине и ширине кирпича.
Шамотный кирпич чаще всего применяется для кладки печи, он обладает высокими перепадами температурами.
Для кладки применяют шамотный кирпич, гжельский тугоплавный. У зольной камеры иное назначение: через нее воздух попадает в топку. По дымоходу происходит передвижение горячих газов. У дымоходов внутренняя поверхность гладкая. Применяется система движения газов с одним опусканием и одним подъемом газа по каналу — однооборотная система. Устанавливается она у небольших печей. У многооборотной системы есть горизонтальные и вертикальные каналы, их несколько. Газ многократно поднимается и опускается.
Свойства материалов, применяемых для кладки печи
Порядовка кладки малой русской печи.
Постройка печей начинается с выбора материала, имеющего определенные свойства. Он должен обладать средней плотностью, измеряемой в кг/м². Учитывается пористость исходного материала, вычисляемая в процентах. У кирпича пористость составляет 35%. Материал должен обладать способностью к поглощению влаги. Водопоглощение по объему не бывает больше, чем 100%, а по массе может быть намного больше, теплопроводность материала позволяет печке хорошо обогревать помещение.
У крупнопористых материалов теплопроводность выше, чем у мелкопористых. Огнеупорные материалы не меняют свою форму под действием экстремальных температур. Шамотный кирпич выдерживает t = 1580 — 3000°C. Материал должен быть твердым, оказывать сопротивление проникновению внутрь постороннего тела. Учитывается взаимосвязь между массой исходного материала и занимаемым им объемом.
Основные функции печи
Модель для небольшого дома на 2 — 3 комнаты отличается простым устройством и собирается без особых усилий.
- Популярна для благоустройства жилой площади в сёлах расположенных далеко от газопроводов.
- Но не редко эксплуатируется в качестве камина на основе деревенского стиля.
- Состоит из топочной камеры, зольника и дымохода. Максимальная эффективность гарантируется для обогрева 20 квадратных метров.
- Для крупных домов, может, модифицироваться обкладкой листовым металлом с наружной стороны.
- Но, чтобы не портить интерьер допускается декорирование плиткой, штукатуркой либо камнем.
