Печи для бани фирмы «Сибирь»: обзор старой доброй «двадцатки» и «тридцатки» и модели от «Теплодар»

Нюансы выбора

Как выбрать удобную модель печки и не ошибиться. Классические чугунные печи для бани имеют каменку над топкой, в верхней части корпуса может находиться бак для нагрева воды на 20-30 л

Чтобы грамотно выбрать подходящую конструкцию, следует уделить внимание следующим моментам:

• Тип топлива. Помимо традиционных моделей, работающих на дровах или газе, существуют и электрические экземпляры, эксплуатация которых отличается легкостью и удобством.
• Производительность. Подбирается исходя из объема парилки в бане. Сопроводительные документы содержат информацию, на какой объем рассчитана мощность чугунной печи.
• Расположение топки. Современные чугунные модели имеют два варианта исполнения: топка обычная или удлиненная. В последнем случае монтаж печи проводится в стенном проеме, позволяя загружать дрова из предбанника, что считается наиболее оптимальным решением для бани.
• Материал. Для производства печей применяется чугун различного качества и толщины. Эти параметры напрямую влияют на период службы отопительной конструкции для бани. Отзывы потребителей отдают предпочтение модели чугунной печи «Сударушка М».
• Емкость для воды. Существуют различные варианты конструкций чугунных печей с баком. Он бывает навесной или встроенный, крепление находится сбоку, сзади или непосредственно на дымоходе. Выбрать для бани подходящую модель можно, ориентируясь на параметры парилки.
• Стеклянная дверца. При желании стать обладателем чугунной печи с красивым дизайном, лучше выбрать модель с застекленной дверцей. Ведь за языками пламени можно наблюдать бесконечно. Стоит заметить, что подобная красота увеличит стоимость чугунной печи.

Устройство

Чаще всего объектом для объединения служит твердотопливный котел и электронагреватель, это обосновано в практическом и экономическом плане. Такое устройство, работающее на дровах и электричестве, удобно эксплуатировать, устанавливая необходимую температуру. Доступность топлива обеспечивает бесперебойную работу всей системы.

Этот контур может быть общим для нагревания от пламени или от работы ТЭНов. Теплообменник устроен так, что одна его часть находится в непосредственной зоне топки, а другая уходит вниз под колосник, где и врезаются нагревательные элементы. В итоге открытое пламя не несет опасности элементам электросети.

Раздельные контуры характерны наличием водяной рубашки, которая образуется в полости между топкой и металлическим корпусом котла. Часть котла, предназначенная для работы на дровах, — это обычная дровяная печь, которая снабжена колосниковой решеткой и зольником. Регулировка интенсивности горения осуществляется только за счет изменения положения дверцы поддувала, так как труба, выполняющая роль дымохода, зачастую лишена шиберной заслонки.

Используемое электричество довольно дорого будет обходиться хозяину дома, поэтому ТЭНы выступают, как вспомогательный элемент системы отопления. Они имеют обратную связь с датчиком температуры посредством автоматического регулятора. Такая система позволяет включать и отключать электрическую цепь именно в нужный момент.

Что такое дымогенератор коптильни

Схема дымогенератора проста. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фото ниже. На нем четко показано, как работает это устройство.

Получается так, что между камерой коптильни, где тлеют дрова, и камерой, в которой развешаны мясные продукты, устанавливается небольших размеров цилиндрический прибор. В него впаян патрубок с отводом внутри, через который подается воздух под небольшим давлением. Создавая поток, движущийся в сторону второй камеры коптильни, воздух тянет за собой и дым из камеры сгорания дымогенератора. При этом дым полностью всасывается, не оставаясь на стенках и не выходя за пределы камеры сгорания. То есть, это максимально эффективная форма потребления дыма, практически без потерь.

Так вот камера сгорания с промежуточным элементом, который создает направленный поток смеси воздуха с дымом, и является дымогенератором. Понятно, что чем больше по объему камера сгорания, тем длительнее будет происходить процесс копчения. Если говорить о бытовых установках, то для этого можно использовать различные предметы бытового обихода. К примеру, алюминиевый молочный бидончик, огнетушитель б/у, старый вышедший из строя термос. Но оптимальное решение – это дымогенератор для холодного копчения из стальной трубы диаметром 80-100 мм длиною полметра.

С одной стороны ее плотно закрывают крышкой, делается это при помощи сварки. С другой оставляют открытой, только с боку делается полуотверстие (круглое, прямоугольное), которое будет использоваться для розжига щепы. С боку также делается отверстие, к которому присоединяется патрубок. Через него и будет прогоняться воздух. Кстати, для создания направленного воздушного потока под давлением нужно будет приобрести воздушный компрессор. К примеру, тот, который используется в аквариумах. Вот такое незамысловатое устройство дымогенератора.

Теперь, что касается расположения этого патрубка. Он должен быть ближе к зоне горения топлива или наоборот. Оптимальный вариант – если патрубок находится выше, то есть, подальше от зоны горения. Все дело в том, что при обратной установке происходит несколько негативных действий.

• Во-первых, ограничивается камера сгорания по высоте. А это прямая причина затухания дров.
• Во-вторых, интенсивный отсос дыма приводит к быстрому сгоранию топлива, что снижает срок работы дымогенаратора.
• В-третьих, тяга внутри коптильни снижается, особенно, когда выключен компрессор.
• В-четвертых, низкая посадка патрубка создает условия, при которых несгоревшая щепа попадает внутрь. А это перекрывает проход.
• В-пятых, низкая посадка – это нахождение патрубка в зоне с высокой температурой, которая снижает его рабочий ресурс.

Промежуточный элемент коптильни, он же является частью дымогенератора, можно изготовить из обычных труб диаметром 20-25 мм. Можно просто ее приварить к камере сгорания дымогенератора и к камере коптильни, а в промежуток установить патрубок из той же трубы, к которому приваривается трубка меньшего диаметра. Через нее и будет подаваться в дымогенератор воздух от компрессора.

В принципе, делаться промежуточная часть может по-разному. Вот только некоторые вариации:

1. Производится соединение двух труб резьбой, где между ними устанавливается фитинг в виде тройника. В свободное его отверстие вставляется сгон, на который накручивается переходник от трубы на шланг. Через подсоединенный шланг и будет подаваться воздух в дымогенератор.
2. Вместо шланга можно припаять медную трубку.
3. Установить сверху камеры сгорания фитинг тройник по средству установленного сгона. Одна сторона фитинга будет направлена в камеру, где развешаны продукты, во вторую будет подаваться воздух.

Некоторые модификации такого подключения показаны на фото ниже.

Кстати, и способ крепления патрубков к камере сгорания дымогенератора для коптильни холодного копчения, сделанного своими руками, может производиться не только сваркой или пайкой. На том же фото хорошо видно резьбовое крепление. То есть, вариантов, как сделать дымогенератор много. Но сделанный правильно аппарат прослужит верой и правдой много лет.

Инструкция по отделке входной двери изнутри

Отделка проема входной двери изнутри начинается сразу же после установки дверного блока. Вначале гипсокартоном или добором из МДФ отделывают откосы и монтируют наличники. Затем устанавливают порог. По завершении перечисленных работ приступают к отделке дверей. Инструкцию, как правильно красить, обивать и обшивать двери приводим ниже.

Покраска дверей

Самое простое и дешевое решение по отделке дверей — их покраска.

Инструменты и материалы

Для проведения работ по окраске дверей потребуются:

• краска;
• набор отверток;
• кювета;
• малярный валик (можно красить кистью, что дольше, но тогда кювета не нужна);
• старые газеты или кусок полиэтиленовой пленки.

Инструкция по покраске

Окраска дверей начинается со снятия ручки, замков и глазка — если этого не сделать, придется долго возиться, чтобы убрать с них краску. Заклеивание фурнитуры малярным скотчем помогает, но следы краски все же остаются, хотя и малозаметные. Поэтому лучше все лишнее снять.

Затем под дверью расстилаются газеты или пленка для защиты пола от потеков краски.

Поверхность двери моется, обезжиривается, а затем обрабатывается наждачной бумагой. Данная процедура проводится и с деревянными, и с металлическими дверями. После полного высыхания дверного полотна наносится краска в 2-3 слоя. Заканчивается процесс установкой фурнитуры на место.

Обивка дермантином

Подробно процесс обивки дверей, с инструкцией и несколькими технологиями, изложен в статье, размещенной на нашем сайте «Обивка дверей дермантином своими руками».

Обшивка дверей

Для обшивки дверей под каждый вид отделочного материала применяются свои технологии. Здесь рассмотрим, как отделать входную дверь изнутри своими руками цельными накладками из натурального дерева, композитного пластика, панелей МДФ, ЛДСП, фанеры.

Инструменты и материалы

Для обшивки дверей понадобятся:

• накладка из натурального дерева, МДФ, ЛДСП или фанеры;
• шуруповерт с набором бит (крест №7 и шлицевая) и сверл для металла (диаметром 2,8 мм, 3 мм и 10 мм);
• грунтовка по металлу;
• рулетка;
• молоток;
• струбцины;
• малярная кисть;
• ацетон или уайт-спирит;
• утеплитель, если планируется проводить тепло- и шумоизоляцию;
• саморезы;
• наждачная бумага Р120-Р150;
• клей;
• пластиковые заглушки.

Инструкция по креплению цельных дверных накладок

Плиты крепятся к поверхности дверей двумя способами:

• на каркас — при утеплении дверного полотна изнутри;
• на саморезы или клей без утепления (метод используется в основном для наружной отделки).

Независимо от метода крепления и вида выбранного материала дверное полотно готовится к монтажу декоративной отделки:

1. снимаются ручки, замки, глазок;
2. металл зачищается наждачной бумагой;
3. обезжиривается ацетоном или уайт-спиритом;
4. грунтуется праймером.

Деревянная дверь зачищается, обезжиривается, в затем шпатлюется — заделываются мелкие трещины.

Пошаговый алгоритм крепления на саморезы следующий:

1. на накладке делается разметка под саморезы: по 3 сверху и снизу, по 5 с боков. При этом необходимо смотреть, чтобы крепеж не попал на фурнитуру;
2. в плите высверливаются отверстия сверлом 2,8 мм;
3. накладка прикладывается к двери и крепится к ней струбцинами;
4. по готовым отверстиям просверливается металл;
5. вручную, сверлом диаметром 10 мм в плите сверлятся углубления под шляпки самореза;
6. накладка крепится метизами;
7. с обратной стороны, через отверстия в двери в плите вырезаются отверстия под замки, ручку и глазок. Для этого можно использовать большое сверло (под глазок); коронку или фрезу под замки и ручку;
8. ставится фурнитура;
9. молотком на шляпки саморезов загоняются пластиковые заглушки.

При креплении накладки с двух сторон можно воспользоваться методом, показанном на фото, где саморезы не видны.

Крепление саморезами при двухсторонней отделке плитами.

Здесь вначале через всю дверь высверливаются сквозные отверстия для крепления внутренней накладки. Саморезом плита притягивается к поверхности. При этом необходимо подобрать длину метиза так, чтобы он не выходил наружу.

Наружная накладка скроет шляпки элементов крепления. А сама она будет крепиться саморезами, вкрученными в притвор, в котором головки метизов скроет уплотнитель.

Этот вариант позволяет использовать утеплитель, который укладывается под внутреннюю панель.

Сам технологический процесс крепления облицовки снаружи идентичен работам внутри. Единственное, что здесь необходимо учитывать, так это совершенно другие требования к облицовочному материалу. Он должен переносить сезонные колебания температуры, не боятся влаги и солнечных лучей, иметь повышенную прочность против механического воздействия и быть при этом красивым и стильным.

Каркасная мини баня своими руками

Создание небольшой бани, это процесс, который не включает в себя трудности.

Технология постройки заключается в следующем:

Составляем проект мини-постройки. Подбираем планировку, и место где будет установлена конструкция. Рассчитываем приблизительную сумму затрат.
Возводим фундамент. Здесь подойдет столбчатый или мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Возводим каркас из бруса. Старайтесь использовать исключительно высококачественные и высушенные материалы, в ином случае каркас через некоторое время может деформироваться.
Обшиваем каркас снаружи. Для этой работы может использоваться доска или ОСП.
Утепляем строение и проводим пароизоляцию. Для утепления выгодным решением может стать пенопласт или минвата

Обратите внимание на показатель влагостойкости и гигроскопии. Что касается пароизоляции, то современный рынок предлагает большое количество материалов для проведения данной работы

В самом лучшем свете себя показали пароизоляторы на фольгированной основе.
Обшиваем стены внутри. Лучше использовать натуральное дерево, это может быть осина или сосна, но вы можете использовать лиственницу, ольху или липу. Самое главное, это то, что материал должен обладать влагоустойчивостью. Усилить этот показатель можно с помощью специальной пропитки.
Проводим установку кровли. Как уже было сказано с этой целью лучше использовать металлочерепицу.

Если вы нуждаетесь в готовых образцах и проектах мини-бань, то вам могут помочь фото. Но для того чтобы получить качественный проект, лучше всего обратиться с этим вопросом к специалистам или строительным организациям.

№4. Лучшие производители грунтовок

Вряд ли, можно поспорить с тем, что грунтовка от крупного именитого производителя обладает высоким качеством. Покупка состава от малоизвестной компании – это всегда риск: может, вам повезет, и материал будет соответствовать ожиданиям, а может, не будет обладать заявленными свойствами или, того хуже, испортит поверхность. Если не хотите рисковать качеством ремонта, лучше в магазине сразу идти к полкам с продукцией известных производителей грунтовок:

Ceresit – лидер в плане производства строительных смесей, существует более 100 лет и всегда делает ставку на передовые технологии, контроль качества и расширение ассортимента. За счет того, что сегодня заводы компании располагаются и в России, стоимость продукции удалось снизить без потери качества. В ассортименте есть грунтовка и грунтовка-концентрат глубокого проникновения, грунтовка для впитывающих минеральных оснований, грунтовка под декоративную штукатурку и грунтовка-бесконтакт для обработки гладких оснований;

Knauf – немецкая компания, существует с 30-х годов, на отечественном рынке представлена с 1993 года

Тут уделяют большое внимание инновациям, постоянному совершенствованию и внедрению комплексных решений для ремонтных работ. Ассортимент представлен грунтовками глубокого проникновения, универсальными составами для впитывающих оснований, грунтовками под цементную штукатурку;

Tikkurila – финская компания, которая работает с 1862 года

Заводы располагаются в 7 странах мира, на них выпускаются краски и прочие отделочные и строительные материалы. Грунтовки представлены акриловыми составами, универсальными, влагоизоляционными и адгезионными составами;

Caparol – бренд, известный на весь мир. История компании началась еще в 1885 году в Германии, а сегодня ее продукция используется в сотне стран. Она производит грунтовки для внутренних и наружных работ, в т.ч. морозоустойчивые и антисептические составы;

Weber – компания, которая сейчас входит в группу Saint-Gobain и выпускает строительные смеси под торговой маркой Vetonit. В ассортименте есть грунтовки для наружных и внутренних работ, при необходимости их можно заколеровать;

IVSIL – отечественная компания, работающая с 1997 года, постоянно развивалась и сегодня выросла в крупного производителя строительных смесей. Выпускает универсальную грунтовку и грунтовку глубокого проникновения;

«Старатели» — отечественная компания, основанная в 1992 году. Сначала тут выпускали только шпатлевки, потом начали налаживать производство других строительных растворов и смесей, совершенствовали рецептуры, закупали сырье у ведущих производителей, внедряли инновации, и теперь это один из крупнейших российских производителей грунтовок. В ассортименте есть универсальные составы, грунтовки для сильно впитывающих поверхностей, и грунтовка бетон-контакт.

Обслуживание

Парогенераторы требуют постоянной очистки от накипи. Лучше всего это реализовано в Hygromatik. Любой из их парогенераторов можно разобрать, и вытряхнуть накипь. Способ кажется примитивным, но лучше его не придумано. Единственное, что после очистки нужно будет обязательно поменять комплект сменных уплотнительных колец.

https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru

В парогенераторах Tylo чистка производится только с помощью заливания очищающих средств в бак. Дополнительный минус, вы не знаете сколько накопилось накипи, потому что разобрать парогенератор Tylo нельзя. В тэновом парогенераторе могут перегореть тэны, а в электродном готовьтесь к регулярной замене электродов.

Пошаговая инструкция по обивке

В инструкции, как оббить дверь с внутренней стороны дермантином, приведено 2 варианта крепления обивочного материала:

• классический;
• каретный.

Классический

Наиболее простой и доступный метод обивки дверей — классический. Но здесь необходимо учитывать такие нюансы, как вид дверного полотна (деревянное или металлическое), наличие или отсутствие утеплителя, будет ли производиться последующее декорирование.

Деревянные двери. Работы выполняются в следующей последовательности:

• между валиками укладывается утеплитель. Он не должен заходить на валики. Допустимое расстояние до валика — 1 см;
• степлером изоляционный материал крепится к поверхности двери;
• дермантин укладывается на утеплитель. Края подвертываются внутрь (на 5-6 см) так, чтобы обивка немного заходила на валики;
• на расстоянии 7 мм от края подогнутого дермантина бьются декоративные гвозди. Первый в одном из верхних углов, второй прибивается в другом верхнем углу. Полотно обшивки при этом необходимо натянуть;
• с шагом 10-12 см крепиться верхняя часть дермантина;

• с таким же шагом идет поочередное опускание вниз по бокам дверей;
• прибивается низ;
• вырезаются отверстия под замки, ручку и глазок.

После этого можно приступать к декорированию дверей, о чем немного ниже.

Металлические двери. Здесь гвозди не вобьешь ни при креплении полотна искусственной кожи, ни при декорировании. Поэтому технология обивки немного отличается: дверь необходимо обтягивать с использованием клея, а декорировать с помощью мебельных пуговиц. Алгоритм работ следующий:

• делаем на бумаге чертеж с расположением мебельных пуговиц;
• переносим чертеж на дверь;

Преимущества и недостатки использования саун, бань в квартире

Мини-сауна в современной квартире имеет несколько преимуществ:

• парилка помогает оздоровить весь организм, снять стресс;
• можно принимать банные процедуры, не выходя из дома;
• в отличие от уличного, прогреть такое помещение проще;
• при размещении сауны вблизи ванной комнаты, кухни, влажность в этих помещениях значительно уменьшается;
• существуют модели саун со встроенным душем, гидромассажем.

Но существуют и минусы:

• в тесной квартирке получится разместить только очень маленькую парилку;
• на обустройство бани потребуется специальное разрешение;
• для создания понадобятся солидные денежные вложения.

Можно приобрести готовую сауну, заказать сборную по своему проекту либо сделать самостоятельно

Кирпичная или металлическая

Выбор материала печи имеет значение только с точки зрения индивидуальных предпочтений и условий:

• Стоимость. Если исходить из стоимости конечного продукта, то покупка металлической печи обойдется дешевле, чем закупить материал и оплатить труд рабочих при устройстве кирпичной печи. При самостоятельной кладке окончательная стоимость снизится из-за вычета оплаты наемным рабочим, что существенно повлияет на цену.
• Площадь бани. Металлические печи занимают меньше места, поэтому при маленькой площади выбор однозначно в пользу металлического изделия.
• Сложность установки. Для кирпичной печи нужен отдельный фундамент, что удлиняет срок монтажа, металлическая печка устанавливается на более легкое основание. Достаточно популярна печка для бани на дровах, которая отличается практичностью.
• Иногда решающим фактором становится фото металлической печи заводского исполнения — ассортимент современных производителей отличается функциональностью и привлекательным дизайном.

Технология обивки двери дерматином

Отделку двери дермантином можно производить с обеих ее сторон, изнутри, либо снаружи. Рабочая инструкция включает несколько этапов.

Подготовительные работы

Подготовка двери к обивке дермантином производится так:

• Дверь снимается и укладывается плашмя на подставку в виде 2-4 табуретов или стола.
• Демонтируются декоративные элементы, фурнитура и старое покрытие. Небольшие неровности полотна двери, которые могут образоваться в результате ее очистки, скроет слой утеплителя. Деревянную поверхность двери желательно обработать антисептиком.

Устройство валиков

Дерматиновые валики необходимы для качественной изоляции дверного проема. Перед их изготовлением своими руками нужно учитывать направление открывания двери. Если она открывается наружу, потребуется четыре валика для каждой из сторон дверного полотна, если внутрь – будет достаточно трех.

Для изготовления своими руками одного валика требуется полоса дерматина 10-15см шириной и отрезок подкладочного материала. Один из краев полосы крепится вдоль стороны двери лицевой частью вниз. Затем подкладка сворачивается валиком и обворачивается другим краем дерматиновой полосы. Фиксация валиков на полотне двери выполняется степлером, гвоздиками или клеем при отделке ее металлической поверхности.

Установка подкладочного материала

При обивке двери подкладочный материал играет роль тепловой изоляции и поглощения шума с улицы или лестничной клетки. Применение поролона в качестве подкладки не так эффективно, как использование ватина или изолона – более современных утеплителей. Поэтому рекомендуется выполнять изоляцию именно этими материалами. Подкладочный материал должен покрывать полностью все полотно железной или деревянной двери. При ее наружном открывании возле дверных петель нужно оставить небольшой зазор.

При работе своими руками с деревянным дверным полотном, подкладка закрепляется при помощи степлера. Его скобы размещаются по периметру двери на расстоянии 15-20см друг от друга. Если нужно правильно обшить железную дверь, ее полотно промазывается клеем, а сверху ровно укладывается подкладочный материал и слегка прижимается.

Обтяжка двери дерматином

Для аккуратной обтяжки своими руками металлической двери, нужно подвернуть края дерматина и с помощью скоб зафиксировать их изнутри. Затем следует промазать клеем край подкладочного материала, подгиб и прижать обивку. Работа выполняется с постепенным передвижением по одному направлению.

Обить дермантином деревянное полотно двери проще. Края материала нужно подвернуть и прибить мебельными гвоздиками с их шагом 10-15см.

При выполнении своими руками обтяжки, нужно обращать внимание на то, чтобы места крепления валиков не выглядывали из-под края дерматина. Кроме того, при обивке следует оставить несколько миллиметров от края двери для того, чтобы новая обтяжка не мешала движению дверного полотна

Монтаж фурнитуры

На последнем этапе работы, обтянутая дверь оснащается необходимой фурнитурой. Для этого, в местах расположения технических отверстий дверного полотна, нужно самому сделать небольшие надрезы обивки. Отверстия можно прощупать сквозь подкладку и дерматин. Затем замок, дверную ручку и глазок нужно установить на их прежние места. Используя декоративные гвозди, на обивке дверного полотна можно выполнить какой-нибудь симпатичный рисунок. После этого остается только навесить дверь на петли и насладиться выполненной работой.

Комментарии

Советы по эксплуатации

Для обеспечения длительного и беспроблемного использования парогенератора следует:

• укладывать камни так, чтобы они полностью закрывали нагревательные элементы;
• 1-2 раза в год перебирать камни, удалять поврежденные;
• заливать количество воды, рекомендуемое производителем;
• не сушить какие-либо вещи в парной, где есть генератор пара;
• не злоупотреблять со сменой микроклимата (лучше всего подобрать один режим и его придерживаться);
• тщательно просушивать парную после окончания банных процедур.

Печь для бани с парогенератором на дровах позволит создать в парной микроклимат в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Ее легко выбрать, поставить, использовать и обслуживать, а стоимость устройства сполна оправдывает ожидания потребителей.

Чем так хороши банные печи Kastor?

Больше всего эти печи ценны тем, что обогревают парилку не только накаленными камнями и тепловым излучением от стенок – но и при помощи конвекции. Так, холодный воздух попадает через специальное отверстие в нижней части печи, раскаляется и поднимается вверх в помещение парной – уже через топку. Парилка греется быстро и эффективно.

Кроме того, эта же пластина помогает быть воздуху в парилке безопасным для здоровья. Ведь при горении дров выделяется часто не только СО2 (во время сжигания кислорода), но и опасный угарный газ СО. Его наличие – не редкость для бань и свидетельствует о том, что топливо прогорает не полностью. Вот как раз для чего еще в печах Kastor установлена пластина – чтобы по щели между ней и стенкой печки воздух попадал из зольника в верхнюю часть топки и помогал окислять не прогоревшие газы. Т.е. этот же СО вместо того, чтобы выйти наружу, горит внутри печи и дает дополнительно тепло. Неплохо придумано, не правда ли?

Вот еще какие есть преимущества у банных печей Kastor перед аналогами:

• У всех новых моделей каменок Kastor – двойной кожух. Так, между наружным и внутренним образуется дополнительный воздушный поток, которой помогает снизить нагрев наружной стенки и увеличивает общий воздухообмен в бане. Кроме того, такая конструкция куда более пожаробезопасна и ставить ее можно немного ближе к стенам, чем другие ее аналоги – особенно, если печь приобреталась в талькохлорите или змеевике. Это ценный момент, особенно для небольших парилок.
• «Контроль воздуха». На задней стене нагревателя у печей есть специальная пластина – для контроля воздуха. Это своеобразная защита задней стены, которая при разжаривании всегда наиболее уязвима, и именно эта пластина направляет в источник горения дополнительный воздух и экономит дрова.
• Стальные листы печи еще во время производства тщательно прокаливаются, а потому уже во время работы поглощают вредное расширение при разогреве каменки. Что это дает? Многое: напряжение на швы печи в жару намного снижено, что и гарантирует долговечность самого агрегата.
• «Правильный» пар. Это пар, который происходит от выплеснутой на раскаленные камни воды. А вот то, что получается от шипящего раскаленного металла – не к здоровью и мало приятно само по себе. И все в этом плане решает количество камней – чем их в печи больше, тем лучше, и банные печи фирмы Кастор этим радуют – в их глубокие каменки помещать можно от 32 кг до целого центнера.
• Удобный монтаж дымохода. Его можно ставить позади корпуса каменки или сверху нее.

И, наконец, Kastor – единственные каменки, у которых подъемная дверца заходит при открывании за лицевую панель. Кроме того, дверцы этих печей способны выдержать благодаря огнеупорному стеклу до 800˚С, что вовсе не мало.

Итак, какую же модель выбрать? Так, для небольшой бани до 12м3 подойдет Kastor KS-12, в который можно загрузить до 40 кг камней. А вот для парилок до 24 м3 есть Kastor KS-27V с. В отдельных моделях Kastor предусмотрена очистка от сажи.

Варианты оформления интерьера комнаты с сауной, баней

Даже самая маленькая сауна в квартире оформляется по всем правилам. Ее обшивают термически обработанным деревом, предпочтительно осиной или липой. Отделку начинают с потолка, после отделываются стены. На пол обязательно кладут деревянную решетку, чтобы ногам не было горячо.

Если квартира большая, а высота потолка позволяет, в помещении рядом с парилкой делается бассейн глубиной от одного метра, шириной и длиной – от двух. Разделяются оба помещения стеклянными дверцами. Подсветку делают только на самом потолке – допустимы варианты лампами и светодиодной лентой, расположенной по периметру пола, под лавочками.

Так какую же выбрать модель?

При разработке модельного ряда «Русичъ» инженеры опирались на опыт зарубежных и отечественных производителей, выбирая то, что работает и что эффективно. И вот итог: объемная вентилируемая каменка, которая за рекордные сроки нагревает камни сразу с четырех сторон. А помогает процессу наружный кожух-конвектор, образующий в парилке довольно мощный конвекционный поток. По сути, «Русичъ» — это самая скоростная печь по прогреву бани.

В модельном ряде «Скиф» производители печей «Везувий» решили совместить плюсы металлических и кирпичных печей: сделать сверхъемкий конвекционно-вентилируемый кожух для огромного количества камней, которые разогреваться будут до 350˚С. А те – долгое время аккумулировать ценное тепло. И камни в этих моделях укладываются в кожух со всех сторон топки, защищая ее одновременно от жесткого инфракрасного излучения, от которого в обычных металлических печах избавиться сложно. Простое и в то же время уникальное решение.

Модели «Лава» отличаются от других особой конструкционной сталью и вентилируемым кожухом с эффектными элементами ковки. Такие печи прогревают парилку почти так же быстро, как и «Русичъ».

Стал популярным в последнее время и модельный ряд «Вертикаль» — именно в него на все 100% заложены передовые технологии производителя «Везувий»: камера сгорания с дожигом выхлопных газов, двойная циркуляция пламени и в итоге – вдове увеличенный КПД печи. По сути, это вообще единственная печь в Росси, у которой есть двойная циркуляция пламени и дожигание газов – неспроста ее выбирают в первую очередь те, кто действительно разбирается в банных печах и их функционировании, а не только определяет что-то по одному внешнему дизайну.

А вот для истинных ценителей духа русской бани был специально создан модельный ряд «Везувия» «Премиум». Конвеционно-вентилируемая облицовка из чистого горного змеевика – вот в чем секрет таких печей. Прогреваются они быстро, а тепло и стабильную температуру удерживают действительно долго. Плюс ко всему стильный внешний вид камня и целебные свойства самого змеевика.

Но для настоящей русской бани с ее особым влажным микроклиматом наиболее подойдет модель «Русский пар» — ее название говорит само за себя. В верхней части печи расположена каменка, рассчитанная на 60 кг камней – а нагреваться они будут до 400˚С. Пар в итоге получается мелким, дисперсионным и очень легким. Здесь уже можно смело сказать обладателям таких печей – с легким паром!

Обивка двери дермантином: как выбирать материал

Для того чтобы дверь выглядела презентабельно, при выборе необходимо учесть следующие характеристики:

• цвет;
• фактурность;
• качество;
• цену.

Обивку дверей с наружной стороны стараются выполнять материалом темных оттенков, основываясь на практичности. Но стоит отметить, что на черном и темно-коричневом пыль и высохшая грязь заметны не менее, чем на светлых полотнах. Оптимальные в этом плане оттенки – серый и молочный шоколад.

Подбирать цвет внутренней стороны входной двери стоит в зависимости от интерьера. Оттенок может сочетаться с мебелью, стенами, оконными рамами. Современная тенденция такова, что именно дверь зачастую является акцентным элементом прихожей.

Что касается цены обивки дверей дермантином, то она зависит от многих показателей:

При выборе материала для обивки двери необходимо обратить внимание на цвет, фактурность, качество и цену

• качества материала;
• размеров дверного полотна;
• специфики работы (металлическая или деревянная дверь);
• сложности декоративного оформления.

Заказав материал для обивки и выполнение работ в одной компании, можно значительно сэкономить средства. Стоимость работ по обивке входных дверей дерматином варьирует от 1500 до 3500 рублей.

Что касается требований к качеству материала, то проверить его уровень можно самостоятельно, попытавшись аккуратно растянуть край полотна. Эластичность проявится даже при небольших усилиях. Если кожзам совершенно не тянется, о высоком качестве не может быть и речи. Такой материал сложно правильно натянуть, проблемы могут возникнуть в местах загибов по сторонам дверного полотна.

Результатом серьезного и продуманного подхода к выполнению обивки входной двери дермантином обязательно станет единство эстетичности и функциональности. Жилище будет надежно защищено от потерь тепла, изолировано от шума, а парадный вход порадует приятным внешним видом. Из совершенно недорогого материала – дерматина – можно сделать оригинальный и неповторимый дверной блок.

Советы по выбору парогенератора для бани

Мощность и объем – два основных взаимосвязанных показателя. На каждый 1 м3 парной приходится 1 кВт мощности печи (парообразователя). Для помещений объемом свыше 10 м3 пропорция другая – 0,8 кВт мощности на 1 м3.

Данные соотношения актуальны, если в бане должным образом выполнены гидро-, теплоизоляция, вентиляционная система. В случае отсутствия таких условий, а также когда парная имеет окно, дверь из стекла или минимум 2 стены, граничащих с улицей, мощность увеличивают на 50%.

Также есть связь мощности и напряжения, ведь большинство печей работают на электрическом токе. Для устройств мощностью менее 7 кВт достаточно напряжения 220 В, более 7 кВт – 380 В.

Используемые материалы

Ростверк классифицируют по исходному материалу. Выделают:

• легкие (дерево);
• тяжелые (металл, бетон).

Схема всех элементов фундамента-плиты Для создания легких конструкций используют древесные породы. Древесный тип предусматривает обязательные мероприятия по защите от различных вредителей и влаги.

Серьезные конструкции предполагают использование надежных материалов, таких как железобетон или армированный бетон. Это самый оправданный вариант ростверка. Он прочный и делается прямо во время основной стройки, что помогает снизить его стоимость.

Использование металлического типа крайне редко. Популярность такого варианта угасает из-за его высокой стоимости, низкой практичности и сложной установки. Его использование предполагает специальную обработку, что увеличивает стоимость в несколько раз.