Делаем печь шведку с камином своими руками

Преимущества печи-шведки

Несомненно, одним из ключевых преимуществ печи-шведки является ее комбинированная структура. Отопительно-варочная печь применяется не только для обогрева небольшого помещения, но и для приготовления пищи. Также можно сделать своими руками печь с интересующими вас теми или иными функциями. Например, в такую отопительно-варочную конструкцию можно встроить духовой шкаф или же поставить нишу для хранения еды.

Печь-шведка

По желанию, печку можно оснастить лежаком и другими конструкциями. Эта отопительно-варочная модель имеет ряд таких преимуществ, как:

• мультифункциональность и компактность в плане габаритов;
• возможность сборки конструкций разного типа, возможность добавки дополнительных функций печи, а не только отопительно-варочных;
• высокий уровень КПД шведки;
• возможность установки заслонки, которая может быть отрегулирована;
• простая кладка, все мероприятия по сборке можно выполнить своими руками без привлечения специалиста;
• если вы не знаете, как проектировать, то порядовку отопительно-варочной шведки и чертежи без труда можно отыскать в Интернете на профильных ресурсах.

Однако, стоит помнить, что собрать печь-шведку из подручных материалов нельзя. Они должны быть высокого качества, чтобы печь в будущем хорошо и долго могла вам прослужить.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд

Но замачивать кирпичи нельзя!
Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Порядовка

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

• 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
• 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
• 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
• 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
• 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
• 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
• 7 ряд. Дублирующий.
• 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
• 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
• 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
• 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
• 12 — 15 ряд. Дублирующие.
• 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
• 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
• 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
• 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
• 20, 21 ряд. Дублирующие.
• 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
• 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
• 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
• 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
• 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
• 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
• 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
• 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
• 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
• 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Компактные металлические печи-камины

Для тех, кто не может позволить себе установку громоздкой кирпичной печи или не хочет тратить время на ее строительство и обустройство сложного дымохода, существуют компактные металлические отопительные приборы с каминными топками, варочными плитами и духовками. Принцип работы этого оборудования основан на конвекции, поэтому нет необходимости в сложных дымооборотных каналах, а дымоотводящую трубу можно вывести не только через крышу, но и через боковое отверстие в стене в металлический или керамический дымоход.

Чугунная отопительно-варочная печка с плитой

Несмотря на простоту установки, монтаж чугунных печей может вызвать затруднения. При недостатке опыта и знаний, лучше сразу же обратиться к специалисту. Это же следует сделать и тем, кто собирается строить кирпичную печь своими руками, но никогда не сталкивался с подобной работой. Набираться опыта лучше на более простых конструкциях, например на уличных мангалах и барбекю.

Зачем нужен колпак?

В некоторых вариантах колпак представлен частью печи, через которую снизу проходят дымовые газы и там же выходят обратно. Рассмотрим подробнее эту часть печи и ее роль в конструкции. Именно под его сводом происходит процесс догорания топлива, в результате чего теплоотдача и КПД увеличиваются.

Чтобы колпак полноценно выполнял поставленную задачу, он должен быть округлым, поскольку плоский свод полного дожигания обеспечить не может. Топка и колпак соединены хайлом. Верхняя часть хайла расположена в горизонтальном направлении, но его канал может быть расположен под наклоном, что обеспечивает газовую вьюшку: холодный воздух не способен проникнуть под колпак. Когда помещения достаточно протоплены, штатная вьюшка обязательно должна быть закрытой, в данном случае защита от угара составляет 100%. Если устье хайла наклонное, в данном случае присутствует локальная конвекция.

Вернемся к печке. Как показывают схемы, колпак поместить негде, поскольку там, где он должен быть, находятся ниша и плита. Дожигание топлива происходит иным образом, а связь между дымооборотом и топкой устроена подверткой при наличии вертикального среза. Возможно, получится изменить конструкцию и создать печь с колпаком и варочной поверхностью, но в этом случае показатели газодинамики и термодинамики будут другими. Может быть, печь с такой конструкцией окажется эффективнее, но это будет уже не шведка.

В двухколпаковой шведке роль колпаков выполняют расширительные камеры, что исключает возможность наличия газовой вьюшки.

Продолжение статьи — Шведские печи. Часть 2

В каком месте установить печку?

Печь «шведка» с плитой хорошо впишется между двумя смежными комнатами, например, в качестве разделения кухни и гостиной. Часть, где будет находиться плита и духовой шкаф, выходит на кухню, а задняя, на которой можно оборудовать место для отдыха и даже камин, в зал. Таким образом, получится печь «шведка» с лежанкой.

В принципе, печь «шведку» можно установить в любом месте помещения, где требуется отопление, приготовление пищи, а также внесение декоративного элемента. В случаях когда функция приготовления еды не требуется, можно рассматривать вариант печи в качестве декоративного момента и соорудить конструкцию, например, совместно с камином и украсить отделочным материалом, например, природным камнем.

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

• поддувало,
• духовка,
• топочная конструкция,
• колосники и задвижки,
• дверцы под прочистку,
• а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

кладка печей шведка В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

Печь-шведка

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Шведка: схема

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Конструкция шведки

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Принцип работы шведской печи

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Шведка в современном интерьере

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Шведка с камином

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Трудности при постройке

Еще на уровне разработки проекта продумайте все необходимые задвижки: для тяги, для выхода продуктов сгорания, для экономии тепла.

Они должны быть вмонтированы при строительстве и хорошо функционировать при эксплуатации. В противном случае возможны негативные явления:

• выход продуктов сгорания в помещение;
• быстрый вывод тепла и остывание печи;
• неэкономное использование топлива и пр.

Если ваш дом деревянный, и топка располагается близко от стен, необходимо произвести защиту помещения от возгорания. Для этого прокладывают зазоры между стенами и печью несгораемыми материалами. Лучше сделать дополнительный свободный зазор в 2— 3 см.

Если при эксплуатации замечен лишний налет сажи на стенках и уменьшение теплопроводности, проблема — в отделке горнила и печи. При строительстве и отделочных работах не рекомендуется смазывать стены глиной изнутри.

Выкладываем классическую «шведку»

Размеры данной печи составляют 102 х 88.5 см в плане, высота – 2.03 м, обогревательная мощность – 3.2 кВт. Соответственно, площадь отопления – до 40 м² дачного дома, утепленного согласно климату в районе проживания.

Духовку отопителя можно использовать для выпечки и обогрева кухни

Чтобы самостоятельно сложить традиционную «шведку», закупите такие материалы:

• кирпич полнотелый керамический стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
• кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
• колосниковая решетка 30 х 20 см;
• духовка 45 х 25 х 29 см;
• дверцы: топочная 21 х 25 см, поддувала 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
• панель варочная 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
• задвижки: дымовая 25 х 13 см, вытяжная 13 х 13 см;
• уголок стальной равнополочный 45 х 45 мм общая длина 6.5 м;
• полоса стальная сечением 50 х 5 мм длиной 2 м;
• лист металлический толщиной 2 мм – 1 м².

Стенки, контактирующие с пламенем и раскаленными газами, выкладываются огнеуопором

По противопожарным требованиям со стороны топливника на полы укладывается лист кровельной стали 70 х 50 см. Стройматериалы на дымоход и фундамент в списке не учтены.

По готовности печка — «шведка» выкладывается согласно представленным порядовкам:

• Ряды 1, 2 – сплошные, на третьем закладываются очертания зольника, вторичной камеры для духовки и вертикальных шахт. Крепим 3 прочистные дверцы и одну поддувальную.
• Четвертый ярус – продолжение кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные дверцы. Начинаем формировать дно топливника из шамотных кирпичей и ставим колосники, предварительно сделав углубление в камнях болгаркой.
• Ряд 6 – выкладываем стенки камеры сгорания, монтируем духовку и загрузочную дверку. Между топкой и отсеком духового шкафа делаем перегородку толщиной ¼ шамотного камня. 7-й горизонт строим по схеме, на восьмом перекрываем нижний газоход, девятый ярус накрывает дверцу основной камеры.
• После десятого ряда устанавливается варочная панель и металлический уголок с лицевой стороны. На 11-м начинаются формироваться стенки ниши, горизонты 12—16 – продолжение. Затем укладываем опорные уголки и кирпичное перекрытие – ряд №17. Слева оставляем вытяжной проем над нишей размером в полкирпича.
• На 18-м ярусе крепим второй торцевой уголок и начинаем класть стенки сушильной камеры (ряды 19—26). После 22 горизонта накрываем печурку листом 34 х 19 см, на 26 ряду ставим очередные уголки перекрытия, сверху располагаем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
• Ярусы 27—29 – сплошные, оставляем один проем дымохода. Ряды 30—31 – формируем начало трубы с внутренним каналом 250 х 140 мм.

Дальнейшая кладка ведется на цементном растворе, с соблюдением правил пожарной безопасности. То есть, в деревянном потолке устраивается печная разделка толщиной полтора кирпича (38 см), на кровле – отступка 130 мм, как это сделано на схеме.

Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:

Это интересно: Водяной теплый пол: преимущества и особенности (22 фото)

Проект печки с лежанкой и плитой

Показанная на фото конструкция – альтернатива громоздкой русской печи, требующей большего расхода материалов и мастерства для возведения. Тепловая мощность «шведки» с лежаком и традиционной плитой – 3.5 кВт, отапливаемая площадь – 40…45 м². Габариты самой печи – 1245 х 765 мм, лежанки – 1910 х 765 мм.

Лежанка нагревается газами, идущими через горизонтальный канал в нижней зоне печки

В отопителе предусмотрен режим летней эксплуатации – слева от камеры сгорания сделан прямой канал, закрываемый на зиму задвижкой. Внутрь лежака продукты сгорания проникают через нижний горизонтальный канал, проходят систему вертикальных газоходов, оттуда возвращаются в отопительный щиток и вылетают сквозь дымоходную трубу.

Сколько и какие стройматериалы понадобятся для кладки:

• красный полнотелый кирпич (стандартный) – 870 шт.;
• шамотный камень типа ША-8 – 140 шт.;
• колосники размером 415 х 240 мм;
• панель чугунная варочная 65 х 31 см;
• заслонка 13 х 25 см – 2 шт.;
• дверки: загрузочная 21 х 25 см, зольная 14 х 25 см, ревизионная 7 х 13 мм (5 шт.);
• уголок №5 (50 х 50 х 5 мм) длиной 1 м;
• полоса стальная поперечным сечением 50 х 5 мм – 7 м;
• пластина металлическая 375 х 360 мм.

Вертикальная шахта справа от плиты отнимает часть полезного объема ниши, зато позволяет пользоваться печью во время теплого периода

Строим шведскую лежанку в обычном порядке – сначала фундамент, потом гидроизоляция и прокладка из негорючего утеплителя. Дальше идем по порядовкам:

• Первый и второй ярус кладем всплошную, потом закрепляем 5 дверок – одну поддувальную, 4 ревизионных. На третьем закладываем стенки зольника и горизонтального канала из огнеупорных кирпичей.
• Ряды 4, 5 – продолжаем возводить стенки по чертежам. На 5 горизонте монтируем колосниковую решетку и накрываем стальными полосами образовавшийся посередине технологический проем – он использоваться никак не будет. Ярус №6 формирует вертикальные каналы лежанки, продолжается кладка топливника.
• На 7 горизонте ставим дверку загрузки камеры сжигания, 8—10 ряды выкладываем по схеме – возводим стенки топливника и лежака до конца. Одиннадцатым сплошным ярусом перекрываем лежанку, после двенадцатого устанавливаем плиту.
• Ряд №13 завершает строительство лежанки и начинает возведение боковых стенок варочной ниши. Ярусы 14—18 – продолжение кладки, на восемнадцатом ставим опорный уголок с фронтальной стороны и вытяжную дверку. Рядом с уголком укладывается стальная полоса для лучшей поддержки фасада печи.
• Горизонт №19 формирует перекрытие ниши – сначала ставим кирпичи, потом накрываем листовым металлом, сверху размещаем ребра жесткости из 5 стальных полос. Двадцатым рядом полностью накрываем нишу, в канал врезаем заслонку летнего хода. Ярусы 21—23 возводятся согласно порядовкам.
• На 23 ряду ставим 3 полосы над левой вертикальной шахтой, 24-м горизонтом перекрываем ее. Аналогичным образом ярусы №25, 26, 27 формируют перекрытия сушильной ниши и печурки.
• Последние ряды печки (28, 29) служат основанием для трубы. После 28 яруса ставим дымовую задвижку, затем начинаем строительство трубы.

Поскольку текстовое описание кладки недостаточно подробно отражает ход работ, предлагаем посмотреть пошаговую видеоинструкцию мастера:

Использование готового проекта

Для того чтобы выложить самостоятельно русскую печь с лежаком и камином, выходящим в комнату, можно воспользоваться готовым проектом, адаптированным к современным требованиям. На сайте предоставлено фото с готовыми разработками такой конструкции №132(А) РП – 4800. Обогреватель может отопить до 45 м* помещения, имеет два подтопка и габаритный размер 1410*2040 мм. Проект состоит из комплекта разработанных чертежей, спецификации и пошаговой инструкции. На этом же ресурсе можно найти и другие конструкции печей с другим расположением лежанки и камина.

Печь приобретёт свою индивидуальность только после её облицовки. Она должна иметь чистые ровные швы кладки, при этом вся лицевая поверхность должна быть очищена с помощью абразивных материалов. После этого поверхность декорируется любыми доступными способами, и становится предметом гордости мастера.

Однако не каждый может создать русскую печь с лежанкой своими руками, особенно если нужен камин. Работа эта требует навыков, сноровки и много времени. Переделывать плохо построенное громоздкое сооружение станет дороже. Работа мастера ценится дорого, но конструкция будет работать многие годы.

Русская печь с камином и лежанкой

Список инструментов

В процессе работы по устройству русской печи с камином помимо расходных материалов и комплектующих понадобятся рабочие инструменты. Вот минимальный набор:

• Печной молоточек (кирка) – им стесывают, разбивают кирпичи на части (иногда нужны половины, четвертинки кирпичей). Также полезна для рихтования проволоки. Лучше выбирать односторонний молоток, с ним удобнее работать.
• Кельма (другое название – мастерок или штукатурная лопатка). Ей мешают, укладывают раствор, ровняют, убирают остатки. Лучше выбирать стальную лопатку среднего размера (20х15 см с  высотой колена 5 см).
• Правило, угольник, уровень – стальные или деревянные измерительные устройства помогают контролировать ровность укладки кирпичей русской печи. Для контроля за вертикальностью деталей понадобится отвес (выглядит как грузило на веревке) и направляющие стойки (при укладке печи лучше использовать 4 шт.).
• Шабровка – приспособление нужно для очистки дымовыводящих, вентиляционных каналов, которые могут засориться строительным материалом при монтаже конструкции.
• Сито полезно иметь для просеивания сыпучих материалов, используемых в приготовлении раствора.
• Ведро, корыто или растворные ящики – любая посуда, где будет удобно разводить раствор.
• Скамьи, куда взбирается печник для работы над верхними частями русской печи, а также опоры пониже, куда ставят посуду с раствором, кладут инструментами.
• Мочальная кисть – применяется для затирки готовой поверхности печки.
• Болгарка или абразив для шлифовки поверхности фасадного кирпича.
• Ручной миксер – стальной прут с витками на конце. Удобен для перемешивания раствора.

Преимущества

У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

• готовить на ней пищу,
• сушить травы;
• запекать в духовке;
• просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
• оборудовать тёплый лежак;
• дополнительные полочки;
• любоваться открытым пламенем.

Но это не все. Печь-шведка:

• Имеет высокий уровень КПД.
• При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
• Довольно быстро греется.
• Регулируется процесс горения (заслонками).
• Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд

выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом

уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду

ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом

добираем высоту дверец:

Пятым рядом

перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд

— формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд.

Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды.

Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды.

Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд.

Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд.

Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд.

Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

Приготовление раствора для кладки

Новичкам в печном деле лучше приобретать готовые смеси для печей. Она делаются из компонентов, идеально подходящих под укладку кирпичей русской печки. Нужно будет только пересыпать порошок в емкость, залить жидкостью в пропорции, указанной на упаковке, и приступать к работе. Минус готовых смесей – цена. Она выйдет раза в 4 дороже, чем приготовление глиняного раствора своими руками. Если есть желание сэкономить, вот инструкция:

• Песок пропускают через сито с мелкими ячейками.
• Глина заливают водой в пропорции 3:1. Смесь оставляют мокнуть 2-3 суток.
• Размешивают комки в глине и пропускают через сито. Получается сметанообразная субстанция.
• Смешивают глину с песком в пропорции 2:1 (пропорция примерная, зависит от жирности глины). Раствор должен быть густым, но не прилипать к лопатке. При слишком густой глине пропорции с песком меняют на 1:0.5, при слишком жидкой – 1:3.