Устройство удивительной печи для бани с закрытой каменкой

Печь-буржуйка длительного горения

Буржуйка стала настоящим символом России ещё со времён Революции и Гражданской войны.

Так назвали простейшую железную печурку цилиндрической или кубической формы. Преимущество её было в том, что дымовой канала — обычную железную трубу — можно было вывести куда угодно — через стену или крышу, в форточку.

Взяв от буржуйки простоту и практичность, можно сделать небольшого размера печь, которая воплотит в себе некоторые простые идеи, значительно повышающие её КПД, безопасность и экологичность.

Основная схема

Классическая буржуйка имеет цилиндрическую конструкцию. Однако при самостоятельном изготовлении выполнить это трудно, поэтому за основу нужно взять куб или параллелепипед.

Содержит следующие конструктивные элементы:

1. Топка. Это камера, в которой и происходит сгорание топлива, чаще всего дров. Стенки и дно топки должны быть толстыми, так как именно на них приходится основная температурная нагрузка. Для закладки дров в топку служит дверца спереди, пи желании её можно даже оснастить жаропрочным стеклом.
2. Зольник (поддувало). Отсек под топкой, отделяется от неё колосниковой решёткой. Зольник также оснащён, дверцей, только меньшего размера. Она служит для удаления пепла и золы. которые падают через колосниковую решётку от прогоревших дров. Но смысл зольника не только в этом — через дверцу поддувала всасывается воздух и проходит через слой топлива снизу, обеспечивая наилучшее горение.
3. Дымовой канал. Для его обустройства в верхней части печки вырезают круглое отверстие, в него вставляют обрезок стальной трубы и обваривают. В дальнейшем сюда можно присоединить другие секции трубы либо воспользоваться заводским сэндвич-дымоходом на специальных замках.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Некоторые изготовители самодельных печей считают, что конструкция с поддувалом и колосниковой решёткой не подходит для банной печи — создаётся слишком сильная тяга, которая препятствует полному сгоранию дров. Взамен этого дрова предлагается укладывать непосредственно на дно печи, а поступление воздуха обеспечивать, насверлив несколько круглых отверстий в нижней части топочной дверцы и снабдив их сдвижной заслонкой.

Как делать дверцу

Дверца делается из толстого листа металла. Для крепления можно использовать покупные фабричные петли или сделать и самостоятельно. Для уплотнения прилегания используется асбестовая нить — её расклинивают в пазу, прорезанном болгаркой.

Если есть подходящий лист жаропрочного стекла, его вставляют следующим образом: прорезают в дверце окно и шлифуют место среза. Затем укладывают стекло, проложи по периметру невидимо снаружи части асбестовое волокно, после чего с помощью небольших язычков стали делаю прихватки с каждой стороны.

Поворотную рукоятку щеколду легче всего сделать с наружной стороны.

Самодельная система дожига вторичных газов

Главный недостаток буржуйки — это её низкий КПД. Струя воздуха быстро и сильно проходит через всю печь, унося вместе с собой не только недогоревшие продукты, но и тепло. В результате корпус не прогревается достаточным образом и отдаёт меньше тепла. Чтобы решить эту проблему, была придумана простая, но остроумная доработка.

Путём размещения над топкой двух стальных листов канал прохода дыма удаётся значительно увеличить длину пути, который проходят перегоревшие газы, прежде чем выйти через дымоходное отверстие:

1. Первый горизонтальный лист приваривается непосредственно над топкой так, чтоб в задней части печи остался канал для прохода газов.
2. Следующий лист варится выше, со смещением, чтобы проход теперь был в передней части печи. Получается, что дым, газы и тепло, попав в этот лабиринт, змейкой идут по нему до самого дымохода. По пути они отдают всё накопленное тепло листам, боковым стенкам и верхней плите печи.

Если сзади со дна просверлить несколько отверстий и закрыть их экраном из стального листа, то в верхней точке, когда свежий, но уже прогреты стенкой-экраном воздух встретится с недогоревшими газами, в канале будет происходить процесс дожига вторичных газов, что приведёт к значительному увеличению КПД печи.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

• дверца топочная;
• дверца поддувала;
• дверца каменки;
• колосниковая решетка;
• розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом — уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва — это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам — 28 см, а поддувальная — двум рядам — 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

чугунсталь при постоянной термической нагрузке «ведет»

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы — он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы. Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см

тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется — с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе — там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше — то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина — в повышенной морозостойкости — 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором — он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный — на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши — раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.. На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо

Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок — он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором — 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 — на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Печи ИзиСтим

Эти агрегаты производятся из нержавейки толщиной 4-6 миллиметра, содержание хрома в них составляет 17%. Топку и емкость для камней с целью уменьшения числа сварных швов формируют методом штамповки и гибки. Чтобы усилить стенки топки применяются специальные ребра жесткости, а для улучшения нагрева камней и снижения нагрузки на дно его делают округлой формы.

Чтобы пламя не попадало в дымоход, в топке установлен рассекатель пламени. Канал дымохода изогнут с целью более эффективного использования энергии, получаемой в процессе сгорания топлива. В итоге дымовые газы огибают емкость, наполненную камнями, со всех сторон, что приводит к их качественному прогреву.

Для того, чтобы регулировать функционирования, в верхней части агрегата имеется ручка, меняющая месторасположение заслонки-терморегулятора. Когда просвет открыт, происходит интенсивный нагрев помещения, а если закрыт – камней.

Такие печи для бани закрытого типа имеют внутри установленные парогенераторы, а именно – системы, состоящие из трубок с отверстиями, которые находятся в каменке. Вода, которая туда поступает, попадает на сильно нагретые камни, и затем распределяется по значительной площади благодаря наличию системы отверстий.

Кирпич или металл: кто кого

Каменка может быть сложена из кирпича или сварена из металлических листов. Кроме того, есть немало проектов, в которых эти два материала работают заодно.

Если вы собираетесь варить печь или делать ее из готовой металлической бочки, такая каменка будет очень быстро нагреваться, но вот тепло держать она будет слабо. К тому же тепло будет распределяться неравномерно. Но если семья у вас небольшая и подолгу париться никто не любит, то это неплохой вариант. Также учитывайте, что металлические конструкции подходят для обогрева бани площадью не более 25 м2.

С кирпичными сооружениями дело обстоит в точности наоборот. Топить его нужно гораздо дольше (от 3 до 5 часов). Но зато кирпич прекрасно сохраняет тепловую энергию, равномерно распределяя ее по помещению. В такой бане можно будет с комфортом обмыться даже на следующий день.

Среди других «плюсов» металлических сооружений можно отметить то, что такую печь можно даже не делать своими руками, а купить в готовом виде. Кроме того, привлекают небольшие габариты и вес конструкции, а также возможность не обустраивать для нее фундамент. Но стоит помнить, что пожаробезопасность у металлического сооружения ниже, чем у кирпичного.

Как уже упоминалось, часто встречаются и комбинированные каменки. Вариантов таких печей довольно много, например…

• Кирпичная каменка, заключенная в укрепляющий металлокаркас из уголка;
• Каменки с кирпичными стенами, в которые вмонтированы металлические топки, колы, дверцы топки и другие элементы;
• Каменки с кирпичным дымоходом и металлическими вьюшками и/ или дымоотводными трубами.
• Металлическая печка, в которой топка обкладывается кирпичом изнутри и снаружи для увеличения теплоемкости. Причем наружная футеровка может быть съемной, что позволяет сократить период топки.

Если каменка изготавливается из металла, необходимо приобрести кровельный металлопрокат толщиной 4-5 мм, в противном случае он быстро прогорит. Если печь строится из кирпича, материал должен иметь равномерный красный окрас и быть тугоплавким. Для топливных рядов используется шамотный или гжельский материал с высокими огнеупорными свойствами.

Описание возведения печи каменки

Основой любой печи является фундамент. В соответствии с ранее подготовленным чертежом с помощью шнура намечаем место будущего фундамента. Затем выкапываем ров, глубиной около пятидесяти сантиметров и заливаем его бетоном или цементным раствором. Даем ему пару дней для просушки и усадки. Перед тем, как будет выполняться кладка печи для бани, на фундамент настилаем рубероид. Делаем мы это для гидроизоляции. Поверх рубероида укладываем первый ряд кирпича и на него, с помощью проволоки, крепим первую дверцу для притока воздуха или поддувало. Затем укладываем еще четыре ряда кирпича и монтируем колосники. На следующем этапе монтируем водяной бак и топочную дверцу. Бак в местах соприкосновения с кирпичом необходимо обложить асбестом. После укладки девятого ряда кирпича необходимо установить плиту. Знайте, что каменные печи плохо выдерживают резкие смены температур, поэтому лучше сделать по торцам каркас из уголка. После того, как кладка печи для бани закончена, необходимо определиться с дымоходом.

Краткие характеристики: Объем парной- 10 — 18 м3. Тип каменки- открытая и закрытая. Облицовка- печь под облицовку кирпичом. Бак для воды- отсудствует. Выбор топлива- дрова, брикеты. Вес загружаемых камней 120 кг.

Дымоходы. Их существует три вида:

Однооборотный дымоход. Он прост в монтаже, но пригоден только для небольших печей.

Многооборотный дымоход. Такой дымоход способствует большему прогреванию печи.

Дымоход без каналов. Нежелателен в использовании, так как при таком способе выведения дыма происходит перегрев верхней трети печи.

При первой топке печь необходимо прогревать не менее часа.

Необходимый инструмент:

Нам потребуется следующий инструмент и приспособления:

измерительный уровень и отвес;

профессиональная измерительная рулетка;

молоточек;

корыто для раствора;

болгарка.

Печи Чародейка для русской бани

Эти печи производит российская кампания «Инжкомцентр ВВД». Эта марка не единственный продукт этой фирмы. Они же выпускают чугунные печи для бани Калита и чугунно-стальные Сударушка.

Печи «Чародейка» изготавливают из жаростойкой стали AISI 439. Снаружи они могут облицовываться талькохлоритом, змеевиком или огнеупорным шамотным кирпичом.

Это два варианта облицовки печей: змеевиком и шамотным кирпичом

Из особенностей печи — топка, состоящая из двух камер. В нижней сгорает топливо, в верхней, при подаче вторичного воздуха, догорают дымовые газы. В результате печь имеет высокий КПД и небольшой расход топлива: энергия сгорания дров почти полностью направляется на разогрев каменки.

Каменка в печах большая. С пяти сторон она охватывается пламенем, разогревая камни до высоких температур. Но верх каменки открытый. Это хорошо для саун и плохо для русских бань. Но для Чародейки можно купить паронакопитель — это своеобразная крышка для каменки, которая одновременно позволяет увеличить закладку камней (мощности любой печи для разогрева дополнительной массы более чем достаточно).

Линеек, выпускаемых под этой маркой две: Чародейка (с модификациями) и «Русский пар» (два варианта). Технические параметры их сведены в таблицы.

Технические характеристики печей для бани с закрытой каменкой Чародейка (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по ней правой клавишей мыши)

Как понятно из названия более подходит для русской бани печь «Русский пар». У нее изначально закрытая каменка, на которой имеется крышка. Она нужна для более удобного обслуживания. Также открывая/закрывая крышку меняем режимы нагрева. При открытой крышке активно прогревается парилка, при закрытой идет активный нагрев камней.

Дооборудовав печи «Чародейка» парообразователем (кроме модификации МК), получаем тот же эффект.

Необычная сетка-каменка Чародейка МК тоже имеет закрытую каменку. Если посмотреть на ее чертеж, видно, что расположенные внутри камни греются еще и от дымохода.

Строение печи-сетки Чародейка МК

В общем, при определенных доработках — крышках и чугунных чушках вместо части камней и можно использовать «Чародейку» для русской парилки. Печь Чародейка Русский пар и без дополнительного оборудования имеет закрытую каменку, потому также может выдавать легкий пар, а облицовка успешно гасит большую часть жесткого излучения.

Основные недостатки конструкции печи с закрытой каменкой

Кроме положительных моментов, печь с закрытым типом каменки естественно имеет свои недостатки. С ними можно мириться, ведь они, можно сказать, незначительны.

Это:

• Более длительное в сравнении с открытой каменкой время прогрева помещения парной, вызванное особенностью конструкции печи;
• Маленькая экономичность в отношении использования топлива, что напрямую зависит от первого пункта;
• Сложная конструкция, как для изготовления, так и в вопросах обслуживания, где есть труднодоступные места при проведении ревизии.

Более простой с эстетической точки зрения внешний вид, если сравнивать с разнообразием дизайнерских решений открытой каменки.

Разновидности печей для бани с теплообменником для воды

Агрегаты для прогрева парной могут выполняться нескольких видов, в зависимости от материала изготовления. Существуют следующие виды:

Металлические. Чаще всего изготавливаются из стали или чугуна. На рынке представлено много заводских моделей печей. Несмотря на это, они могут изготавливаться самостоятельно различной формы (квадратные, овальные, прямоугольные). В зависимости от конструктивных особенностей, могут иметь теплообменные емкости, разные дверцы.

Основными положительными сторонами металлических банных печей выступают: простота монтажа, доступная цена, быстрый прогрев комнаты, нет необходимости делать мощный фундамент, возможный монтаж водяного бака на дымоходе.

Негативные характеристики дровяной печи в баню с баком для воды – плохая работа при резком перепаде температуры, быстрая потеря тепловой энергии (остывание).

Кирпичные. Кирпичные печи для бани, оснащенные баком для воды, работающие от дров, отличаются отсутствием негативных параметров, которые есть у металлических вариантов. Благодаря каменной конструкции удается сохранять тепло на протяжении длительного периода. Красивый внешний вид тоже играет большую роль при выборе материала каменки, кирпичные варианты смотрятся намного красивее.

Несмотря на большое количество положительных характеристик кирпичной печи, выделяются некоторые недостатки: большая стоимость строительства, высокая сложность возведения конструкций, необходимость создания массивного фундамента.

Преимущества и недостатки каменки для бани из кирпича

Большинство людей в качестве отопительной банной системы используют каменные элементы, и это не просто так. Такие конструкции обладают рядом преимуществ:

• Энергонезависимость. Если в доме нет газа или электричества, то каменка станет оптимальным решением для отопления бани.
• Комфорт. Печка производит мягкий теплый пар, который греет, а не обжигает.
• Теплоемкость. Способность сохранять тепло продолжительное время.
• Экономичность. Требует не так много топлива, чтобы обогреть все помещение. Может работать на дровах.
• Пожаробезопасность. Конструкция, выполненная по всем нормам пожарной безопасности, практически никогда не становится источником возгораний.
• Внешний вид. Каждый человек может привнести в дизайн или оформление что-то свое.

Недостатки также имеются. Среди них:

• Требовательность в уходе.
• Сложность возведения.
• Размеры.
• Время растопки.
• Высокая стоимость всего проекта.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Каменки из огнеупорного кирпича

Для изготовления конструкций используется красный шамотный кирпич, устойчивый к высоким температурным режимам и повышенной влажности. Отличительной характеристикой является необходимость длительной топки устройства до начала банных процедур.

Опытные банщики полагают, что кирпичная печь для бани – это практичный и долговечный вариант. В чем же заключаются преимущества подобных конструкций?

• способность выдерживать предельную температуру нагрева рабочей камеры при сгорании топлива до 850 градусов;
• хорошее теплосбережение, которое поддерживается на протяжении длительного времени после завершения топки;
• пожарная безопасность благодаря наличию металлического основания;
• возможность быстрого и равномерного обогрева больших помещений (площадью свыше 30 кв. м);
• доступность и простота проведения монтажных работ;
• надежность, практичность и удобство эксплуатации.

Как любое другое отопительное устройство, каменка в баню из кирпича не лишена существенных недостатков:

• внушительные габариты и вес;
• необходимость обустройства углубленного основания;
• длительный прогрев (до 6 часов);
• сложность технического обслуживания и чистки от продуктов сгорания топлива;
• наличие необходимых знаний и навыков для ее возведения.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: “Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки”).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

• глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
• известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
• песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Паровая пушка

С целью получить пар внутри каменки обустраивают систему трубок, имеющих отверстия. Снаружи прикрепляют стакан или воронку и заливают воду. Она стекает по трубке вниз агрегата. Такое устройство и называется тепловой пушкой. Свое название оно получило из-за того, что вырывающийся пар издает громкие звуки, напоминающие выстрел.

При использовании данного устройства рекомендуется не ограничиваться единственной трубкой – лучше сделать внизу разветвленный вариант, который станет равномерно распределять жидкость по печке и подводить ее к самым нагретым зонам.

Хороший лёгкий пар – это мелкодисперсионный пар, который образуется за доли секунды. Получить его можно только с очень горячих камней. Если же плеснуть воду на недостаточно раскалённые камни, влага с них будет испаряться медленно, в парной повиснет сырой туман, тяжело переносимый лёгкими человека.

Поскольку наиболее разогретыми являются камни в нижней части груды, контактирующие с топочным сводом, именно туда хотелось бы плеснуть водицы, но как? При помощи установки паровой пушки, или парогенератора.

Её конструкции могут быть различными, но суть одна – это труба, верхняя часть которой возвышается над печью, а низ уходит вглубь каменной груды. На конце могут быть разветвления, отверстия, через которые подается вода.

Парогенератор для бани

Многие производители выпускают пушки определённой модели, подходящие к их котлам. Но можно сделать приспособление из подручных материалов своими руками.

Наилучшие модели пушек для генерации опускаются к самому дну груды и имеют в верхней части клапан, который не позволит пару, пока он ещё тяжёлый, вырваться наружу через верхнюю часть трубы. Влага должна устремляться вниз, к дну каменки и, проходя через отверстия, омывать камни, и только тогда попадать в помещение.

Если поддавать на раскалённые камни воду с добавлением морской соли, пар получается более температурный, да к тому же с дезинфицирующим эффектом. В паровую пушку лучше всего подавать кипяток.