Ленточный фундамент своими руками: пошаговое возведение + много полезных советов

Этап заливки бетоном

Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.

Какой выбрать

Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.

Ориентироваться следует на одну из так их марок:

1. М100. Подходит для 1-этажных домов из газобетона или древесины. Нужно делать подушку слоем в 100 мм, состоящую из той же смеси.
2. M150. Предназначен для легких строений из шлакоблоков, газобетона и аналогичных материалов.
3. M200. Относится к универсальным маркам, применяемым при возведении 2-этажных домов.
4. M250. Обладает повышенной морозостойкостью и плотностью.
5. M300. Применяется для заливки фундамента под тяжелые постройки.
6. M350. Характеризуется большим содержанием цемента. Износостойкий, водонепроницаемый и прочный состав.
7. М400, M450. Предназначен для водянистых почв. Смесь крепкая, но дорогая. Редко применяется в частном строительстве.

Чтобы залить фундамент, используют тяжелые марки бетона.

Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.

Как сделать смесь самому

Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).

Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:

1. Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
2. Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
3. Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.

Алгоритм действий с бетономешалкой:

1. Включить аппарат.
2. Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
3. При сильной густоте бетона долить воды.

Приготовить смесь можно самому без бетономешалки.

Общее время перемешивания – не более 10 минут.

Правильная заливка

Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.

После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.

Что такое сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту, собранную из отдельных элементов.

Она имеет те же внешние очертания и параметры, как и монолитная отливки из бетона, но технология возведения соответствует правилам монтажа используемых элементов.

Сборная лента устанавливается по тому же принципу, под всеми наружными и внутренними несущими стенами дома, обеспечивая надежную опорную конструкцию и принимая на себя нагрузку от веса постройки.

Для строительства сборных лент используются следующие элементы:

• Кирпич. Вариант в сегодняшнем строительстве практически не использующийся. Срок службы таких оснований составляет всего 30-50 лет, что слишком мало по сравнению с лентами из других материалов, поэтому этот вариант себя изжил и встречается крайне редко.
• Шлакоблок. Свойства материала не намного опережают кирпич, но появляется возможность значительно ускорить строительство из-за большей величины блоков. Не рекомендуется строить такой фундамент для жилых домов, оптимальный вариант — постройки хозяйственного назначения.
• Фундаментные блоки (ФБС). Это специализированные фундаментные элементы, представляющие собой блоки большой величины. Они изготавливаются из железобетона, прошедшего соответствующую обработку и отличаются высокой прочностью и плотностью брикета. Срок службы ленты из ФБС составляет в среднем 50-75 лет, хотя возможна и более длительная эксплуатация.

Выбор материала обусловлен размерами и назначением постройки.

ВАЖНО!
Для работы с ФБС понадобится подъемная техника, так как величина блоков не позволит укладывать их вручную. Это является недостатком, но остальные рабочие качества ФБС в полной мере компенсируют его.

Устройство

Сборный ленточный фундамент строится методом послойного возведения.

Он состоит из следующих элементов:

• Траншея, вырытая в грунте на определенную глубину.
• Слой песчаной подушки, обеспечивающий ровную горизонтальную поверхность.
• Ряд трапециевидных блоков (ФЛ), образующих опорную площадку для монтажа ленты.
• Основное тело ленты, построенное из ФБС.

Существуют комбинированные типы сборных лент, где вместо блоков ФЛ (трапециевидных) используется монолитная бетонная стяжка.

Такой вариант требует больших трудозатрат, но образует более жесткую подушку под ленту, устойчивую к воздействиям сил пучения грунта.

Особенности грунтов

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке строения и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и поручить расчет фундамента специалисту.

Учет типа грунта

Основная характеристика грунта, которую учитывают при расчете фундамента, — несущая способность. Она зависит от состава грунта и его водонасыщенности. По критерию несущей способности грунты делят на несколько типов:

• хорошие (скалистые, крупнообломочные, песчаные). Они имеют высокую несущую способность, не подвержены водонасыщению, вспучиванию, проседанию и размыванию. На таких грунтах можно устраивать ленточный и столбчатый фундамент неглубокого заложения;
• посредственные (глинистые, мелкопесчаные). Они подвержены сжатию, водонасыщению и вспучиванию при замерзании. Фундамент закладывают на всю глубину промерзания, также можно использовать незаглубленный плитный фундамент;
• плохие (илистые, насыпные, лессовидные, плавуны). Их несущая способность невелика. Под нагрузкой они проседают, размываются водой, а при замерзании — вспучиваются. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, заглубляя сваи на уровень залегания надежных грунтов (например, скалистых), или плитный.

Необходимость рыть большой котлован значительно повысит стоимость дома

Не стоит ориентироваться на утверждения соседей, что грунты на этой территории хорошие. Плывун может оказаться как раз под вашим домом. Надежнее исследовать грунты.  

Неправильно. Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту.

Правильно. Фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта.

А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; Д — высота поднятия фундамента силами вспучивания; УГВ — уровень грунтовых вод; УПГ — уровень промерзания грунта.

Монолитные и сборные основания: сравнительная характеристика

Чтобы дать сравнение и сделать вывод — какой фундамент дешевле: монолитный или сборный из блоков ФСБ, необходимо разобраться в их устройстве и монтаже.

Монолитные бетонные и сборные несущие конструкции могут иметь два вида исполнения: ленточные и столбчатые. Существует множество отличий при производстве работ по устройству этих видов фундаментных конструкций:

Монолитный из бетона	Сборный из блоков ФБС
Подготовительный этап: земляные работы	Требуются выполнить в полном объеме	Требуются выполнить в полном объеме
Финансовые затраты на покупку или аренду съемной опалубки	Требуются в полном объеме	Не нужны
Трудозатраты на установку и разборку опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных опалубочных конструкций	Не нужны
Время и сезон производства работ	Значительное, включающее период набора прочности бетонной смеси и теплое время года	Минимальное

Блочные конструкции рекомендуется применять для устройства заглубленных фундаментов.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Для того, чтобы сделать ленточно-монолитный фундамент правильно, потребуются арматурные прутья, а также бетонная смесь. Из них предстоит собрать монолитную, неразрывную конструкцию по периметру всего объекта, ровно под всеми несущими стенами.

Так, вся нагрузка от стен, перекрытий ровно передается на землю, но только в том случае, если конструкция сделана точно по технологии и без разрывов.

Схема устройства монолитного ленточного фундамента

В разрезе на схеме бетонного ленточного фундамента нужно обозначить расположение грунта, песчаной подушки, арматуры, самой ленты из бетона и ее изоляции.

Конструкция и особенности ленточного монолитно-блочного фундамента

Бетонные блоки шириной 40 см

Монолитно-блочное основание укладывается с перевязкой каждого ряда на длину половины блока. Ширина соединительных швов составляет 15-20 мм. Укладка производится на железобетонные блоки-подушки либо на монолитную армированную плиту. Первый вариант применяется для объектов, в которых отсутствует подвальное помещение, а второй – для создания цокольного этажа.

В качестве рядовых блоков применяют такие, стандартная ширина которых составляет 30, 40, 50 или 60 см. Какой из них выбирать, следует определять в зависимости от предполагаемой нагрузки на основание. Стыки между блоками заливают послойно бетоном марки М150 (В12,5) или лучше. В химически активных типах грунта в раствор добавляют специальные добавки, призванные повысить устойчивость фундамента к их воздействию.

Ленточный сборно-монолитный блочный фундамент с прерывистой конструкцией

Прерывистый ленточный блочный монолитный фундамент допускается устанавливать только на плотные грунты или для возведения дома без подвального помещения. В его конструкции используются специальные подушки (аналог подошв столбчатого основания), предназначенные для передачи нагрузки плотным слоям грунта благодаря увеличенной площади контакта. Посмотрите видео, как сделать ленточный блочный фундамент.

https://youtube.com/watch?v=n2S_a76IKyM

Блоки могут укладываются на подушку двумя прерывистыми способами:

Раскладка в шахматном порядке. Укладка в промежуточном ряду производится с небольшим расстоянием между блоками, которое составляет до трети длины блока и не превышает 70 см.Обвязка выполняется укладкой встык. Образуемое свободное пространство между блоками засыпается грунтом и тщательно трамбуется либо бетонируется. За счёт этого конструкция оказывается дешевле обычного монолитно-блочного фундамента. Установка такого фундамента допускается только после проведения инженерных изысканий и выполнения всех необходимых расчётов, так как она обладает минимальной прочностью, по сравнению с другими типами блочных конструкций.

Какой конструкции отдать предпочтение, в каждом случае определяется путём анализа проекта здания, а также данных, полученных в результате инженерных изысканий

При этом берётся во внимание целесообразность финансовых затрат и общая стоимость объекта

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят

Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Материалы для ремонта фундамента

Как лучше подлить фундамент под старый дом и какие для этого могут понадобиться материалы, далее будем выяснять подробнее.

Свайный фундамент ремонтируется совсем не так, как остальные, поскольку выполнен из стальных труб. Если просела свая, значит, ее нижний край не имеет надежного упора, и выходом может стать установка рядом еще одной или нескольких свай, то есть понадобятся металлические трубы.

Для ремонта остальных типов фундаментов понадобятся следующие материалы: анкерные болты, арматура, кирпич, песок, щебень, цемент. Бетонный раствор можно смешать самостоятельно или заказать доставку автомиксером.

Самостоятельно приготовить качественный бетонный раствор марки М200 можно, согласно пропорции 2:5:9 (цемент М400/песок/щебень 5-20). Он отлично подойдет для того, чтобы подлить фундамент под старый дом.

Кроме того, понадобятся доски толщиной 25 мм для изготовления опалубки и бруски сечением 50 х 50 мм. При поднятии дома будут нужны отрезки бревна или бруса 100 х 100 мм, их подставляют под стену рядом с домкратом.

Для чего нужна песчаная подушка

По технологии подоснову делают из песка крупной фракции, щебня, гравия или шлака, редко кирпичного лома. Толщина утрамбованной засыпки зависит от состояния грунта. Показатели, как правило, находятся в пределах 30-50 см. Предел может быть увеличен до 2,5 метров. Выполняют работу послойно с периодическим увлажнением. Так удобнее сформировать подушку с максимальной плотностью.

Утрамбованные минералы помогают снизить давление на опорную часть дома под плиту или сруб во время сезонного движения почвы, изменения уровня грунтовых вод. Конструкции остаются целыми. Дополнительно проводится выравнивание основания под бетонную ленту.

Цена: $105,000

Нужно помнить, что экономить на фундаменте нельзя. Исправить потом невозможно. Первое надо иметь ввиду стоимость фундамента составляет 40% от стоимости дома.. Фундамент под кирпичный дом желательно монолитгый и с армированиемнп низу и по верхуаглублять ниже см. на 20 глубины промерзания Это в ващем случае примерно 2м40 см. Примерно 60-70 см нал поверхностью земли. После нижнего армированного монолита можно ложить блоки.Но верхний пояс опять же монолит и армированный. Желательнонижний и верхий пояс заязать арматуров по углам дома. Есть Экономный вариант ” плававающего фундамента. Есть в ваших библиотеках временные строительные нормы для малоэтажного строительства, по моему 80 годаю Суть этих фундаментов в том, что они строятся на гравийной подушке глубиной 30-50 см.. Копается яма и засыпается обязательно крупнозернистым гравием разравнивется утрамбовывается и на этой подушке заливается плита. Одновременно с надземной частью фундамента 50-60 см. Плита может быть не сплошная, но по периметру стенне менее 2-х размероа жширины фундамета. Далее строится как обычно дом. Суть этого способа – избежат морозного пучения грунта. Поскольку под домом вода и грунт на глубине 50 см то и пучение распределяется равномерно и не влияет на фундамент в целом. Есть способ буронабивных свай- тоже экономичный . И даже есть приспособления сваи делать (бурить с расширением снизу. Но сдесь нжен расчет нагрузки на грунт(специалистом) т.к. надо знать несущую способность грунта и от этого зависит количество свай которых надо бурить и заливать а уже на них поверху заливать ростверк. И на нем уже ложить стены.. Дерзайте. и Вообще залезте в интернет. там все есть.

Всё описано грамотно, как из книжки. :)))

Ваш дом с подвалом? Если без подвала – так зачем же столько денег закапывать в землю? Наидите в интернете информацию про бур ТИССЕ! Глубина скважины 1.5 м с шагом 1.5 м по периметру – вот уже экономия на 2/3 от стоимости и бетона и металла. Затем поставьте опалубку под ростверк, заармируйте и залейте бетоном. Марку бетона, шаг арматуры и ее диаметр, ширину ростверка лучше всех вам назовет специалист-конструктор! Вот уж на этом не экономьте – опытный конструктор и без геологии опредилит тип грунта. Подрядчик-строитель конешно же будет ростверк закапывать в землю – ему б обьемов побольше, так вот ростверк в землю не закапывают – его заливают по песчаной подушке! Судя по вашим вопросам – познания ваши в строительстве весьма приблизительны – почитайте литературу или ищите специалиста! УДАЧИ.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Онлайн-калькулятор ленточного фундамента

Осуществить расчет основания возможно при помощи онлайн-калькулятора и аналогичных программ. Так легко рассчитать примерную стоимость работ, определить объемы поставок, количество требуемых материалов и закупок.

Онлайн-калькулятор помогает осуществить расчет.

Пошаговая инструкция к типичному строительному калькулятору:

1. Выбрать нужный тип ленты.
2. Указать марку бетона.
3. Ввести значения параметров ленты (ширину, длину, высоту, толщину).
4. Указать длину стержня арматуры.
5. Произвести расчет металлических конструкций (имеется ли бетонная подготовка на участке, каковы площадь сечения стержней и их длина).
6. Ввести характеристики опалубок (толщину, ширину и длину доски).

На основании этих данных программа выдает чертеж, который можно распечатать, и подробную информацию, касающуюся:

• веса и объема бетона;
• нагрузки на почву от основания;
• площадей внешней боковой поверхности и подошвы;
• общего веса и длины металлических конструкций;
• шага поперечных стержней.

На основании данных получается чертеж ленточного фундамента.

Определяющие выбор бетона для монолитной плиты факторы

При строительстве легких конструкций на плите, таких как гараж, беседка, сарай, небольшой каркасный или деревянный домик материал фундамента можно выбирать с приблизительным учетом действующих нагрузок. Подойдет бетон марок М200 и М250. Очень редко под легкие сооружения делают плитное основание. Зачастую обходятся свайным или столбчатым типами фундамента.

Монолитный плитный фундамент на песчаном грунте

Чтобы выбрать, какой бетон лучше подходит для создания армированной монолитной плиты в конкретном случае при возведении более тяжелых построек, необходимо проанализировать целый ряд факторов:

• геологические условия на стройплощадке: тип грунта, его структуру, уровень почвенных вод;
• климатические особенности региона: режим температур и степень влажности воздуха;
• вес воздвигаемого здания и сопутствующие нагрузки от снега, мебели, жильцов, бытовой техники и оборудования.

Все рассмотренные факторы следует обязательно учитывать, чтобы правильно определиться с подходящей маркой бетона. Самостоятельное проведение строительства фундамента (полностью всего сооружения) требует наличия определенных знаний и практических навыков выполнения работ.

Технология обустройства ленточного фундамента под дом

Существует три варианта заливки фундамента.

• Самый простой в реализации называется сборным. Здесь используют готовые бетонные блоки, которые соединяют между собой цементным раствором. Процесс занимает мало времени, но требуется грузоподъемная техника и доставка ЖБИ. Также ограничение имеется относительно грунта. Он обязательно должен быть стабильным.
• Без аренды машин можно возвести монолитный или цельнолитой фундамент. Это армированный бетон, который подходит под малоэтажное строительство на любом грунте.
• Третий заглубленный вариант идентичен, только расположен на глубине ниже уровня промерзания (0,7-1,5 м) почвы.

Алгоритмы проведения работ имеют схожие действия. Сначала готовят строительную площадку, делают разметку территории в соответствии с проектом. Далее выкапывают траншеи под ленту и дренажную систему. Дно укрывают минеральной подушкой. Если применяется раствор, то перед тем, как заливать его, устанавливают опалубку, монтируют армирующий каркас. В завершение формируют ленту, создают условия для правильного высыхания рабочей смеси.

Как правильно залить своими руками, пошаговое описание процесса

Заливка фундамента без автобетоносмесителя проводится послойно. На каждом этапе придерживаются двух рекомендаций: толщина 15-20 см, промежуточный период 24 часа. Это необходимо для лучшей связки между порциями раствора, исключения образования мостиков холода и расслаивания.

Бетон во время перемешивания насыщается воздухом, что приводит к появлению пор в теле сухого остатка. Они способствуют снижению прочностных характеристик основы под дом.

Выбор типа фундамента

Все фундаменты делятся на два типа: мелкого и глубокого заложения. Глубина первого около 0,5 метра с учетом песчаной подушки, второй заглубляется ниже точки промерзания грунта в данной местности.

Для каждого конкретного здания нужно использовать подходящую основу, тогда не будет возникать вопрос, как подлить к старому фундаменту новый.

Для небольших сооружений, постоянных и временных, вполне подойдет столбчатый фундамент. Расход материалов для него не очень большой, это, можно сказать, вариант “эконом”.

Домик площадью 60-80 м2 можно установить на сваи, по скорости возведения это самый быстрый способ: всего за три дня основание будет готово. Недостатком этого метода можно считать его достаточно высокую стоимость и необходимость привлечения специалистов, ведь вкрутить самому сваи в землю затруднительно.

Самый распространенный фундамент – ленточный, он применяется в подавляющем большинстве построек. Эта основа отлично подходит практически под любой тип здания.

Плитный – наиболее затратный вид фундамента, поэтому в индивидуальном строительстве используется не очень часто.

Также могут быть скомбинированы между собой все вышеуказанные виды оснований.

Преимущества и недостатки

Преимущества железобетонного монолитного ленточного фундамента:

• Универсальность, ведь такая основа подойдет для любой постройки, вне зависимости от материала и веса.
• Обеспечение равномерного распределения веса сооружения.
• Высокая прочность.
• Не нужны сложные расчеты.
• Небольшие затраты на материалы.
• Возможная экономия на земляных работах.
• Нет препятствий для создания подвала и т. д.

Среди недостатков:

• Не со всеми видами грунтов легко работать, поэтому иногда время строительства увеличивается.
• Бетонная смесь долго застывает, хотя ее укладка происходит быстро.
• Важна качественная гидро- и теплоизоляция.
• Необходимость большего количества материала.