Септик для бани
Для большой бани с туалетом и комнатой отдыха простой сливной ямы будет явно недостаточно, поэтому хорошему хозяину нужно устроить надежную канализационную систему — сложный и добротный септик для бани. Если позволяют средства, то септик можно купить — на рынке представлены современные установки любых размеров и уровней сложности. Но даже самую сложную очистную установку можно соорудить собственными руками, поэтому обычно владельцы участков предпочитают заниматься устройством септиков самостоятельно.
Еврокубы для септика
Для устройства самодельных септиков часто используют еврокубы — пластиковые емкости объемом в тысячу литров.
Чтобы еврокуб качественно выполнял свои функции, его необходимо подготовить:
- В горловину, расположенную в верхней части куба, устанавливают тройник.
- На торце резервуара, на расстоянии 25 см от верхней грани емкости, сделать отверстие для входной подводящей трубы.
- В верхней горизонтальной части вырезается отверстие для вентиляционной трубы, которую затем соединяют с тройником.
- Если устанавливается два резервуара, то их надо соединить. Для этого делают отверстие для соединительных труб. В первой емкости отверстие прорезается на 20 см ниже подводящей трубы. Второй резервуар располагают ниже первого.
- После подготовки емкости соединяют друг с другом трубами и закрепляют арматурой.
- Во втором резервуаре на 30 см ниже верхней грани делают отверстие для выводящей трубы.
Все соединения конструкции тщательно смазать герметиком, после чего приступить к подготовке котлована.
Прежде всего, нужно правильно рассчитать размеры ямы. Котлован должен быть такой, чтобы между его стенами и стенками емкости оставалось около 15 см свободного места, а на дне поместилась плита из бетона высотой 15 см. Еврокубы будут стоять прочно и надежно, если стены и дно ямы забетонировать.
Установка резервуаров
После того, как бетон в котловане высох, устанавливают резервуары и наполняют их водой. Зазор между баками бетонируют, чтобы при подвижках грунта не произошло разрушения конструкции. Верхнюю часть септика необходимо утеплить, уложив сверху листы пенопласта. Затем засыпать резервуары землей, оставив на поверхности только вентиляционные трубы.
Обустройство септика имеет свои преимущества и недостатки. Среди основных преимуществ — возможность собирать в накопительную емкость большое количество воды, отсутствие неприятных запахов и чистота на участке. К недостаткам септика относят:
— необходимость обустраивать установку на самом низком участке дачи, чтобы обеспечить естественный сток воды в резервуары;
— организация свободного проезда ассенизаторской машины к участку и непосредственно к отстойнику;
— необходимость регулярно заказывать услуги ассенизаторов, что создает дополнительную статью расходов в семейном бюджете.
Способ отвода сточных вод
Разберём конкретные случаи способов отвода сточных вод в зависимости от того, какой под баней грунт, насколько высок УГВ, каким способом выводится использованная при помывке вода.
Приямок под баней
Самый простой и бюджетный вариант слива воды, используемой в бане во время помывки. Не предполагает создания сложных инженерных сооружений и дорогостоящих материалов. Представляет собой заранее, ещё до возведения бани, выкопанную яму прямоугольного или круглого сечения прямо под помывочным отделением и/или парной. На дно которой насыпается мелки фильтрующий материал (песок), а слой выше делается из более крупных сыпучих фракций (щебень).
Приямок под баней допускается устраивать, если фундамент у бани столбчатый, что предполагает наличие под полом эффективной и постоянно действующей естественной вентиляции, а глубина залегания грунтовых вод достаточная, чтобы грунтовый фильтр в такой яме справлялся с очисткой воды от растворённых в ней моечных средств
Сливной колодец
Обустраивается несколько в стороне от возводимой бани, отвод воды осуществляется трубой, проложенной от места слива в полу и наклонённой в сторону сливного колодца на угол не менее 2⁰. Это желается для того, чтобы:
- вода самотёком шла в колодец-отстойник;
- вода не замерзала в трубе при отрицательных температурах, блокируя тем самым самосток.
Эти два условия предполагают очень низкое расположение сливного колодца. То есть чем глубже будет яма, в которую устанавливается такой колодец с герметичным дном, и чем ниже расположено в нём приёмное отверстие, куда вставлена труба стока воды из бани – тем эффективнее и надёжнее будет работа слива.
Опорожнение колодца может осуществляться двумя способами:
- откачка излишков вод ассенизационной машиной, с последующим выводом такой воды к местам очистки государственными или частными предприятиями;
- добавление в слитую воду биологических реагентов, которые полностью нейтрализуют растворённые в воде вредные вещества. В этом случает такую воду можно через низко расположенную специальную трубу вывести в почву на глубине и отдалении, где в такой воде завершится цикл естественной очистки.
Примечание:
| Чем плотнее окружающая застройка и чем выше уровень грунтовых вод, тем жёстче требования к выводимой в грунт после биологических очисток воды – вплоть до полного запрета такого вывода. |
Фильтрационный колодец
Колодец, не имеющий герметичного дна и заполняемый в своих нижних уровнях фильтрующими природными материалами. Сливная вода в фильтрационных колодцах фильтруется и очищается естественным способом через сыпучие грунты с разным размером фракций, после чего естественным образом уходит в почву, растворяясь в окружающей среде. Или, в случае плотных грунтовых «подушек» в виде глины, оседает на таком естественном плотном дне и, переработанная полезными бактериями (присутствующими в таких колодцах изначально или вводимых в виде биопрепаратов искусственно), извлекается оттуда и используется для хозяйственных нужд.
Грунтовая фильтрация
Рассчитывать на фильтрацию сливной воды из бани грунтом можно только в том случае, если:
- баня не используется в зимнее время или если точка замерзания находится ниже уровня грунтовых вод;
- сливная вода успевает пройти все слои фильтрации грунтом до того, как достигнет УГВ.
Увеличение размеров частиц фильтровальных фракций идёт снизу вверх. То есть на самом дне фильтрационного колодца должны находиться самые мелкие частички фильтрационных субстанций. Обычно это чистый, без глиняных примесей, мелкий речной песок.
Как сделать деревянный пол в бане со сливом воды
Полы в бане своими руками чаще всего делают бетонные или дощатые. Деревянные полы в бане выкладывают из досок с сечением 15×5 см, прикрепляя на лаги (бревна с сечением 14- 18 см или брус 15×15 см).
Перед тем как сделать пол в бане, учтите, что они могут быть протекающими и непротекающими. Для протекающих полов из древесины предусматривают щели для стока воды, которая впоследствии впитается в грунт под баней. Пол съемный, поскольку после посещения бани его поднимают и просушивают. Утеплить его невозможно, поэтому он подходит для областей с теплым климатом.
Непротекающие полы из древесины имеют конструктивный уклон: по нему вода стекает в трап, откуда попадает в водосборник и затем сходит в резервуар отстойника по специальному отводу. Такая конструкция возможна с утеплением, но стоит достаточно дорого.
До того как сделать деревянный пол в бане, создают каркас из лаг (тип древесины — сосна или лиственница). Обязательно предусматривают наклон пола для слива воды в бане, а чтобы избежать прогибов лаг при нагрузке, под них складывают столбики из кирпича или бетона. Если опоры кирпичные, нужно выполнить площадки из железобетона толщиной более 20 см и больше периметра самого столбика на 5—7 см с каждой из сторон.
Для опор из бетона готовят ямы глубиной около 40 см, тщательно утрамбовывают их дно, насыпают слой песка в 10 см, затем уплотняют и его, предварительно смочив водой. Затем насыпают щебень слоем в 15 см. Сооружают опалубку, выступающую над землей на 5 см.
Перед тем как сделать пол в бане со сливом, непременно предусматривают уклон в сторону сливного отверстия. Если же пол непротекающий, уклон не обязателен. Кромки изолируют рубероидом. Заливают густой раствор бетона в пропорции: на 1 часть цемента 5 частей щебня и 3 части песка.
Для гидроизоляции площадки после полного высыхания бетонного раствора ее обрабатывают расплавленным битумом и приклеивают на него рубероид.
В процессе того, как положить пол в бане, помните, что верхний срез столба опоры должен находиться на одном уровне с верхним срезом фундамента, если он ленточный. При столбчатом типе фундамента лаги держатся на брусе закладного венца, следовательно, верхний срез опорных столбиков идет вровень с брусом.
Сравнение септика и станции биологической очистки
По большому счету, особой необходимости в собственноручном создании септика нет – его всегда можно приобрести в готовом виде. Современные локальные очистительные станции (ЛОС) представляют собой мощные системы, отличающиеся высокой надежностью, производительностью и простотой эксплуатации.
На рынке можно встретить достаточно компактные устройства, внутренняя часть которых разделена на несколько отсеков, соединенных переливами. Стоки в простых ЛОС перерабатываются самостоятельно, без применения дополнительных средств. Если же устройство классифицируется как станция биологической очистки, то в нем имеется насос и система аэрации, подающая кислород в устройство. Ключевым отличием таких станций является зависимость от электроэнергии.
Большинство стандартных моделей ЛОС изначально имеют хорошую теплоизоляцию и оборудуются герметичной крышкой. Если устройство предназначено для высокой очистки стоков, то его конструкция дополняется компрессором, нагнетающим воздух во внутреннее пространство емкостей. Благодаря этому появляется возможность одновременного использования аэробных и анаэробных бактерий, что в итоге позволяет добиться степени очистки до 95%.
Впрочем, помимо достоинств, стоит отметить и недостатки локальных очистительных систем, которые сводятся к следующему списку:
- Во-первых, любая станция биологической очистки обходится очень дорого. Высокая стоимость проявляется не только при покупке, но и в процессе эксплуатации – устройству для работы постоянно требуется электроэнергия, затраты которой приведут к повышению расходов на коммунальные услуги.
- Во-вторых, существуют и простые варианты ЛОС, не оборудованные дополнительными компонентами. Разумеется, такое оборудование обходится на порядок дешевле, вот только конструктивно оно представляет собой скорее модернизированную выгребную яму, чем высокотехнологичную очистительную систему. Предельная степень очистки в таких системах не превышает 70%, а очищенную воду можно использовать для технических нужд только после дополнительной фильтрации.
Кроме того, самодельные септики в итоге обходятся на порядок дешевле покупных очистительных сооружений.
Способы организации отвода стоков
Фильтрующий колодец для отвода стоков
Различают несколько эффективных методов отвода.
- Грунтовая фильтрация – жидкость по трубам отводится в отстойник. Оттуда передается по дренажным трубам и нередко используется для полива. Метод весьма экономичный, но обустроить его можно, только если баня строится до разбивки сада и огорода. Прокладывать трубы под клумбами, беседками и грядками нерационально.
- Септик – баня оборудуется канализацией, так же, как и жилой дом. Жидкость по трубам передается в септик. При наполнении последнего вызывают ассенизаторов, которые откачивают отходы.
- Фильтрующий колодец – такой метод предупреждает появление неприятного запаха. Сточные воды выходят в колодец, заполненный щебнем, песком, обломками кирпича и другим фильтрующим материалом. Жидкость проходит сквозь каменные фильтры в грунт, очищается в глинистых слоях и становится частью грунтовых вод. Со временем фильтрующий материал засоряется, поэтому периодически его нужно обновлять.
Порой яму для первичного накопления воды сооружают прямо под баней. Однако такой вариант возможен лишь при высоких впитывающих способностях почвы.
Самостоятельное изучение геологии участка
Прежде чем приступать к строительству и прокладке коммуникации, необходимо изучить свой земельный участок:
- рельеф участка – желательно составить план надела с обозначением низменностей, возвышенностей и склонов;
- определить тип почвы, хотя и с погрешностью;
- выяснить уровень залегания грунтовых вод – один из самых важных параметров;
- оценить дренирующие характеристики почвы – показатели зависят от состава;
- приблизительно определить степень пучинистости.
Как построить колодец из автомобильных покрышек
Колодец из автомобильных покрышек.
Колодец, который является частью устройства канализации в бане, можно построить даже из старых автомобильных покрышек. Именно они не дадут его стенкам осыпаться.
Итак, выкапывается яма, размеры которой немного превышают площадь покрышек. На дно такого колодца насыпается крупнозернистый гравий слоем 25-30 см и укладываются друга на друга 4-5 покрышек. Далее устанавливается сливная труба, которую можно провести между первой и второй покрышкой или же в специальное отверстие, вырезанное во второй от верха покрышке.
Если же труба проводиться все-таки между покрышками, в каждой из них нужно вырезать небольшое полуотверстие. На самую верхнюю покрышку нужно класть обрезки труб или прутки 15 мм – это опора уже для крышки, которая может быть деревянной или металлической. А если крышка легкая, ее можно смело класть и просто на покрышку, без специальной опоры.
Далее колодец засыпают землей слоем около 25-30 см. При этом покрышки должны оказаться плотно прижатыми друг к другу. А чтобы такой колодец не засорялся, на сливных люках в душевой бани желательно установить фильтрующую решетку, которая будет защищать сток от листьев и мусора.
Такая система канализации бани практична тем, что в колодец можно легко провести сразу несколько труб. Его легко демонтировать и переносить по необходимости в любое место участка. А вырыть такой колодец можно даже под дорожкой или грядкой. Ведь для кислых почв щелочная мыльная среда даже полезна.
Вид канализационной системы
К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.
Согласно нормам 30-02-97 сбор и отработку стоков из бани и душа необходимо осуществлять с помощью очистных и фильтровальных сооружений, в которых предусмотрена песчано-гравийная отсыпка
Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.
По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:
- Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
- Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.
Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.
При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.
Согласно пункту 18.2 СНиПа 2.04.01-85 уклон канализации в зависимости от диаметра используемых труб должен составлять порядка 15 миллиметров на каждый погонный метр
Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.
Схема обустройства напорной независимой канализации с подключением насосного оборудования в подвале здания, когда септик расположен выше трубы, выходящей из постройки
Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.
Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.
Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы
Из-за чего может возникнуть неприятный запах?
Многих банщиков также беспокоит, как сделать канализацию для бани без малейшего намека на запах? Ведь именно из-за многие и отказываются от элементарных удобство в парной…
Неприятный запах там, где есть канализация – явление не редкое. Но уж совсем не нужное для парной – а потому от него можно и нужно избавиться. Причин же может быть сразу несколько:
Гидравлический затвор
Еще его называют сифоном – это особым образом изогнутая труба или другое устройство, которое наполнено жидкостью и предназначено для разделения двух смежных газовых сред, чтобы они не смешивались. Именно гидравлический затвор и нужен для того, чтобы неприятный запах не проникал внутрь бани. Но справляется он со своей задачей только тогда, когда ему ничего не мешает. И вот, что может произойти: давление в самой системе уже после сифона немного превысит атмосферное – и из канализационной системы пойдет воздух в виде мелких пузырьков или с громким всплеском. И воздух неприятный. Либо стоки, которые движутся по трубе, заполнят собой ее сечение полностью, тогда сифон под действием вакуума опустеет – дав тем самым доступ газов из канализации в баню.
Как это предотвратить? Изначально канализация для бани должна делаться из труб максимально допустимого диаметра. Чем меньше будет этот показатель – тем выше риск перекрытия стоками и возникновения этого вакуума
Далее, важно не допускать отложения на стенках и засорах, которое приводит к закупориванию проходного диаметра канализационной трубы
Вентиляция
В бане вентиляция канализации обязательна – это трубы, которые объединены с канализационной системой и обеспечивают приток воздуха для постоянно давления – чтобы бытовые стоки уходили бесшумно. А вот если такой вентиляции нет или она сделана неправильно, во время слива сточных вод из бани будет происходить разрежение воздуха и появится неприятный запах.
Не сложно, правда? Все приходит с опытом – особенно, если есть под рукой такой надежный источник информации, как портал Stroy-Banya.com!
Как сделать слив в бане под полом
При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.
Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.
Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.
В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.
Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.
При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.
Интересно: если нет желания или возможности устраивать подушку по всей площади подполья, можно сделать более тонкий слой и выполнить траншею с большей глубиной в месте наиболее активного стока.
Как самостоятельно сделать приямок?
Канализация в бане делается автономной и не подключается к общедомовой системе по той причине, что это помещение не отапливается регулярно, замерзает зимой. После внутренних работ приступают к изготовлению приямка – дренажного колодца-приемника с укрепленными стенками, расположенного возле бани. Делают такой дренаж для бани по следующей технологии.
Для приямка понадобится вырыть котлован круглый или квадратный, глубиной 1,5 м, шириной 1 м. Стенки ямы укрепляются различными способами:
- выкладываются кирпичом;
- складываются из старых автомобильных шин;
- заливаются бетоном или делаются из бетонных колец – чаще этот вариант используют для обустройства септика, а не дренажного колодца;
- вместо укрепления стен используют емкость без дна – пластиковую или железную бочку.
Колодец копают до слоя мелкого песка – через него вода будет легко уходить в грунт. Если почва глинистая, то отстойник может быть использован только как выгребная яма, к нему обустраивается подъезд для периодического доступа ассенизаторской машины.
Дно приямка засыпают на 0,5 м крупнофракционным щебнем, который играет роль фильтра, задерживая взвеси и твердые частицы, способные заилить дно, вызвать застой жидкости. Отфильтрованная вода легко просачивается вниз. Щебень утрамбовывают толстым брусом.
После утрамбовки дна в колодец устанавливают резервуар, например, пластиковую бочку, у которой отрезают днище и этим концом опускают в яму. Объем резервуара, достаточный для семьи из пяти человек – 200 литров.
Перед установкой в боку бочки делают отверстие, чтобы вставить патрубок выходной трубы из бани. Можно дополнительно просверлить отверстия для слива воды, чтобы жидкость выходила не только через днище, но и через стенки.
После установки емкости и закрепления трубы, на бочку устанавливают крышку, из которой выведена вентиляционная труба, и закапывают.
Как сделать слив от дачного душа на основе дренажного колодца
Как сделать слив летнего душа самым простым способом? Самый несложный слив для не слишком загрязненной воды от летнего душа можно выполнить на основе дренажного колодца. Лучше всего его соорудить из старой стальной бочки объемом 200 л. Бочку следует закопать в землю.
Чтобы зимой не происходило выталкивания бочки из грунта, рекомендуется установить специальный подземный якорь, который будет препятствовать ее выталкиванию. Для этого необходимо нарезать четвертую часть бочки лепестками и отогнуть их наружу в сторону дна бочки. После ее установки эти стальные лепестки следует засыпать смесью щебня с песком.
Когда лепестки будут вырезаны, нужно с помощью угловой отрезной машинки в шахматном порядке проделать по всей поверхности стенок бочки дренажные отверстия. Такую работу можно выполнять только в защитных очках и плотных кожаных перчатках.
В дне бочки следует прорезать круглое отверстие, а затем вставить в него патрубок канализационной трубы, обработав изнутри бочки силиконовым герметиком. Придерживая патрубок, на него нужно аккуратно натянуть соединительную муфту. Впоследствии к ней будет присоединена основная труба слива.
Бочку необходимо поставить лепестками вниз и тщательно обернуть ее геотекстилем, который представляет собой специальную ткань, пропускающую жидкость, но задерживающую частицы грунта внутри бочки.
Геотекстиль можно закрепить, используя синтетическую бечеву. Затем бочку следует поставить на отдельный лист геотекстиля и завернуть его края за лепестки бочки. Останется только вырыть для бочки яму диаметром немного больше ее собственного, опустить в нее бочку и засыпать яму смесью щебня с песком. Получится простейший слив для дачного душа в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.
Такой слив можно дополнить септиком в виде глухого колодца, в котором вода будет отстаиваться и перерабатываться бактериями. Затем вода будет уходить в дренаж, а осадок выпадать на дно. Переливную трубу следует устроить таким образом, чтобы в нее уходила жидкость со средней высоты объема отстойника, где содержится мало взвешенных частиц.
Для воды от летнего душа будет достаточно 1-2 стадий очистки. Она будет насыщена необходимыми элементами, поэтому ее разрешено использовать для полива декоративных садовых растений. Вместо дренажной системы можно дополнить септик ямой-накопителем.
Для лучшей работы такого сооружения на входе сливной трубы рекомендуется расположить фильтр из мелкой сетки.
Не следует располагать слив летнего душа на даче рядом с многолетними растениями, имеющими глубокую корневую систему. Корни легко могут проникнуть в трубы, образуя там сплетения и перекрывая сечение труб.
Для летнего душа, предназначенного для 2-3 человек, вполне достаточно устроить только дренажную канаву, в которую необходимо закопать канализационную трубу большого диаметра, предварительно проделав в ней отверстия. Кроме того, ее следует завернуть в геотекстиль, чтобы предотвратить забивание отверстий землей. Сверху дренажную канаву необходимо засыпать песком, а затем накрыть грунтом.
Сточную воду из летнего душа можно отвести в сливную яму, глубина которой должна составлять около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму рекомендуется уложить 6-8 старых автомобильных покрышек диаметром 1 м. Они придадут системе жесткость.
Сточную трубу для отвода использованной воды из летнего душа необходимо ввести в заранее вырезанное отверстие между 3-й и 4-й покрышками. Чтобы вода не застаивалась, по бортам покрышек следует проделать отверстия.
Если предполагается пользование душем в прохладную погоду, то отводную трубу рекомендуется уложить в землю на глубину 1-1,2 м. Сверху яму необходимо укрыть, создав перекрытие из плотного материала.
Такой способ создания дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки больше подходит для летнего душа, которым пользуются не более 2-3 человек. При экономном расходовании воды такая сливная система может прослужить довольно долго, особенно при песчаном грунте.
Установка смотровых колодцев
Задача таких колодцев — обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).
Пример размещения колодца смотрового типа
Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.
Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.
Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.
В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани
Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.
Сооружение дренажного колодца для отвода воды
Если баня рассчитана на два-три человека, и пользуются ею нечасто, то можно не тратиться на дорогую систему и не делать чего-то сверхсложного – достаточно будет обустроить примитивный вывод воды из бани и ее уход в землю. Для этого недалеко от бани делается дренажный колодец – той глубины, которая необходима при определенной степени промерзания земли: например, если это значение равно 70 см, то яма должна получится не менее 1,5 метра. Итак, порядок работ:
- Шаг 1. На дно кладется 10 см глины, и ею же обкладывается баня вокруг фундамента и траншея для стока воды.
- Шаг 2. Вдоль траншеи глину нужно хорошо разровнять и придать вид желоба с небольшим уклоном в сторону стока.
- Шаг 3. Далее поверх глиняной подушки сыпется керамзит, щебень или смесь гравия с песком – слоем около полуметра. Это и есть дренаж.
- Шаг 4. На все это насыпается земля и плотно утрамбовывается.
- Шаг 5. Сточная труба утепляется – чтобы не замерзнуть зимой.
Такая канализация в бане своими руками – неплохая, важно только помнить, что периодически гравий и песок будут засоряться и их нужно будет чистить
К слову, если грунт – песчаный, такой колодец можно заменить так называемой горизонтальной дренажной подушкой. Это траншея глубиной в метр, той же длины и шириной в 30 см. На ее дно кладется щебень в 20 см слой, а сверху – засыпается землей. Вот на эту подушку и будут выводиться сливные воды. Но если близко грунтовые воды, то надо учесть некоторые моменты. Подробнее тут:
Вот еще достаточно простой метод сооружения дренажного колодца для бани: в двух метрах от парной в землю закапываются шесть старых покрышек от автомобиля – друг на друга. И в середину самой верхней сбоку как раз входит сливная труба.
Диаметр колодца получается, что надо, а покрышки не дадут яме обвалиться. Сверху все это закрывается металлическим листом и засыпается землей. Видео-пример:
Если же вам нужно что-то посерьезнее, то можно уже задуматься о септике или станции глубокой очистки:
Устройство сливного отверстия в разных банях
Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.
Слив в сауне
Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.
В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором
Он мало чем отличается от слива в сауне.
Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне
Слив в русской бане
Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.
Слив впарной может быть и обычным, с трапом
Зависимость конструкции от пола русской бани
Полы в русской бане бывают разные.
Протекающие, или проливные деревянные полы — горизонтальные доски уложены не вплотную, а со щелями для свободного стока воды по площади всего пола. Это традиционная конструкция, которая издавна использовалась в русских банях. Главный минус — необходимость тщательнейшей первичной и последующей регулярной обработки досок гидрофобными пропитками.
Непротекающие деревянные полы — доски уложены вплотную под некоторым углом наклона по направлению к отверстию стока, чтобы вода стекала беспрепятственно. Уклон осуществляется с помощью слегка клиновидно стёсанных лаг.
Кафельные (возможны только в моечной). Уложены тоже с небольшим наклоном к трапу. Уклон осуществляется либо при создании бетонного основания, либо с помощью разной толщины раствора.
Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.
Проливной пол
При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.
Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует
Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.
При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует
При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.
Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора
Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.
При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива
Непротекающий пол
Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.
Трап проработает долго, его легко чистить
Сифон зато дёшев и привычен.
Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона
Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.
Устраняем плохой запах
Многих интересует вопрос: что делать, если в бане пахнет канализацией и как можно самому избавиться от неприятного запаха? В случае если устройство канализации в бане будет сделано неправильно, тогда в помещении будет всегда присутствовать неприятный канализационный запах.
А чтобы такой проблемы избежать, нужно будет предусмотреть в системе канализации монтаж вентиляционного стояка и гидравлического затвора. Сифоном может служить U – образная труба, которую следует самому заполнить водой. Вода в затворе образует пробку, которая не даст возможности поступать неприятным запахам в банные помещения. Во время устройства сифона следует обязательно придерживаться нижеприведённых правил:
- Канализационные трубы должны иметь максимально допустимый диаметр, это поможет вам самостоятельно свести к минимуму риск засорения проложенного трубопровода на даче. Самый лучший вариант, это когда диаметр труб составляет не меньше ста миллиметров. Такая канализация на даче будет более эффективней обеспечивать работу по отводу стоков из бани.
- Выпуски нужно соединить со стояком, он создаст эффективную вентиляцию в канализационной внутренней сети.
На фото показана схема канализации — устройство вентиляционного стояка.
Если у вас не получилось самостоятельно организовать устройство небольшой канализации в бане, то в этом случае на сети можно расположить смотровой колодец, диаметр которого будет составлять один метр, это позволит проводить регулярную очистку канализации самостоятельно и тем самым избежать появления неприятных запахов в вашей бане.
