Фундамент
Работа по обустройству зоны барбекю начинается с заливки фундамента независимо от размеров конструкции. От качества основания в немалой степени зависит срок службы сооружения.
Для фундамента необходимо выкопать котлован, глубина которого составляет 25 см. Размер основания отмеряют на 50 см больше, чем размер печи.
Дно утрамбовывают, засыпают щебенкой. Затем льют небольшой слой бетона, крепят арматуру для прочности.
Металлические стержни забивают вертикально и укладывают горизонтально, скрепляя в местах пересечения для придания дополнительной прочности.
После этого котлован заполняют бетоном полностью и выдерживают в течение 3 суток, накрыв металлическим листом. Под края листа подкладывают кирпичи, чтобы поверхности не соприкасались.
Для защиты от влаги на фундамент надо уложить лист рубероида.
Описание типовых схем печей из трубы
Печь из трубы представляет собой металлический цилиндр с проделанными отверстиями для топки и зольника и приваренным сверху дымоходом. Существует два основных варианта печей из труб:
- горизонтальный;
- вертикальный.
Горизонтальные модели годятся для бань и производственных помещений, так как их конструкция предусматривает установку бака для нагрева воды и других вспомогательных приспособлений.
На «лежачих» печах устанавливаются мангалы и решетки для барбекю, что делает их оптимальным вариантом для приусадебного участка или дачи.
Вертикальные печи занимают небольшую площадь и подходят для обогрева бытовок и приготовления пищи на маленьких дачных кухнях.
Справка. В вертикально расположенной печи дрова прогорают быстрее и дают больше жара, а горизонтальные конструкции растапливаются медленнее, но позволяют дольше сохранять тепло при меньшем количестве расходуемого топлива.
Особенности кирпичных дровяных печей
Отопление в наших домах работает на природном газе, так как газификация постепенно пробирается даже в самые удаленные и глухие районы России. Но есть в нашей стране населенные пункты, где газа до сих пор нет – здесь люди пользуются альтернативными источниками тепла. Такое встречается даже в газифицированных поселках, когда у людей просто не хватает средств чтобы подключиться к магистрали.
Расход топлива у дровяной печи довольно большой. Вам как следует потребуется позаботиться о его своевременном и объемном пополнении.
Основное альтернативное топливо для отопления домов – это самые обыкновенные дрова. На них работают компактные покупные печки, самодельные агрегаты всех форматов и размеров, камины, а также твердотопливные котлы. Одного грузовика дров хватает на всю зиму, причем с лихвой. А вот некоторые люди отдают свое предпочтение традиционным кирпичным печам на дровах – эдаким массивным отопительным агрегатам, радующим приятным теплом.
Кирпичные печи на дровах хороши тем, что они создают в домовладениях самый настоящий уют. Пожалуй, на это неспособны никакие другие отопительные агрегаты. Неспроста в старинных русских избах и старых домах царит особый дух уюта, а внушительных размеров дровяная печка становится центральной частью всего жилища. И сегодня некоторые люди с удовольствием возвращаются к обогреву дровяными печками.
Кирпичные печи, работающие на дровах, используются:
- Для обогрева частных домовладений – это отличная альтернатива классическому отоплению;
- Для обогрева временного загородного жилья – например, вы можете выложить отопительную кирпичную печь для дачи, в которой нет газа;
- Для растопки бань – каменная печь для бани станет более приятной и уютной альтернативой инфракрасным и электрическим агрегатам;
- В качестве украшения жилища – любителям старины непременно придется по душе красиво сложенная русская печь;
- Для приготовления еды – кирпичная печь с плитой, работающая на дровах, позволит опробовать блюда, которые не приготовишь в обычной городской квартире или на обычной газовой печи.
Кирпичная печь в доме станет предметом роскоши и непременно привлечет к себе внимание гостей. А в холодные зимние вечера она соберет вокруг себя домочадцев. Любители кулинарии смогут приготовить в массивной печке старинные русские блюда, используя не менее старинные чугунные горшки и мягкий дровяной жар
Иными словами, это отличная штука для тех, кто понимает, в чем ее суть
Любители кулинарии смогут приготовить в массивной печке старинные русские блюда, используя не менее старинные чугунные горшки и мягкий дровяной жар. Иными словами, это отличная штука для тех, кто понимает, в чем ее суть.
Если в доме построить печь своими руками, то вы получите в свое распоряжение уникальный источник тепла. Причем ее тепло удивительно мягкое, не то, что у других отопительных агрегатов. Печка создает в доме ни с чем не сравнимый уют, заставляя вспомнить старые добрые времена, когда она была почти в каждом доме. Да, растапливается она долго и требует к себе особого внимания, но есть в ней что-то притягательно-магическое, чего нет у современных котлов и радиаторов.
Главные особенности кирпичных печей, работающих на дровах:
При прогреве микропористое тело печи выделяет в воздух обогреваемого помещения пары влаги, а при остывании вбирает их в себя.
- Могут использоваться не только для обогрева, но и во многих других целях – например, для приготовления еды;
- В качестве топлива используются только дрова – другие виды топлива не подходят;
- Для того чтобы сделать печку своими руками, потребуется предельное терпение – задача довольно трудоемкая.
Изготавливая печи своими руками, профессиональные печники затрачивают на это до нескольких недель. Но результаты того стоят.
Преимущества печей-каминов длительного горения
Основным признаком современной печи-камина служит отрегулированный процесс горения твердого топлива, происходящий в основной камере при некотором недостатке кислорода. Дрова при таком режиме не вспыхивают ярким пламенем, а долго тлеют. При этом поддерживается температура, достаточная для пиролиза – разложения высокомолекулярных соединений до простейших газов, включая СО. Они полностью догорают на выходе из топки, куда поступает в необходимых количествах дополнительный воздух. В результате выделяется максимальное количество тепла и не возникают вредные выбросы.
Как известно, интенсивность процесса горения топлива зависит от количества подаваемого кислорода. При достаточном его количестве топливо горит интенсивно, выделяя большое количество тепла, но сгорает закладка быстро. При ограниченном поступлении воздуха, горение может перейти в стадию тления, при котором даже языки пламени наблюдаются не всегда.
В принципе, любую печь можно перевести в режим длительного горения, манипулируя задвижкой. Другое дело, что не все они рассчитаны на этот режим. Обычные печи с закрытыми задвижками могут быть даже опасными — в режиме тления они могут стать источником дыма или опасного угарного газа. Безопаснее найти печь камин для дачи, чтобы в характеристиках была указана строка длительное горение и стоит максимальное время горения одной закладки Это может быть 6-18 часов.
Как определить поддерживает ли печь длительное горение или нет
Одна из характеристик, по которым можно отличить печь камин длительного горения для дачи от обычной отопительной — герметичное ее исполнение. Ведь надо сделать так, чтобы воздух поступал в нужном количестве. Не больше и не меньше. Второй признак — наличие нескольких регулируемых заслонок.
Герметичность проверить можно только во время топки, а вот наличие заслонок отслеживается визуально и то, насколько плотно они перекрывают доступ воздуха тоже можно посмотреть, как хорошо они двигаются. В некоторых моделях регулировка подачи воздуха происходит через зольный ящик. В таком случае надо смотреть, насколько он хорошо «ходит», насколько плотно перекрывает подачу воздуха. Хотя зольный ящик не может быть герметичным, больших отверстий он оставлять тоже не должен. Так же можно отследить наличие уплотнения на дверке, шибера на трубе. Все это критерии, по которым можно определить поддерживает ли данная печь-камин длительное горение.
С дожигом газов
Чем еще отличаются печи длительного горения от обычных? Тем, что в них может производиться дожиг газов, которые образуются в процессе горения дров. В обычных печах эти газы улетают в трубу, так как для их воспламенения требуется особый режим — высокая температура и ограниченный доступ воздуха. В печах длительного горения топливная камера может быть разделена на несколько частей. В одной горят дрова, в остальных — газы, которые образовались при разложении топлива. Подобные печи называют еще газогенераторными, так как именно в режиме тления образовывается самое большое количество газов. Что характерно, большая их часть имеет теплотворную способность выше чем у топлива, при разложении которого они образовались. Так что при использовании обычных печей значительная часть тепла упускается. Потому и считается что печь камин длительного горения для дачи и дома более выгоден, так как требуется меньшее количество топлива.
Минус в том, что печь камин длительного горения для дачи или дома стоит солидных денег. Ценник на модели, поддерживающие длительное горение, стартует от 400-450$, если это российский производитель и корпус из конструкционной стали. Отечественная нержавейка стоит раза в два дороже, а чугун — еще в два раза. Импортные печи-камины с функцией длительного горения, при тех же характеристиках, примерно на 70-100% дороже.
Отличие классического открытого камина от печи-камина
Классический камин открытого типа — это только дополнительный источник тепла, который обогреть помещение в холода не может. Он дает тепло в небольшом количестве, распространяется оно только во время горения топлива, причем непосредственно перед топкой. Этот вид отопительного прибора хорош для сырого летнего или осенне/весеннего дня. Зимой дать достаточное количество тепла для всего помещения он не в состоянии, так как для его работы нужна хорошая тяга, которая «вытягивает» большую часть тепла.
Печь-камин имеет другие характеристики, закрытую топку. Такой агрегат может отапливать помещение самостоятельно (при правильно подобранной мощности). А печь камин длительного горения для дачи и дома еще и делает это экономно, так как использует энергию топлива по максимуму.
Какие материалы нужно иметь:
Для устройства печи необходимо иметь следующие материалы:
красный кирпич в количестве 800 шт.;
- силикатный кирпич для топки 150 шт.;
- чугунные дверцы для топки 25×21 см, поддувала 25×13 см по 1 шт. и 18×10 —5шт.;
- чугунная задвижка для дымохода 25×13 см -2 шт.;
- варочная плита с двумя конфорками размером 71×41 —1 шт.;
- колосник для топки 25×25 см -1 шт.;
- духовка размером 31×37×28 см;
- металлический уголок 5×5 или 4,5×4,5 см;
- щебень и арматура для фундамента;
- стальная проволока для крепления дверок;
- цемент, песок, гравий, глина или специальная сухая смесь для кладки каминов.
Лучше всего все материалы взять с небольшим запасом, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает.
2 Основные разновидности
На самом деле подобные установки, которые предназначаются для отопления жилища, бывают двух типов. Стоит рассмотреть каждый вариант подробнее:
- 1. Пристроенный щиток. Такая конструкция придает печи более декоративный вид, создавая каминный эффект. На пластине можно разместить различные изразцы, керамическую мозаику и металлические гнутые элементы, которые придадут комнате особый шарм. При этом такой вариант установки заметно увеличивает тепловую мощность прибора.
- 2. Встроенный щиток. Этот тип схож с варочной плитой. Смонтировать его гораздо легче предыдущего, да и материала потребуется намного меньше. Но для обогрева жилья в зимнее время он не подойдет, так как тепловая энергия у него всего 10−12 кВт.
Главное, что обе разновидности можно оборудовать без заливки фундамента, а это значительно уменьшает финансовые затраты. Но сразу нужно отметить, что в таком случае придется заранее позаботиться о несущих способностях полового покрытия: оно должно быть не меньше 500 кг с/кв. м.
Подготовка к строительству барбекю с казаном
Прежде чем приступать к постройке печи, необходимо определиться с местом её установки, набросать эскиз будущей модели и выбрать подходящий материал для кладки.
Определение места
Печь не должна стоять под деревьями и близко к воспламеняющемуся забору. Оптимально ставить её недалеко от вашего любимого места для еды на участке. Площадка должна быть большой, тогда готовить будет удобно. При желании можно соорудить печь с мойкой, тогда надо подвести к ней воду и канализацию. Если же это сложно, то печь ставится возле садового водопроводного крана.
Выбор материала
Печь-барбекю можно сложить из речного камня (это очень красиво), из керамзитовых блоков или обычного красного кирпича. Но поверхности, соприкасающиеся с огнём, выкладываются из специального огнеупорного кирпича, потому что все перечисленные выше материалы не выдерживают высокой температуры в мангале или под казаном и растрескиваются. То же самое относится к раствору для кладки. Места, где горит пламя, выкладываются на специальном составе. Раствор для остальной печи тоже специфический: цемент не выдержит даже небольшой температуры, поэтому вместо цементной части раствора применяется глина.
Уличная печь из речного камня смотрится эффектно, но требует определённых навыков кладки
Видео: какой кирпич выбрать
Определение модели
Прежде чем рассчитывать количество стройматериала, необходимо определиться с моделью «садового камина». Здесь следует учесть следующие аспекты:
- габариты печи-барбекю; если конструкция массивная, ей понадобится фундамент;
- местоположение;
- форму топочного отделения;
- форму и размеры дымохода;
- дополнительные элементы, такие как казан, мойка, духовка.
Мы выбрали для постройки сложную печь. Это мангал-барбекю с плитой для готовки и казаном, проект мастера Валентина Бруя под названием «Стоунхендж».
Авторский проект барбекю с казаном «Стоунхендж» Валентина Бруя
Расчёт количества кирпичей
Расчёт материала делается после выбора модели со схемой порядовки. Считается примерное количество кирпичей в каждом ряду, учитывается их тип (огнеупорные, силикатные, обычные) и форма. Примерные подсчёты производят следующим образом: считают кирпичи в первом, сплошном ряду; полученное число умножают на количество рядов и так называемый заполнительный коэффициент. Для печей барбекю он составляет 0,65. Учитываем, что примерно 15% кирпичей уйдёт в брак, это число надо увеличить до 30%, если предполагается резка кирпичей. Они при этом ломаются.
Таблица: расчёт потребности материалов
| Наименование материала | Количество |
| Красный печной полнотелый кирпич | 1000 штук |
| Огнеупорный кирпич для топок | 300 штук |
| Обычный кирпич | 300 штук |
| Огнеупорная глина | 100 кг |
| Речной песок | 0,2 м3 |
| Мертель шамотный МШ-28 | 100 кг |
| Цемент М400 | 300 кг |
| Топочная прочистная дверца | 1 штука |
| Чугунная плита под казан 705х530 мм | 1 штука |
| Утеплитель для печей фольгированный | 3 метра |
| Вьюшка | 1 штука |
| Уголок стальной небольшого сечения | 5 метров |
| Казан | 1 штука |
Таблица: необходимые инструменты
| Инструмент | Количество |
| Мастерки | 1 набор |
| Расшиватель швов | 1 штука |
| Топорик или тяпка для рубки кирпичей | 1 штука |
| Болгарка для резки кирпичей | 1 штука |
| Дрель с комплектом насадок для шлифовки кирпичей на рабочем столе | 1 штука |
Подготовка фундамента
Прежде чем приступать к кирпичной кладке, необходимо подготовить фундамент для будущей печи.
- Для фундамента колышками и нитью разметить нужную площадь с запасом по 1 метру с каждой стороны. Перед печью запас можно сделать и гораздо больше.
Нужную площадь под фундамент можно разметить с помощью колышков и нити
- Вырыть котлован глубиной 30–50 см. Учитывая размеры и вес печи, нужно делать не ленточный фундамент, а плиту.
- На дно котлована насыпать слой щебня или гравия высотой около 10 см; слой плотно утрамбовать.
- Армировать фундамент решёткой из металлических прутьев, чтобы сделать его более надёжным.
- Приготовить раствор: 1 часть цемента на 2 части песка, хорошо перемешать, залить одномоментно, чтобы не было трещин. Дать плите хорошо застыть.
Фундамент нужно залить за один приём, чтобы не было трещин
- После высыхания смеси покрыть плиту рубероидом, лучше в два слоя — для обеспечения гидроизоляции.
Для гидроизоляции застывшую плиту нужно покрыть рубероидом в два слоя
Обычный кирпич перед кладкой надо вымачивать в воде, иначе он впитывает воду из раствора, раствор быстро высохнет и будет некрепким.
Иногда вместо бетона для фундамента используют кирпич. Бетонный фундамент более прочный и дешёвый, однако кирпичный легче сложить и демонтировать при необходимости.
Кладка дымохода
Схема
Первое, что необходимо сделать — это внимательно ознакомится со схемой дымохода и разобраться в том, как укладывается каждый из его рядов. Схему можно выбрать одну из многих — лучше ту, на которой будет все станет предельно ясно. При кладке обычной кирпичной печи, подойдет порядовка для стандартного дымохода из кирпича.
Одна из самых распространенных порядовок дымохода
Возведение надсадной трубы
При монтаже надсадной трубы, кладка самой конструкции печи заканчивается за 50—60 сантиметров до потолочного перекрытия, а затем начинается непосредственное возведение дымоходного канала. На данной схеме представлено два варианта кладки дымохода: квадратной и прямоугольной формы.
По схеме первого ряда возводится шейка дымохода до разделки. В каждом последующем ряду кирпичи укладываются таким образом, чтобы середина кирпича перекрывала шов между кирпичами предыдущего ряда.
Выложив три-четыре ряда по этой схеме первого ряда, начинается выведение распушки трубы.
Так внешне выглядит распушка…
На рисунке второго ряда хорошо видно, что кирпичи укладываются со сдвигом во внешнюю сторону на одну треть кирпича. Чтобы идеально подогнать штучный материал, придется воспользоваться разделением цельного кирпича на две или три части вдоль или поперек.
… а это — ее порядовка
При всем этом нужно помнить, что канал дымохода должен сохранять первоначальное сечение, так как смысл утолщения его стенок – это для повышения безопасности для перекрытия во время эксплуатации. Тем более, что сужение или расширение внутренней полости может негативно повлиять на тягу во время топки.
- Третий, четвертый и пятый ряды распушки также выкладываются со сдвигом в наружную сторону, сохраняя просвет канала.
- Шестой ряд имеет такой же размер, что и пятый ряд и выкладывается вровень с внешним и внутренним краем стены дымового канала.
- Седьмой и восьмой ряды выкладываются по схеме первого ряда.
Закончив укладку распушки, можно переходить к работе над выдрой и тут нужно очень постараться, так как каждый ряд образует очередную ступеньку и выступает в наружную сторону, на одну треть.
Порядовка выдры
- Первый ряд кладут такого же размера, как последний ряд распушки.
- Со второго ряда начинают выкладывать первую ступеньку, и идет расширение дымохода во внешнюю сторону.
- Далее, следуя схеме, выкладываются остальные восемь рядов.
После завершения кладки выдры, выкладывается шейка трубы, которая выводится по схеме первого ряда до двух верхних рядов шапки, где кирпич также укладывают с выступом во внешнюю сторону.
Подготовка к строительству
Начало реализации идеи обустройства печи в доме должно характеризоваться подготовкой проекта. Без него все манипуляции будут носить спонтанный характер и это приведет к тому, что печь просто не будет работать. Функциональность печи обеспечена строго определенным соответствием некоторых размеров значимых узлов.
Начинаем расчеты с измерения площади комнаты. Размеры топки находятся в прямой зависимости от вычисленной величины. Слишком маленькая топка не даст положенной мощности печи, а большая будет осуществлять перерасход топлива. Площадь топочного отверстия вычисляется из площади комнаты делением на 50. Затем, подбираются значения высоты и ширины такие, чтобы их соотношение составляло 2/3. Для определения глубины требуется высоту умножить на 2/3. Осталось пос
Особенности конструкции
Благодаря особому внутреннему строению печи, она быстро нагревается и при этом долго сохраняет тепло. Историки утверждают, что помпейская печь появилась на Пиренейском полуострове и изначально использовалась именно для приготовления открытого пирога с сыром, где для обогрева помещения конструкция была не нужна.
Оформление помпейской печи
Позже она получила распространение и по всему миру. Ее еще называют неаполитанская, итальянская печь, тандыр.
Помпейская печь не только станет идеальной конструкцией для приготовления пиццы, пирогов и хлеба, но и украсит любой загородный участок. В сочетании с беседкой или мангалом, она становится настоящим ландшафтным украшением, становясь излюбленным местом отдыха всей семьи.
Печь во дворе
В основном такую печь устанавливают на загородных участках на улице, в зоне барбекю, в саду на открытом воздухе, но при желании и внесении некоторых технических доработок, помпейскую печь можно возвести и в доме. Для этого, конечно, придется предусмотреть не только надежный прочный фундамент, но и дымоход.
В этой статье мы рассмотрим классический вариант строительства итальянской печи на открытом воздухе. Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, хочется предупредить, что кладка помпейской печи – очень непростое и дорогостоящее мероприятие.
Но если вы все правильно выполните, то такая печь будет радовать вас не один десяток лет, придавая аутентичный вид даче и помогая готовить вкусную домашнюю выпечку. Благодаря нашей понятной и простой инструкции, осилить кладку помпейской печи своими руками сможет даже новичок.
Устройство помпейской печи чем-то схоже с конструкцией древней славянской печи.
Конструкция помпейской печи
Но, в отличие от традиционной русской печи, она гораздо быстрее нагревается. Готовить пироги в ней можно уже буквально через 30 минут после разогрева, в то время, как русской печи понадобится не менее 3-4 часов, прежде чем достичь оптимальной для приготовления еды температуры.
Такая скорость разогрева в помпейской печи достигается благодаря меньшей термальной массе. Слой кирпича, который нагревается, составляет всего 12 см. Уже за 45 минут после растопки, температура в этой печи достигает 260 градусов, а через час — 370 градусов.
Каким образом происходит распределение температуры в помпейской печи?
| Через 30 минут | Через 45 минут | Через 60 минут | Через 90 минут | |
| Наружная часть свода | 150 | 260 | 370 | 370 |
| Внутренняя часть свода | 315 | 370 | 370 | 370 |
Особенностью и главным преимуществом помпейской печи является то, что в ней можно приготовить практически любое блюдо за короткое время. Благодаря большой температуре, которая достигается внутри свода, в ней отлично выпекается пицца и хлеб. Особую пикантность выпечке придает дым.
Декоративное оформление
Остались сущие пустяки – декоративное оформление вашего очага. Для декоративного оформления используется декоративный кирпич. Он не огнеупорный, его главная функция – украсить ваш новый очаг.
Обкладывая камины барбекю декоративным кирпичом, следует оставлять воздушную прослойку между огнеупорными и декоративными кирпичами. Огнеупорные и декоративные кирпичи при нагревании расширяются по-разному. Декоративный кирпич со временем начнёт крошиться от частого нагревания. Воздушная прослойка позволить оставлять декоративное покрытие холодным.
Источники
- https://small-village.com/postroiki/barbekyu-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
- https://mangalka.com/barbekyu/mangaly-i-barbekyu-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html
- https://dachadesign.ru/barbekyu-svoimi-rukami/
- https://dachadesign.ru/barbekyu-iz-kirpicha/
- http://landshaftdizajn.ru/mangal-iz-kirpicha/
- http://landshaftdizajn.ru/barbekyu-iz-kirpicha/
- https://o-remonte.com/mangal-barbekyu-iz-kirpicha/
Русская печь на улице
Как строительство русской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более агрессивными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при долгих зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на несколько дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.
При первом растапливании после перерыва нужно использовать малое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После этого можно закладывать обычные дрова.
С мангалом
Примитивная конструкция стационарного уличного мангала предполагает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся кверху дымоходом. Такой вариант ближе не к русской печи, а к английскому камину.
Чтобы устроить более трудоемкий в изготовлении, но эффективный уличный очаг русского типа, потребуется куда больше кирпича. Схема кладки русской печи на улице своими руками показана на рисунке:
Схема кладки русской печи на улице своими руками
Это устройство выполняет функции обыкновенной подовой конструкции, оборудованной решеткой для готовки на углях.
В беседке под навесом
Для возведения печи в некапитальных деревянных постройках (веранды, беседки, крытые террасы) актуальными становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки нужно создать негорючий пояс: не меньше 30 см от стенок и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет термостойкий материал – листовой асбокартон толщиной свыше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.
Печь для выпечки хлеба
Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь упрощенную конструкцию. Многие требования к традиционному очагу для такой разновидности печки необязательны.
Важнейшие требования:
- достаточный размер топочной камеры, чтобы внутри поместился поддон с формами;
- выраженный сферический свод, чтобы тепловое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало нужную температуру.
Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень тщательно выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежем воздухе намного меньше, чем в помещении.
Как построить на улице
Главная особенность проектирования уличной печи – необходимость предусмотреть защиту от атмосферной влаги. Понадобится построить надежный навес. Для него возводят стропильную конструкцию на деревянных или металлических столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как собственную массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.
Основные этапы и важные особенности кладки печи
От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.
Печь из кирпича своими руками
Кладка печи осуществляется в несколько этапов.
Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.
Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.
Установите в кладку дверку зольника
Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.
Установите над камерой зольника колосниковую решетку
Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.
Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.
Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.
Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.
Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.
Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.
Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.
Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.
Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.
Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.
Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.
В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.
Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.
