Расчет и подготовка материала
Чтобы определить количество ламелей, которое потребуется для обшивки двери с двух сторон, выполняем простой расчет. В этом случае правильней определить не квадратные метры, а количество планок, разделив размер будущего полотна на ширину каждой ламели.
Достаточно тонкая вагонка – слишком гибкий материал, для которого необходим каркас. Касается это и отделки двери. Для выполнения основы берем деревянный брус 100 на 20 мм. Из него будет выполнен каркас и центральные перемычки, выполняющие роль ребер жесткости для стабилизации всей конструкции.
Дверь в баню из вагонки должна не просто закрываться, но и не выпускать тепло. Одного тонкого слоя ламелей недостаточно для реализации этой идеи, понадобится утеплитель. Для этого между внутренним и наружным слоем вагонки прокладываем минеральную вату и армированный теплоотражатель.
Оптимальные размеры в парную
Прежде, чем браться за изготовление дверей, необходимо определиться с размерами. Для поддержания оптимальной температуры и сохранения тепла, рекомендуется изготавливать двери толщиной до 10 сантиметров. Специалисты рекомендуют использовать размер двери в парилку следующих параметров:
- ширина двери в парилку 65-70 см;
- высота от 150 см. но не выше 185 см.
Придерживаясь этих параметров, удастся сохранить оптимальный микроклимат не только в парной, но и в остальных помещениях. Ведь, зачастую, в современных конструкциях используется не только предбанник и парная, но и моечная, а также комната для отдыха.
Наличие порога на двери в парную обязательно, его размер не менее 15 см. От него будет отсчитываться размер двери. Если речь идёт о сауне, порог устанавливать необязательно, достаточно оставить вентиляционный зазор между полом и дверным полотном 5-10 мм.
Размер полотна для самостоятельного изготовления двери для указанных размеров обычно следующий:
- брус из дерева с сечением 65х80 мм;
- шпунтованные доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм;
- вагонка толщиной 12 мм.
Важно! Размер двери в парилку с коробкой должен быть меньше, чем проем на 3 – 3,5 см, только в этом случае можно установить дверь ровно, корректируя уровень деревянными распорками. Образовавшиеся пустоты заполняют монтажной пеной, и закрывают наличниками.
Удачные примеры и варианты
Секрет успеха стеклянных дверей – сочетание красоты и надёжности. Разнообразие методов обработки термически усиленных стёкол позволяет стать обладателем как эксклюзивного экземпляра, так и не менее стильного готового решения с необычным остеклением. Предлагаем на примерах убедиться в превосходных декоративных качествах дверей из стекла.
Двери с тонированным остеклением под бронзу. Стекло приятного для глаз тёплого оттенка способствует созданию комфортного рассеянного света внутри парной. Такое освещение действует умиротворяюще и гармонизирует эмоции.
Стильное матовое остекление силуэтных дверей лишний раз доказывает, что простота – суть элегантности
Интерьер банного пространства от этого только выигрывает.
Обратите внимание на идеальный колористический дуэт оттенков стеклянного полотна и мозаичной отделки стен. Широкая палитра цветовых решений закалённого стекла позволяет без проблем реализовать эту идею без помощи профессионального дизайнера.
- Эволюция бани. Ультрасовременная парилка со стеклянной перегородкой и, конечно же, дверью из закалённого стекла со стильным тематическим рисунком.
- Возможности фотопечати безграничны. Этот способ позволяет наносить на стекло любые изображения. Предпочтение по-прежнему отдаётся пейзажам, животным, флористическим композициям.
- Техника фьюзинга, изменяющая структуру стекла в определённой зоне (иногда по всей поверхности), расширяет возможности дизайна дверей. Могут использоваться цветные наборные элементы или прозрачная непигментированная основа. Такие модели включены в арт серии.
- Художественное оформление полотен с помощью пескоструйной обработки позволяет создавать рисунки любой сложности. Такая дверь украсит вход в парилку и подарит море эстетического удовольствия.
Как сделать деревянную дверь для бани
Этап I. Материал
Перед изготовлением деревянной двери сначала определитесь с материалом. Наиболее доступным и недорогим считается массив хвойных пород дерева (ель, сосна, кедр, хвоя). Сосна считается прочным, устойчивым материалом, ель же достаточно длительное время не темнеет, сохраняя начальный оттенок. Но стоит учитывать, способность хвойного материала «плакать» смолой и насыщенный хвойный запах при нагревании.
Массив лиственных пород (осина, липа, дуб, ольха, лиственница) содержит меньшее количество смол, соответственно на изделии не будут появляться смоляные потеки, при испарении выделяющие ярко-выраженный аромат. Лиственные породы отличаются красотой текстуры. Двери в баню из массива дерева характеризуются повышенной прочностью и длительным сроком эксплуатации, но существует вероятность растрескивания. Вещества внутри лиственницы выступают в роли природного антисептика, поэтому такие деревянные изделия не подвержены разрушению жучками и гниением. Липа при нагревании выделяет фитонциды, которые обладают лечебным действием для дыхательной системы, но, к сожалению, без регулярной обработки специальными антисептическими составами дерево быстро темнеет и гниет. Из лиственных пород самой дешевой считается осина. Осиновая дверь, изготовленная своими руками, длительный срок сохраняет первичный оттенок и не растрескивается при высыхании.
Этап II . Количество материала
Для двери в парилку понадобится следующие материалы:
- Клееный брус 50х50 для косяка;
- Доска 50х30 и обвязочный брус толщиной 35 мм для полотна;
- Коробочный брус той же древесной породы, что и доска для полотна, подходящей длины с размерами 60х80;
- Навесы, деревянная ручка, щеколда или задвижка.
Этап III. Инструмент
Деревянную дверь в баню собирают с помощью стандартного набора столяра, который состоит из лобзика (ножовки), молотка, стамески, фрезера, рубанка, шуруповерта или отвертки, а также завинчивающихся метизов и шкантиков.
Этап IV. Процесс изготовления
Дверь в баню при изготовлении своими руками может быть выполнена из доски, из доски с обвязкой либо быть филенчатой.
Самым простым и быстрым способом считается изготовления двери из равных по размеру досок, которые соединяются между собой такими способами как склейка гладких боков, вставка шип-паз или четвертью по кромке. Последние два способа выполняются из уже готовой покупной шпунтованной/половой доски либо выпиливаются с помощью фрезера из обыкновенной доски.
Собранные в единую конструкцию доски скрепляются между собой поперек и по диагонали брусками с наружной стороны. Для этого используются метизы с резьбой и шуруповерт. Завершающим штрихом является прикручивание навесов.
Для того, чтобы сделать дверь с обвязкой для бани, в предварительно подогнанных по длине брусках фрезером выпиливаются выемки (пазы), в которые затем будут вставляться доски для полотна и шипы горизонтальных брусков (в верхней и нижней части створки). Соединение паз-шип фиксируется саморезами. Изделия, изготовленные своими руками, уменьшаются на ширину бруса для обвязки таким образом, чтобы дверь плотно входила в дверную раму. Не должно быть никаких зазоров между составляющими дверной конструкции из дерева.
Этап V. Установка
Перед тем, как установить двери в баню, на предварительно оббитый бруском проем прикручивается дверная коробка. Затем прикручиваются петли, вешается полотно и устанавливается фурнитура (ручки, запоры). Минимизировать риск перекоса позволяет установка 3х петель: сверху, в центре и снизу двери.
Как установить дверь в баню своими руками можно посмотреть в видео-ролике выше, где пошагово показаны все этапы монтажа.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
- Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
- Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
- Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок. К этому бруску крепится обсадная коробка.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха. В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Какие бывают дверные полотна
Выделяют два основных вида дверей для парилки:
- стеклянные
- деревянные
Какая лучше – решать хозяину.
Деревянные дверные полотна
Деревянные – существовали с тех пор, как появились бани на Руси. Стеклянные – предложили маркетологи, когда финские производители саун придумали бани без пара. Такие бани можно устанавливать в квартирах многоэтажек. Для них не нужны толстые двери и дровяная печь. Достаточно установить электрическую, а пар создается обливанием горячих камней водой.
В высоту дверь должна быть не менее 170 сантиметров, а в ширину – 60. Порог в парилку не делается.
Деревянные изготавливаются из липы, лиственницы, дуба, осины. Такие двери не ведет от влаги. Так же полотно пропитывают антисептическим раствором от вредителей, без химической составляющей.
Дверные полотна в парилку лучше выбирать из липы. Их плюсы:
- обладают целебными свойствами
- легкие по весу
- не деформируются
- не выделяют смолу, как сосна
Любое изделие из дерева в бане должно быть устойчиво к влажной уборке, к пару. Так как после каждого посещения необходимо проводить санитарную уборку, чтобы не скапливались вредные бактерии на лавочках и в зазорах между срубом.
Положительные и отрицательные стороны
Положительные стороны деревянных полотен:
- низкая стоимость
- прочность
- низкая теплопроводность
- простота установки
Отрицательные:
- набухание или усыхание
- сложно ухаживать. Нужно подобрать антисептическое вещество, которое не выделяет пары при нагревании;
- нужен источник света в парилке. Сквозь дерево свет не проникнет
Стеклянные
Жаропрочное стекло подразделяется на три типа:
- А – низкая жаропрочность;
- А1 — средняя;
- А3 — высокая.
Для парилки подходит вариант А3. При его изготовлении изменяется кристаллическая решетка материала. Оно выдерживает падение на него предмета весом в 100 килограмм с высоты до 10 метров и удар с силой 3381 кгс/м².
Если дверь из стекла низкой жаропрочности, то ее нужно оклеить специальной бронированной пленкой, чтобы оно не треснуло от жара. Помимо этого понадобятся:
- алюминиевая коробка
- ручки
- магнитные защелки
- непрозрачная пленка, для тех, кому важны моральные устои
Положительные и отрицательные стороны стекла
Положительные:
- просты в уходе (достаточно протирать тряпкой с чистящим средством)
- не нужно в дополнительного освещения (пропускает света из предбанника)
Отрицательные:
- высокая цена
- возможность сколов
Дверь в парилку: особенности установки
Стеклянная дверь
Баня — это не просто комплекс помещений для гигиенических целей, это целая философия отдыха
Поэтому так важно обустроить ее правильно, учитывая каждый нюанс для создания оптимальных и максимально комфортных условий для банных процедур. Особенно если вы хотите собственноручно заняться строительством бани. Здесь мы разберем один из ключевых моментов правильной парилки — как установить дверь в парилку, чтобы пребывание в ней было и продуктивным, и безопасным
Здесь мы разберем один из ключевых моментов правильной парилки — как установить дверь в парилку, чтобы пребывание в ней было и продуктивным, и безопасным.
Основные требования к двери в парилку
Чтобы справиться с этой задачей, такая дверь должна отвечать следующим требованиям:
- Герметичность, то есть она должна полностью перекрывать выход тепла из помещения парилки.
- Устойчивость к деформации, поскольку будет постоянно подвергаться «натиску» высоких температур и влажности.
- Безопасность: открытие полотна наружу, легкий материал, который не имеет свойства накаляться и вызывать ожоги при прикосновении, в том числе — ручки и замки, простая конструкция.
Деревянные двери в парилку
Изготовление деревянной двери
- Определение нужных параметров. Проведите замеры дверного проема — это и будут нужные параметры изделия, при этом рекомендуем прибавить к замерам по паре сантиметров (лучше их снять, чем в процессе сборки окажется, что вы где-то «промахнулись» в расчетах).
- Выбор и подготовка материала. Можно купить готовые шпунтованные доски выбранной породы, а можно их сделать своими руками, но учтите, что толщина их должна быть — 50 мм. Готовые доски следует выровнять между собой, сделать в них пазы, вставить шпонки (не тоньше 50 мм).
- Сборка изделия. Собираете дверь (лучше — с использованием клея) и проверяете правильность сборки и сопоставимость (диагональ, плотность). Есть рекомендации дополнительно укреплять конструкцию вверху и внизу поперечными досками, по бокам — брусьями.
Установка деревянной двери в парилку
- Чтобы не выпускать тепло из парилки, рекомендуется обустройство порога (от 14 до 30 см) и теплоизоляция двери (минеральной ватой, войлоком и т.п.).
- Чтобы избежать в дальнейшем заклинивания дверей, последние должны быть уже коробки.
- Для большей безопасности ручки дверей лучше делать из дерева.
- Чтобы продлить жизнь петлям и предохранить их от ржавления, петли располагать нужно снаружи.
Монтаж стеклянной двери в парилку
Установка стеклянной двери в парилку также не имеет кардинальных отличий и заключается в следующем:
Подготовка. Если вы сами будете наносить фурнитуру на изделие, то на полотне должна быть «мама», которую лучше крепить мелким крепежом. При этом учтите, что работа стеклорезом с таким прочным стеклом потребует усилий. «Папу» нужно будет закрепить на вертикальной направляющей дверной коробки
Важно: размер дверного полотна должен отличаться от размера дверного проема по ширине на 3-5 см в сторону уменьшения. Сбор и установка дверной коробки
Поскольку в случае с парной нужно предусмотреть обустройство порога, коробка будет состоять из 4-х составляющих
Сбор и установка дверной коробки. Поскольку в случае с парной нужно предусмотреть обустройство порога, коробка будет состоять из 4-х составляющих
Работая с коробкой, периодически проверяйте вертикаль (по уровню) и наличие перекосов (путем навешивания дверного полотна).
Заключительные работы. Заполняете пробелы между стеной и коробкой (к примеру, пенопластом), обрезаете излишки наполнителя (если они будут) и маскируете визуальные дефекты доборными планочками (саморезами или мелкими гвоздями), устанавливаете декоративный запор.
tutknow.ru>
