Сделал аккуратный мангал из старой швейной машинки

Оригинальная идея для изготовления мангала

Инструменты необходимые для работы: рулетка, молоток, электросварочный аппарат, болгарка, дрель, непосредственно машинка Зингер.

Для того чтобы изготовить функциональный и оригинальный мангал, можно воспользоваться деталями известной швейной машинки Зингер, которая, наверняка, найдется у вашей бабушки на чердаке либо у друзей в подвале. В ход пойдет все, ведь ваша будущая жаровня должна иметь правильную прямоугольную форму, определенную высоту и винтажные элементы, придающие ей еще больше блеска. Наверное, идея сделать мангал из машинки может прийти в голову любому человеку, любящему стиль винтаж. Итак, для переделки бабушкиной машинки в мангал вам потребуется:

• непосредственно машинка Зингер или ее отдельные детали и элементы, которые можно использовать для создания новой конструкции;
• перчатки для проведения садовых работ;
• металлический лист толщиной не менее 2 мм (сталь);
• электросварочный аппарат;
• рулетка для проведения измерений;
• дрель, можно использовать ручную либо электрическую;
• болгарка;
• отрезная машинка для обрезки стали;
• старая бочка;
• наждачная бумага;
• дверные петли (можно бывшие в употреблении);
• мел для разметки.

Схема устройства мангала.

Когда все инструменты и материалы собраны в одном месте, можно самостоятельно смастерить жаровню. Делать это нужно, проведя разметку стального листа, который станет основой будущего мангала. Возьмите мел и отметьте на листе продольные линии, отступив от края примерно на 57 см. Дальше отступите от верхнего края мангала 20 см и проведите горизонтальную линию, еще через 28 см проведите линию дна жаропрочной конструкции. После этого обязательно разметьте еще 2 прямоугольника размером 20*28 см, которые станут боковинами мангала.

Следующий шаг: при помощи отрезной машинки разрезать лист металла по линиям, которые были отмечены предварительно, а также завернуть лист стали таким образом, чтобы получился короб мангала. Теперь с помощью электросварочного аппарата следует соединить конструкцию воедино. При сварке используйте электроды диаметром 2 мм. Когда мангал будет готов, его можно установить на ножки швейной машинки Зингер и приварить в нескольких местах.

Предварительные работы по сварке окончены, можно приступать к «обвариванию» всех сторон жаровни для увеличения прочности и надежности, которые должен иметь мангал. Следует отметить, что именно ножки, которые имеет швейная машинка, очень хорошо подходят в качестве основания для жаровни во дворе. Учитывая рост среднестатистического человека, именно такая высота ножек будет оптимальной для приготовления еды на углях.

Мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Как уже говорилось, сложить капитальный мангал с печью для казана, дымоходом и дополнительными элементами – грилем, коптильней, мойкой – новичку не под силу, для этого приглашают профессионалов.

Здесь мы рассмотрим два варианта, встречающихся чаще других – самую простую конструкцию без всяких дополнений и жаровню с печью для казана. Но вначале разберемся, как подготовить площадку для монтажа мангала.

1. Разметить размеры и форму, учесть необходимость дорожки для удобного подхода, место для размещения стола и стульев (диванов, шезлонгов) и прочего.
2. Выкопать котлован глубиной 0,1…0,5 м (в зависимости от грунта), выровнять неровную поверхность.
3. Отсыпать дно крупным песком, потом гравием (или смесью песка с гравием).
4. Установить опалубку и залить первый слой бетона (примерно на 1/3) высоты.
5. Уложить армирующую сетку и залить второй слой бетона (также на 1/3 высоты).
6. Уложить вторую армирующую сетку и залить бетон до планируемого уровня.

После бетонирования необходимо дождаться достижения заливкой хотя бы 50% проектной прочности (данные в таблице усреднены, для бетонов марки М100…М150).

Как правило, при нормальной погоде и толщине стяжки не более 30 см достаточно 6…8 дней. После этого можно начинать выкладывать кирпич.

Простой мангал из кирпича

Мастера рекомендуют перед выкладкой первого ряда уложить на бетонированную площадку хотя бы один слой гидроизоляции. На представленном фото это обычный рубероид.

Далее укладывается первый ряд, кирпичи скрепляются песчано-глиняным раствором.

Здесь использована схема кладки со смещением на полкирпича в каждом ряду, поэтому желательно заранее подготовить половинки кирпичей, чтобы ускорить работу. Посмотреть один из удобных способов ровной резки можно на видео.

П-образная кладка ведется до уровня примерно 600…700 мм, далее либо делается полка, либо выступы для крепления решетки/поддона для углей.

Выкладывать полку удобно с помощью металлического уголка – на него придется основная нагрузка от веса кирпича до того момента, как блоки прочно скрепятся раствором.

Чтобы кирпич не сдвигался и максимально плотно ложился на уголки, в нем выполняют пропилы.

Немного увеличив толщину шва и замазав выступающие части металла, можно добиться аккуратного и привлекательного вида кладки.

Далее выкладывается бортик по всем четырем сторонам, на него будут укладываться шампуры с шашлыками.

По сути дела, простейший мангал из кирпича на даче готов – остается дождаться полного отверждения раствора и проверить устройство в деле.

Если полки из кирпича делать не планируется, можно выполнить их из металлического листа или решетки.

Мангал-казан своими руками

В данном случае все делается примерно так же, но выкладывается дополнительный отсек с печкой под казан (котел). Основание выкладывается также на слое гидроизоляции, но отличается формой – сразу предусматривается замкнутый контур для будущей печи под котел.

Внутри контура будущее основание печи заполняется обычным полнотелым красным кирпичом. На уровне второго-третьего ряда кладки контура вмуровывается дверца для выгребания золы. Далее посредине (на оси дверки) кладут два ряда огнеупорного кирпича, полости сбоку заполняют обычным.

На фото хорошо видно, что снизу металлическая рама с дверкой подперта кирпичом, а вверху притянута к кладке скрутками из проволоки.

Ставят на место колосниковую решетку.

Монтируют дверку для подбрасывания дров.

Выкладывают плоскость вокруг колосниковой решетки вначале огнеупорным кирпичом, потом фигурными блоками или тем же, но резанным, кирпичом, формируя углубление.

Устраивают дымоход, параллельно поднимая стенки до нужного уровня.

Выкладывают свод, оставляя квадратное отверстие под казан.

Монтируют металлическую плиту под казан (обратите внимание, круги вокруг отверстия могут вращаться вместе с котлом) и либо обкладывают облицовочным кирпичом сравнимой толщины, либо вырезают выемку под плиту в верхнем слое кладки

Поскольку труба от печки мангала выведена вбок, туда, где располагается сама открытая жаровня, разумно сложить над этой часть конструкции свод и дымоход. Перед этим обязательно проверяют качество работы вытяжной трубы.

Стоит отметить, что лицевая часть свода выкладывается дугой, лучше облицовочным кирпичом, выше кладка идет как обычно.

Чтобы не искать подходящий колпак на верх дымохода, можно сразу выложить его из кирпича.

Собираем прямоугольную жаровню из листов металла

Для того чтобы собрать мангал своими руками, вам потребуются такие инструменты и материалы:

• металлический лист размером, толщина которого должна быть не меньше 2 мм. Использовать лист толще 10 мм – не рекомендуется, так как вес жаровни значительно увеличится из-за этого, она станет не транспортабельной;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• мел, рулетка;
• ножки от швейной машинки (они выступят в роли ножек для будущего мангала).

Сделать мангал из швейной машинки Зингер – проще простого, это не займёт у вас много времени. Так как старинная подставка имеет приблизительно одинаковые размеры: 33 см – ширина, 47.5 см – длина и высота – 66 см, то именно на них мы будем опираться при создании жаровни из металла.

Итак, для того, чтобы собрать жаровню размером 11х34х95 см, вам необходимо для начала сделать разметку на металлическом листе. Для этого вы проводите все необходимые замеры, «зарисовываете» на металле вашу жаровню в разложенном виде. После того, как разметка нанесена на лист, вы можете начать вырезать свой будущий гриль.

После того, как макет мангала вырезан, необходимо прорезать (НО не отрезать) места стыка дна жаровни и его стенок. Глубина прореза будет зависеть от толщины металла. Если толщина 2-3 мм, тогда углубляться стоит не более чем на 1 мм. Теперь просто загибаем наши стенки, прорезанный металл позволит нам легко справиться с этой задачей, и, с помощью сварочного аппарата провариваем стыки стенок мангала. При этом можно сначала поставить только несколько точек, чтоб закрепить стенки, а уже после сварить их полностью.

Когда жаровня приняла более привычную для нас форму, не забудьте проделать дырочки по всему периметру вдоль дна для хорошей вентиляции. Эти отверстия вам тоже стоит наметить заранее. К этой части работы стоит переходить только тогда, когда конструкция полностью остынет после сварки.

Лобзик из швейной машинки своими руками

Если есть под рукой старая швейная машина в полностью рабочем состоянии, то её можно легко использовать для изготовления самодельного лобзика, и, даже, небольшого точила. Суть переделки швейной машинки под лобзик заключается в установке держателя полотна, вместо иглы.

При этом немаловажное значение имеет само устройство швейной машинки. Так, если под лобзик будет переделываться старая швейная машина с ножным механизмом, то в установке небольшого 40 Вт двигателя нет нужды

В противном случае, придется установить на швейную машину электродвигатель, поскольку качество выпиливания заготовок, во многом зависит от нужного усилия и равномерности движения пилы.

Двигатель в данном случае устанавливается на столешнице, возле стойки швейной машины, максимально близко к маховику. Поскольку для передачи крутящего момента будет использоваться ремень, то следует установить шкив на вал электродвигателя, после чего его потребуется соединить посредством ремня, со шкивом швейной машины. Таким образом, можно переделать ручную швейную машинку под работу от электродвигателя.

Теперь немного придется повозиться и с монтажом переходника для установки пилки лобзика. Как правило, гнездо, в которое закреплена игла швейной машины слишком мало, для установки полотна от электролобзика, поэтому его придется немного рассверлить и углубить при этом. Вообще, здесь многое зависит от какого-то конкретного устройства швейной машины.

Если вышеописанным способом установить пилу от лобзика на швейную машинку не получится, то есть ещё один подходящий вариант. Для этих целей нужно использовать гайку с отверстием в торце, в которое можно было бы закрутить болт.

Именно болтом и будет удерживаться полотно электрического лобзика. Для сверления отверстия в торце болта придется использовать подходящее по диаметру сверло, а для нарезки резьбы, такой инструмент, как метчик.

Как сделать прямоугольный мангал на ножках швейной машинки (пошагово, инструкция)

Прямоугольная жаровня – классика металлических мангалов. Сборка такой конструкции не требует особых навыков, потому с ней справится даже неопытный мастер.

Материалы и инструменты для прямоугольного мангала на подставке от швейной машинки:

• основание швейного станка;
• лист металла;
• сварка;
• болгарка;
• дрель;
• измерительные приборы;

Чтобы не ошибиться в размерах жаровни, важно учесть величину станины. Заводские параметры машинки неизменны: ширина – 330 мм, длина – 475 мм, высота – 660 мм, потому примерный размер жаровни равен 110 *340*950 мм. Замечание! Параметры будущего мангала можно изменить исходя из предпочтений, однако важно учитывать пропорции.

Замечание! Параметры будущего мангала можно изменить исходя из предпочтений, однако важно учитывать пропорции.

Изготовление прямоугольного мангала состоит всего из 5 шагов:

1. На лист металла с помощью мела и рулетки наносится чертеж будущей жаровни в разложенном виде.
2. С помощью болгарки чертеж раскраивается. При этом дно и стенки мангала разрезать не нужно, они должны составлять единую фигуру.
3. Для того, чтобы металл лучше сгибался, в местах стыков дна и стенок прорезаются углубления. Делать сквозные отверстия не нужно. Глубина прореза должна составлять половину от плотности используемого металла.
4. Стенки будущей жаровни сгибаются и в месте стыков свариваются.
5. По всему периметру короба с помощью дрели необходимо сделать отверстия, которые будут служить вентиляцией.

Когда жаровня будет окончательно готова, к ее дну привариваются ножки швейного станка. Мангал украшается любыми декоративными элементами и окрашивается. Для удобства перемещения, к боковым стенкам жаровни приваривают ручки. Также готовую конструкцию можно улучшить, сделав мангал из швейной машинки с крышей.

Собираем прямоугольную жаровню из листов металла

Для того чтобы собрать мангал своими руками, вам потребуются такие инструменты и материалы:

• металлический лист размером, толщина которого должна быть не меньше 2 мм. Использовать лист толще 10 мм – не рекомендуется, так как вес жаровни значительно увеличится из-за этого, она станет не транспортабельной;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• дрель;
• мел, рулетка;
• ножки от швейной машинки (они выступят в роли ножек для будущего мангала).

Сделать мангал из швейной машинки Зингер – проще простого, это не займёт у вас много времени. Так как старинная подставка имеет приблизительно одинаковые размеры: 33 см – ширина, 47.5 см – длина и высота – 66 см, то именно на них мы будем опираться при создании жаровни из металла.

Итак, для того, чтобы собрать жаровню размером 11х34х95 см, вам необходимо для начала сделать разметку на металлическом листе. Для этого вы проводите все необходимые замеры, «зарисовываете» на металле вашу жаровню в разложенном виде. После того, как разметка нанесена на лист, вы можете начать вырезать свой будущий гриль.

После того, как макет мангала вырезан, необходимо прорезать (НО не отрезать) места стыка дна жаровни и его стенок. Глубина прореза будет зависеть от толщины металла. Если толщина 2-3 мм, тогда углубляться стоит не более чем на 1 мм. Теперь просто загибаем наши стенки, прорезанный металл позволит нам легко справиться с этой задачей, и, с помощью сварочного аппарата провариваем стыки стенок мангала. При этом можно сначала поставить только несколько точек, чтоб закрепить стенки, а уже после сварить их полностью.

Когда жаровня приняла более привычную для нас форму, не забудьте проделать дырочки по всему периметру вдоль дна для хорошей вентиляции. Эти отверстия вам тоже стоит наметить заранее. К этой части работы стоит переходить только тогда, когда конструкция полностью остынет после сварки.

Варианты использования швейной машинки

Самым важным элементом всех старых моделей швейных машин является статина из чугуна. На ней расположены такие детали как приводная педаль, маховик, а также само устройство. Данный элемент может стать идеальным вариантом уже готовых ножек для разнообразных предметов мебели. Станина зачастую имеет очень красивый внешний вид с обилием узоров, завитушек и прочих кованых элементов.

Благодаря столь привлекательному внешнему виду, многие люди целенаправленно ищут и покупают старинные швейные машинки, которые в дальнейшем трансформируются во всевозможные оригинальные предметы мебели и садового дизайна. Но чаще всего их используют именно для создания мангала или барбекю.

Дополнительные приспособления

По умолчанию мангалы своими руками изготавливаются гораздо тщательнее, чем промышленные образцы. Домашний мастер практически неограничен в оформлении очагов для достижения максимальной эстетической ценности. Поэтому украшают жаровни литыми, коваными элементами, как на нижнем видео, дополнительными функциями:

• дымоход – отводит продукты сгорания, делает удобнее эксплуатацию очага;
• варочная панель – позволяет одновременно с шашлыками подогреть чай и приготовить гарнир;
• мойка – повышает гигиеничность печи барбекю;
• разделочный стол – необходим для раскладки мяса на решетку или нанизывания на шампуры;
• поленница – обеспечивает складирование дров для очага.

Внимание: При добавлении функциональности размеры очага заметно увеличиваются. Поэтому под кухонный комплекс следует отводить значительные территории, обеспечивать их пожаробезопасность

Таким образом, при изготовлении мангала собственными силами следует ориентироваться на стандартные размеры жаровни. Нужно рассмотреть несколько вариантов, чтобы выбрать рациональное сочетание бюджета строительства, комфортности эксплуатации, внешнего вида и интеграции в существующий или планируемый ландшафтный дизайн.

Столик из швейной машинки

Из старой ножной машинки для шитья получается очень красивый и оригинальный столик. Только посмотрите на фото, как выглядит чугунное основание швейной машинки и самодельная столешница на нем, изготовленная из МДФ или ламинированных плит ДСП.

Для изготовления данной самоделки даже неважно, рабочий ли механизм у швейной машинки или нет, поскольку потребуется одно лишь основание

После того, как верхняя часть швейной машинки демонтирована, следует вырезать прямоугольную столешницу из МДФ, после чего прикрутить её саморезами к ножкам основания.

Можно даже пофантазировать и сделать как на картинках, письменный столик из швейной машинки с полочками и ящиками. В общем, как видно, если проявить собственную фантазию, то можно с легкостью повторно использовать даже то, что уже побывало на свалке.

Собираем устройство

Сборка.Изготовление бетономешалки происходит поэтапно: вначале собирают основание, затем поворотный механизм, монтируют емкость и двигатель с редуктором.

Делаем основание

Бетономешалка должна быть прочной и не шататься во время работы, поэтому основание является главной частью конструкции. Устройство устанавливают на устойчивую станину, надежно зафиксировав. Чем крепче держится станина, тем дольше прослужит бетономешалка.

Процесс изготовления:

1. Для сборки основания используют брус сечением 150×150 мм, который фиксируется шипами. В одной детали высверливают отверстие, в другой вырезают шип. Они должны соответствовать друг другу по размеру. С помощью саморезов фиксируют дополнительные детали. Основание, изготовленное из металла, является самым надежным, но работать с таким материалом намного сложнее, чем с деревом: детали приходится скреплять сваркой или болтовыми соединениями.
2. Профиль или уголки разрезают на заготовки. Их количество и размер зависит от объема будущей емкости. Главное условие — емкость должна располагаться по отношению к основанию под углом 30°. Для изготовления основания стандартных размеров понадобятся 2 заготовки длиной по 0,55 м и по 1 заготовке длиной 0,70 м, 0,78 м, 0,80 м,0,81 м, 0,85 м.
3. Вначале собирают внутреннюю часть рамы. К заготовке 0,70 м приваривают 2 отрезка по 0,55 м. К основанию также крепится двигатель. В соответствии с его размерами заготавливают еще 2 детали.
4. К ножкам станины приваривают полки под редуктор. Емкостный вал монтируется так, чтобы он располагался в одной плоскости с редукторным валом. В качестве полок используют отрезки уголка.
5. Для фиксации двигателя в каркасе проделывают отверстия.
6. Чтобы во время работы не произошла перегрузка мотора, моторный шкив размещают в одной плоскости с редукторным.
7. На каркас устанавливают пакетный выключатель, который подключают с помощью конденсатора.
8. Наружная часть основания собирается аналогично, но ее дополняют ручкой или поворотным механизмом — так готовый раствор проще переливать в ведро. Для изготовления ручки используют швеллер или трубу. Поворотный механизм собирают из нескольких шестеренок. На одну шестеренку прикрепляют ручку или поворотное колесо.
9. Колеса прикрепляют к основанию с помощью металлического стержня диаметром 45 мм и больше.

Чертеж самодельной бетономешалки

Поворотное устройство

Чтобы облегчить выгрузку готового раствора в ведро, бетономешалку оснащают поворотным устройством. Для его изготовления потребуются:

• трубы диаметром 6 см — 2 шт.;
• упоры — 2 шт.;
• корпуса подшипников — 2 шт.;
• заглушки, ручки.

Поворотное устройство. Упор, ручки и заглушки приваривают после фиксации устройства в подшипниках. Кольцо, расположенное впереди, просверливают, в получившееся отверстие вставляют шпильку диаметром 8 мм, надежно зафиксировав устройство. Также поворотное приспособление можно изготовить из уголков. Их сваривают между собой, создавая штурвал-шестигранник, затем монтируют на бетономешалку.

Крепим емкость

Из старой стиральной машины вертикальной загрузки достают бак. Лучше выбрать бак от модели, которая имеет активаторный тип вращения, емкость не должна быть ржавой или дырявой. Выполняют следующие действия:

• сливное отверстие закрывают заглушкой;
• активатор демонтируют;
• на вал соответствующего размера симметрично приваривают лопасти;
• чтобы сохранить симметрию, лопасти закрепляют на стальную ось.

Затем деталь устанавливают на бак таким образом, чтобы лопасти не сдвинулись, иначе они будут вращаться и бить о стенки бака, что приведет к его разрушению. Чтобы емкость надежно закрепить на основании, ее сверху окольцовывают.

Двигатель с редуктором

При выборе электродвигателя лучше отдать предпочтение модели от стиральной машины старого образца: такой мотор не перегревается, что увеличит срок эксплуатации устройства.

Благодаря редуктору скорость вращения мотора достигает 30 об/мин. Существует множество вариантов его изготовления. Устройство, сделанное на основе шкива и ремешка в виде клина, является самым приемлемым решением, поскольку без промежуточного валика редуктор будет работать не на полную мощность. Эти детали также берут со старой стиральной техники. Установка:

1. Мотор монтируют на металлические полосы, расположенные на поворотном механизме.
2. Корпус промежуточного валика устанавливают с противоположной стороны двигателя, его фиксируют в 4 точках.
3. Чтобы движок и редуктор не забились бетонным раствором, их закрывают защитным кожухом.

Сборку проводят строго по инструкции. Самодельное устройство нельзя перегружать смесью, иначе оно быстро выйдет из строя. Все компоненты смеси засыпают в объеме, соответствующем выбранному рецепту.

Как изготовить жаровню?

Для начала необходимо сделать все замеры станины, так как жаровня будет крепиться именно на неё. Рекомендуется делать размер короба больше, чем сама станина. Это облегчит процесс ее закрепления. Благодаря сварке и креплению снизу стальных уголков мангал не будет двигаться при эксплуатации.

Если у вас нет навыков или инструментов для сварки всех элементов, то можно воспользоваться болтами.

Бортики для жаровни нужно подобрать оптимальных размеров. Если сделать их слишком низкими, еда будет подгорать из-за близости с углями. Лучше всего делать их высотой около 15-20 сантиметров.

Для продува в боковых стенках советуют просверлить небольшие отверстия. После подготовки всех деталей жаровни, их необходимо скрепить сваркой.

Готовый мангал при желании украшается различными декоративными элементами или делаются подставки для удобства приготовления пищи.

Секреты и рекомендации

Теперь ваш мангал готов и осталось только испробовать его в деле. Кстати, вместо обычной прямоугольной металлической жаровни можно так же использовать жаровню из бочки или же из трубы, или газового баллона. Тогда ваш мангал станет ещё более неординарным и неповторимым.

На ножки швейной машинки просто нужно будет установить готовую жаровню.
Изготовление такого мангала нельзя ограничивать какими-то рамками, разве что рамками вашего воображения.

Вы можете дополнительно оснастить жаровню трубой или сделать её закрывающейся и с поддувалом, чтоб получилась своеобразная коптильня. На стыке ножек и жаровни можно устанавливать различные столики для удобства.

В общем, как видите, ограничить себя можете только вы сами. Выдумывайте и пробуйте воплотить свои идеи в жизнь, чтоб ещё больше удивить свою семью, друзей.

Варианты использования швейной машинки

Самым важным элементом всех старых моделей швейных машин является статина из чугуна. На ней расположены такие детали как приводная педаль, маховик, а также само устройство. Данный элемент может стать идеальным вариантом уже готовых ножек для разнообразных предметов мебели. Станина зачастую имеет очень красивый внешний вид с обилием узоров, завитушек и прочих кованых элементов.

Благодаря столь привлекательному внешнему виду, многие люди целенаправленно ищут и покупают старинные швейные машинки, которые в дальнейшем трансформируются во всевозможные оригинальные предметы мебели и садового дизайна. Но чаще всего их используют именно для создания мангала или барбекю.

Стол своими руками из старой швейной машины Singer

Здесь принцип будет тот же. Такие машинки встречаются чаще. Краску, безусловно, можно использовать любых цветов, каких только захотите. Классический чёрный впишется практически в любой интерьер. Шикарно будет смотреться золотой на его фоне. Им будут выделены надпись «Singer» и круги с эмблемой фирмы по бокам.

Вот такая подставка от машинки.

Удаляем верхнюю деревянную панель.

При необходимости основание чистим с помощью шуманита.

Распыляем его на поверхность станины, оставляем на пять минут, после чего протираем губкой отъевшуюся грязь (работайте только в резиновых перчатках, так как средство разъедает кожу рук).

Обрабатываем металлической щёткой.

Можно прибегнуть к помощи болгарки с такой насадкой.

Как уже говорилось, надпись «Singer» и гербы будут окрашены золотой краской.

Вся остальная поверхность — чёрной матовой.

Деревянная столешница — коричневой пропиткой.

Кисточкой красим упомянутые места с двух сторон золотой краской и после высыхания хорошо закрываем фольгой, плёнкой или скотчем также с двух сторон. Хотя, эмблемы можно покрасить и закрыть только с внешних сторон.

Затем один раз распыляем чёрную краску из баллончика. Работа, естественно, ведётся на улице.

Покрываем пропиткой столешницу. Ждём полного высыхания.

На подготовленную деревянную столешницу ставим основание ножками вверх, предварительно разметив на ней места крепления.

Вот такая реконструкция старой швейной машины. Получился отличный стол.

Как на участке появился декоративный автопарк

Мои первые поделки настолько понравились семье и знакомым, что у меня появился стимул к дальнейшему творчеству. Тем более найти старые детали можно было в пунктах приема лома черного металла.

Та самая фронтовая «трехтонка» с дивизионной пушкой ЗИС-3

Следом я изготовил ряд миниатюр: автомобиль Козлевича из «Золотого теленка», несколько мотоциклов и тракторов, грузовик ЗИС-5 – легендарная фронтовая «трехтонка» в сцепке с дивизионной пушкой ЗИС-3 образца 1942 года, и другие работы.

Потом пара паровозов – оба используются для украшения двора и в качестве мангалов-барбекю. На изготовление самого сложного паровоза пошли детали от 14 швейных машинок. Прожектор, фонарь и сигнальный свисток подарили мне знакомые из локомотивного депо.

Я никогда свои вещи не показывал на выставках и никогда не продавал

Чуть позже собрал миниатюры броневика, старинного гоночного автомобиля, кабриолета, пожарной машины, грузовика АМО-1 и автомобиля, повторяющего по своей форме старинный Singer Le Mans образца 1934 года, призера 24-часовой гонки на выживание Ле-Ман.

Швейная машинка «Зингер»

• В 1851 году американский портной, изобретатель и промышленник Айзек Зингер запатентовал швейную машину под своим именем, которая произвела революцию в швейном деле и в целом изменила мировую экономику.
• В 1902 году в подмосковном Подольске открылась первая в России фабрика по производству швейных машин с тем же названием. Техника выпускалась по американской лицензии. Всего за 170 лет существования бренда в мире были выпущены миллионы зингеровских машин. Точное количество неизвестно, поскольку во многих странах они производились контрафактно.

Способы изготовления жаровни

Длина жаровни выбирается по желанию, а высота стенок должна быть оптимальной —  15-20 см. На уже вырезанную форму для мангала можно приварить крепеж для шампуров и сетки или соорудить конструкцию для подвешивания чайника или котелка.

Наружные поверхности зачастую декорируют простыми коваными фигурами. Их можно сделать из сварочной проволоки толщиной до 1 см.

Размеры станины позволяют сделать мангал любой формы. Например, вырезав дно бочки и приварив боковые стороны, можно сделать мангал в виде круга. Из тонкой проволоки сделать сетку и закрепить ее на боковых стенках жаровни. С помощью этой сетки можно готовить мясо гриль и т. д.

Также для жаровни можно использовать старую бочку, закрепив ее горизонтально на станине.

Бочку необходимо обработать следующим образом:

• Вырезать около одной трети окружности цилиндрической поверхности.
• На передней поверхности приварить ручку для удобства открывания (закрытая крышка позволит бочке выполнять функцию духовки).
• Для продува прорезаются отверстия в боковой части бочки.
• Чтобы размещать шампуры, внутри с двух сторон привариваются небольшие крепления.
• Для неподвижности конструкции необходимо закрепить ее снизу.
• Внешний декор делается в соответствии с желанием и предпочтениями хозяев. Но при раскрашивании следует использовать только жаростойкие краски.

Мангал из бочки (трубы, баллона)

Самостоятельно изготовить металлический мангал можно, взяв за основу готовое изделие: бочку, газовый баллон или трубу.

При работе с готовой основой можно сэкономить время и расходы на материалы.

• Самый простой мангал из металлической бочки можно сделать, если вырезать из стенки основы крышку.
• Опорные ножки изготавливают из уголка или толстого прута.
• Внутри бочки приваривают на стенки металлический профиль для фиксации шампуров или решетки.
• К крышке надо приделать ручку.
• Конструкцию можно дополнить трубой для выхода дыма.

Проявив творческий подход, можно сделать из старого газового баллона или обрезка трубы металлический мангал оригинальной формы. Изготовить его можно в виде акулы, подводной лодки или авиационной бомбы. Интересное фото самодельного мангала для выполнения чертежа можно найти в интернете.

Старый газовый баллон перед началом работы надо выжечь для удаления газового конденсата.